伊兹密尔游记

　　沿着土耳其的西海岸由北一路向南，满眼撞来的多是被称为遗迹的片片废墟，有点在鲜活了将近20个世纪后被无情地抛弃，有的站立在崎岖山路的尽头始终孤独着，还有的则放满了极为摩登的音响和支架，继续唱着持续了千年的人间的悲欢。

　　经历了从上海→北京→伊斯坦布尔→伊兹米尔漫长的飞机旅行，我们便头昏脑胀地被带到南爱琴海地区最大、保存最完整的古代城市伊弗所的无处躲闪的炽热阳光下。

　　这座古城建于公元前11世纪，因是朝拜丰产女神阿耳忒弥斯的圣地而闻名于世。在古罗马时代(公元1——5世纪)，该城还是小亚西亚的首府，人口超过25万，贸易金融业十分繁荣，我们现在所能见到的所有建筑物几乎都建于这个时期。直至公元6世纪，凯特斯河上的港口被淤塞，切断了城市赖以生存的海上交通命脉，伊弗所古城才慢慢地失去了生存的意义。

　　在经历了4次大地震和3次大火后，古城还是残缺地存活在这片土地上，日复一日来来往往的游客，也让她感觉不到孤单。

　　在城中闲逛，并不仅仅限于考古的意义，她的主要街道都有名称，与现代都市十分相似。从山顶售票处的平坡开始，

　　沿着原先的集市和一条大理石的街道，便能不费力地通往多米提安广场。向左拐去，顺着蜿蜒而下的库雷斯特街，就可以看到街道两边成排的店铺和间错着的几座神庙，街道的一侧居然还保留着当年的排水沟。不远处的巷子通往住宅区，有钱人家会把房子建在山坡上，这样海上来的凉风就能吹到屋子里。花了10里拉，参观了一座现在被命名为斜坡房的富人住宅，从热辣的阳光下走上几级台阶，便一下子感受到富裕人家特有的阴凉了，整幢建筑分为3层，共有12个房间，地上和墙上均有精美的马赛克图案和壁画，日子的奢华可见一斑了。这些马赛克描绘着人物、动物、植物等的样子，气韵十分生动，其中有一面墙上画着一条红色的鱼，笔法和中国画还颇有异曲同工的味道。

　　从富人之家后门的斜坡出来，手上的指南明确标示着：往前走是妓院，朝左拐则是图书馆，生活之便利比起我们现代人倒也毫不逊色。有意思的是，在通往妓院的半道上，居然还有一个可供69人同时如厕的公共厕所：在一个宽大的房间里，大理石条板上刻着一个个并排的规则圆洞，之间并没有隔断，遥想当年，前来如厕的各色人等在此聊天问候，其热闹的社交场景想来也让人忍俊不禁。

　　从世俗的记忆中一路转出来，抬头所见的就是建于公元135年的塞尔索斯图书馆(Library of Celsus)，整个建筑分为上下两层，据说鼎盛时期这里的藏书量达到惊人的1.2万卷。顺着坍塌的石块费力爬上图书馆的二层，整个古城几乎尽收眼底，知识成为了制高点，其寓意的确是千百年来亘古不变的恒动意念了。

　　在图书馆的门前刻画着一个古老的路标：一个方块代表图书馆，而一只脚指向图书馆的对面，脚尖的方向雕刻着一个女人头像、一玫硬币和一颗心，其含义可以归纳成：“图书馆对面有美女，但要有钱才欢迎。”当地的导游更是总结成一句经典：“No money, no honey。”精神和肉体的双重享受在2000年前便被很人性地安排在一起了。

　　从图书馆的左侧穿过梅佐斯和米特莱德兹门(Gate of Mazeus and Mithridates)，在烈日在走过一片石头废墟，中间大理石道路上俨然留着马车经过的道道碾痕，顺着这些痕迹就可以直接通往古剧场，这里已经被重新修复，每年的埃菲索斯文化艺术节就在此举行，上演的悲欢离合，千百年来也应是年年相似了。站在古剧场最高的看台上，能望见不远处的出口，现在的伊弗所在那里戛然落幕了，而当年沿着这条阿卡狄亚大道(Arcadian Way)一路行去，就是整座城市赖以生存繁荣的港口，而如今港口的淤塞让整座古城丧失了鲜活的理由，只能把所有的记忆托付给凭吊和缅怀了。