15:01  

　　喘气，怎么使劲都不够

　　刚开始产生高原反应的眩晕感时，我没有太在意，也没有放慢脚步，只是往嘴里丢了半块巧克力。可是，向上攀登的道路越走越吃力，耳中一度已听不到风声，全是自己心脏怦怦的急跳声。远处，藏青色的山层层绵延，白色的雅鲁藏布江辗转其间，如一幅亘古不变的画卷，但我却完全顾不上欣赏，眼睛里只有那条似乎没有尽头的路。“累吧？崩溃吧？体会了崩溃之后的振作，你就算是领略了户外的真谛了。”同行的徒步达人这样鼓励我。

　　翻过第二道垭口，山坳里出现一片宁静的海子，约50米宽水面泛着浅浅的蓝绿色。此前我们经过的大部分山坡都是流石遍布——大块岩石经年累月被风化侵蚀成遍地碎块，没想到还能遇见这样的水草丰美之地。可没等我们走近，突如其来的一股大风夹着坚硬的小冰雹从天而降，宁静的水面瞬间沸腾，冰雹打在我们的冲锋衣上，噼啪作响，反弹起一道道白色抛物线。我拉低了帽檐闷头前进，刚适应了这种行走的姿势，却发现阳光已经再次暖暖地洒在身上——前后不过短短的15分钟，回身望去，海子又宁静如初。

山坳里宁静的海子

　　20:25

　　在原始密林里摸黑潜行

　　“这林子里可能有熊。有一次我过桥的时候，遇到一只这么大的黑熊，后来它转身跑了。其实树林里的动物在遇到人的时候，会比人更害怕。”扎西次仁一边说一边用手比划着熊的高度，大约有半米。这个23岁的藏族小伙子是我们此行的高山向导，矮个，黑圆脸，很敦实。我看了看周围那些高大的树木，随着海拔的降低，路边低矮的灌木丛已在不知不觉中变成了林芝云杉和冷杉的海洋。

　　我喜欢走盘绕在山边的小路，在那些路上看风景是最好的，当然，往往也是最险的，最狭窄处仅够双脚并立，手杖带起的碎石顺着陡峭的山坡滚下去很远。此刻走在密林中，脚下有时遍布着横七竖八的大石，有时是盘根错节的树根，有时是湿滑的泥土，走起来总是深深浅浅、趔趔趄趄。

　　夕阳的余光越来越淡，雅鲁藏布江的水声越来越响。扎西次仁有些着急地催促：“要快点走了，到营地估计还有2个小时路程呢。”此时，树和石头几乎被黑暗糊成了一片，脚下有什么东西不断地绊着腿。连滚带爬地走了大约1个小时，后面赶上来的队友带来一些头灯，我才看清路上那些绊人的家伙，原来是横倒着的各种朽坏的树干。

　　抵达营地已经是晚上10点，星星很亮，篝火很暖，可是我只剩下喝一口热汤的力气，此时，没有比迅速钻进帐篷狠狠睡一觉更幸福的事了。