白色 梅里雪山

　　沿着曲折的青石路上行，天色晦暗，游客稀少，静得一丝声音都没有。路边客栈的门外偶尔有个熏得漆黑的水壶，底下架三五根劈柴，壶口丝丝蒸汽纠缠，盯着多看两眼，人就像被施了魔法一样恍惚起来。今天的丽江本身也像魔法，每当夜幕降临，“九又四分之三站台”的门就会打开，灰瓦白墙变成布景，远道而来的摩梭姑娘在电声乐中扭动腰肢，四方街的河灯漂起来，或明或暗，点燃那些或长久或短暂的爱的迷梦。丽江到中甸只需大约半天时间，我们驾驶的途观在雪山峡谷间盘旋前进。高原的天空轻薄透明，金色的阳光透过全景电动天窗暖洋洋地洒下来，低处层层林海，高处白雪皑皑，把头靠在椅背上，座椅的皮质来自来意大利，触感十分柔和，此时的驾驶已经等同于一种享受了。途观很适合长途行驶，座舱内巧妙设计了手套箱、置杯架、地图袋等20多处储物空间，使得舱内物品各得其所、整洁有序。甚至在使用行李箱底板置物空间时，都精心设计了底板开启的插销，可以腾出双手来存取物品。

　　过了金沙江，路面逐渐攀升，气温转凉，再往前走，酥油茶的气息浓厚起来。中甸古称建塘，现被正式定名为香格里拉，是云南省迪庆州的首府，拥有云南最大的藏传佛教寺庙——松赞林寺，而最为壮观的就是它背后枕着的梅里雪山了。

　　梅里雪山位于滇藏交界线上，是此地最壮观的雪山群。作为藏区八大神山之首，它不但吸引着转山朝觐的藏传佛教信徒，也吸引了越来越多的旅游者。为了找到梅里雪山最美的风景，我们来到梅里雪山腹地中这个名为“雨崩”的小村子。

　　雨崩被梅里雪山环抱，每天早晨，在村里抬头便可看到第一束阳光射到雪山顶上。每当此时，雨崩村的家家户户都燃上香，向雪山祈祷。雨崩是藏传佛教梅里雪山中的圣地，每年都有来自西藏、四川、青海等地的藏民和僧侣到此朝山转经。经过两个小时的长途跋涉，终于来到梅里雪山跟前。

　　梅里雪山有个叫“尼采获”的峡谷，是雨崩村放牧的地方，每年7月，山外澜沧江边村庄的牦牛自发地翻越高山，进入雨崩尼采获，结队爬上雪山垭口，那里的积雪厚度比牛头还高，挡住了去路，牦牛就用头部去冲撞积雪，企图冲出一条通道，冲向雪山后的一个大草甸，那里水草丰盛。当地把这种现象称之为“牦牛冲雪”。

　　深入尼采获，虽然没有见到“牦牛冲雪”，却让我从不同的角度、不同的位置，看到了以往所看不到的梅里雪山更为神奇壮观的风景。我爬到高处，用长镜头代替望远镜，观察牦牛冲雪的地方，发现有几头牦牛果然在垭口冰雪附近，悠闲地在那啃食地上的草。梅里雪山孤绝冷艳的形象顿时被眼前祥和安宁的景色所柔化，仿佛一个铮铮铁骨的硬汉忽然间软下心来，让看得人不禁为之动容。这时的梅里雪山成为珍藏在我脑海里的最经典的画面。

　　银色 盐井

　　离开德钦，持续盘山。一面是万丈河谷，一面是雨季随时可能塌方的山崖，加之路面狭窄，沙石遍地，不由人不身心紧张。一路坎坷，终于在高原日落前抵达盐井，远远从山坡上看见盐田镜子样反射出夕照的光芒，竟然一时语塞。

　　盐井之所以叫盐井，就是因为这是方圆数百里内唯一的产盐地。陡峭的澜沧江岸上，盐井人用木架撑起片片盐田，盐田间互有简易栈道相连通。为了提高效率，制盐的女人们往往先把江边的盐井的盐水背进盐池，再趁着盐井出水的间隙，将盐水移进晒盐架。每年3月到6月，澜沧江进入枯水季，阳光充足风又大，盐水质量最好；而过了这段时间，雨季来临，就很难晒出好盐了。由于出盐的季节正是澜沧江两岸桃花陆续开放的时候，3～6月的盐也因此有了个美丽的名字，叫做“桃花盐”。尽管我们可以想见，在交通不便的漫长岁月里，盐井和洁白如银的桃花盐，曾在横断山脉的藏族和纳西族之间引发过怎样惊心动魄的争夺战；今天，盐井仍然逃脱不了衰落的命运。随着越来越多的袋装加碘精盐的涌入，盐井的生意受到动摇，工作时间在缩短，盐井关闭的传闻也仿佛越来越真切，将阳光和水制成人类生存所需的盐，这种曾经荣光的生存方式，是否终有一天要化作风中传说……

　　离开盐井，翻越红拉山口，下山之后，沿芒康河一路前行，到达进藏后的第一个县城——芒康。