工作很多年，已经习惯了日出而作、日落却不归的都市忙碌生活，如此的周而复始，以至于很多时候都难以记得一个月前都做了些什么，回望岁月时居然经常头脑一片空白。而旅游，似乎渐渐成为生命的刻度，在人生这把尺子上刻下曾经感受到和感悟到的心灵轨迹。而旅游，也成为推动我在世俗纷繁生活中，持续保持阅读思考的动力。

　　下午两点半的飞机，从曼德勒飞昆明。我已经提前衔接了当晚从昆明回北京的晚班飞机。

　　似乎还有几个小时。那种即将离别的情绪让我觉得，哪怕几个小时也弥足珍贵。于是吩咐酒店前台安排中午出发去机场的出租车，然后走出酒店门口，寻找交通工具，想最后一次前往曼德勒山脚下，去看看那几个想看而仍未看的寺庙。

　　看曼德勒的地图，整个城市都被各种寺庙点缀，而在曼德勒山附近尤密。而我，内心最为牵挂的，是山达穆尼佛塔(Sandamani Paya)。我不知道为什么，仅仅凭借一段不足二百字的文字，就对这个地方，有了一种先入为主的留恋感，觉得，无论如何在离开之前，要去那里坐坐。

　　酒店外的路口，那位早已经熟悉的摩的司机，显然在等待我的出现。他已经陪伴我两天了，从实皆、英瓦、乌本到曼德勒山。我已经把飞身而上那辆旧摩托后座的动作，练得相当的纯熟。其实我知道，他们并不能保证每天都有活儿可拉的，而我，似乎还算一个不算苛刻的乘客。

　　沿着皇城护城河，再次向曼德勒山脚下驶去。皇城依然安静地对着曼德勒山。这缅甸王朝最后的皇宫，本如同北京的故宫一样，埋藏着一个高度发达农业国家、被地理大发现后的西方工业文明碾碎的沧桑故事。只是，包含得太多了，沉默其实是最饱满的态度。

　　我告诉了师傅中午我就要离开曼德勒，离开缅甸，他有些惊讶，似乎又有些不舍。我让他随便带我去几个寺庙，只是其中一定要有山达穆尼佛塔寺院。他沉吟半刻，首先将我带到了金色宫殿柚木寺庙(Shwenandaw Kyaung)。

　　柚木寺庙很是漂亮，远望幽幽然，莫相知。建筑为方顶重檐结构。只是此建筑似乎又比一般的重檐建筑更繁复一些，内外门窗和墙壁上有很多精细木雕，整个庙宇全都坐落在数百个粗大的柚木支柱上，外围也有柚木支柱卫护。

　　稍微深究，才知道最初这座建筑本位于皇宫之中，是敏东王的寝宫，也是敏东王驾崩之地。他的继任者锡袍王(Thibaw)为避讳，将整座建筑搬到了现在这个地方，将其变成一座僧院。我于是陡然明白，为什么这座柚木建筑明显繁复于普通重檐寺庙。

　　正要往里闯，却被拦住，工作人员要我买通票。而我时间非常有限，希望能单独买这一个地方的票，却被告知只有通票。小小懊恼下，放弃了进入内部仔细观看的想法。

　　往前走了大概二百米，就是独特僧院(Atumashi Kyaung)。看资料上说，这个寺庙本来也是敏东王在1857年修建，一度被认为曼德勒最美丽的建筑，但在1890年被烧毁，之后在1995年用水泥重建。

　　自从读过汉宝德讲述的中国建筑形式背后的生命哲学以后，我对木质材料所代表的生命萌芽、成长、衰落、湮灭之过程的从容达观，有了更多的理解。而对于用水泥取代木材所重建的建筑，自然也就丧失了进去细观的冲动。

　　游人很少，四周非常安静。独特僧院的门，需要登上高高的台阶才能觅得。有孩子进出、奔跑，觉得她们的童音似乎穿越而来。我享受着这种声音，以之为歌。

　　摩的师傅显然要在我离开之前，尽最大可能在我脑子里塞下更多的缅甸印象。他一溜烟把我带到固都陶佛塔( Kuthodaw Paya )，先让我等着，然后进门去和把门的工作人员通融了一会，回来后告诉我，只付2000介，不用买通票了。

　　固都陶的门不大，但很鲜艳。进门之后就是长长的走廊，需要在长廊的一端脱鞋。我迅速注意到，这个寺庙的门前门后，以大红大黄为基调色，这种鲜艳，似乎在缅甸的寺庙中并不多见。

　　而在走廊的另一头，有佛像龛，也有人在前祷告。但，居然出现了一群沙弥尼，唧唧喳喳的，似乎还没有脱了孩子性情。也许，那是天性的表达吧。

　　固都陶佛塔的名气，是因为被缅甸人骄傲地称为“世界上最伟大的功德佛塔”，而所谓功德，则是敏东王在1857年召集了中南半岛各地高僧2400人，在这里召开了第五次修订佛经的结集大会，最后将结集修订的经文刻在了729方云石碑上。

　　今天，在每一块石碑外边，都修建了一座白色佛塔，因此整个寺庙都是连绵不断的白色佛塔。据说，如果一个人每天阅读8小时，要全部读完这些白塔下的石碑，一共至少需要450天。所以，这些石碑也就被誉为“世界上最伟大的书”。

　　我大致非常零碎且外行地读过一些譬如季先生的佛教史研究文章，一个粗陋的感觉就是，能修经译经释经的人，那都是了不得的高僧；能集结经书而修订，那绝对是佛学界的大事，我想这种感觉上的分量应该相当于《四库全书》修订对于中国儒生的重要性。

　　于是钻进白塔，试图去看这些书，感受一下文明最为隆重的传承方式，却发觉是由巴利文书写刻成，完全看不懂。

　　固都陶佛塔寺其实很大，但人很少，除了零星本地人，而老外好象就我一个。闲逛着，感觉似乎有躺在书上的悠然，好像觉得自己躺着的这本书有可能被风轻松地翻页，又怕心神被随意翻过的一页盖住了。觉得很舒服，觉得被一种叫做信仰的东西轻轻包围着。

　　从固都陶佛塔寺出来，很快就到了山达穆尼门口。是的，就是我内心念念似乎落不下的山达穆尼，这洁白如雪的方阵塔林。

　　怀着特别的虔诚，穿过接引长廊，走过香火神龛，走到整个寺院的中心金塔。

　　山达穆尼的中央是一座很大的金塔，对应的，旁边还有一座小的金塔。而周围四个方向，满目而去，都是洁白如雪的白塔。整个布局，四个方向基本对称，如同一个延绵的白色方阵。