印象中，似乎只有执着于走遍河西四郡的人才会选择在张掖停留。我就一度为找不到游伴而烦恼不堪。说不上是什么原因，我舍弃了同为河西四郡的武威和酒泉，却异常坚定地保留了张掖。在那里，我呆了三天三夜，当然，这远远不够，有机会的话，我希望能在这片古代众多游牧民族文明繁衍生息的土地停留更长时间。

　　我们起了个早，要去赶早上7：30从西宁到张掖的长途汽车，因为这条公路是沿着隋炀帝西巡的路线修筑而成，据说吸引了不少人徒步。整个车程大概10小时，而票价却只要69.3元。虽说整个西北，交通都比较东部要便宜，可是69元＝10小时爬涉，我想这不会是一趟很舒服的旅程。然而事实上，忽略一路上因为发动机温度过高而不停要手工加水降温的艰辛，忽略因为担心在渺无人烟的祁连山里抛锚而一度绷紧了的神经，我颠簸了一路，却也惊喜了一路。从西宁过互助后，让我不停想欢呼的旅途开始了。天空蓝得清爽，打开车窗便是新鲜得发甜的空气。汽车带着我们穿越北山国家森林公园，穿越仙米国家森林公园，穿越万里无边油菜花海(门源)，穿越如画的祁连山，穿越荒凉的戈壁……从这个时候开始，我的眼睛就像一只愉快的风筝，迫不及待地想挣脱束缚，飞过麻花般的十二盘，飞过浩浩荡荡的油菜花，飞过雪山，飞过古长城，飞过军马场，飞过祁连森林……

　　看过门源的油菜花，前几天在青海湖看到的油菜花便变得不值一提。放眼窗外，公路两边除了油菜花还是油菜花，白色的公路劈开一片金黄色的海洋，像小白龙在蜿蜒潜行，第一次发现公路也能这么美丽。浩浩荡荡的油菜花一直蔓延到美丽的岗什卡雪山山脚(门源境内，被誉为夏都第一雪峰)，视野之内，白色、青色、金色、蓝色，井然有序地交融在一起……天堂也不过如此吧！ 初入张掖，便惊讶于张掖商业的繁华、街面的干净整齐以及整个城区融融的緑意，的确无愧于“塞上江南“的美称。由于在北京的时候已经查过酒店，我们直奔金都宾馆想先看看房间，毕竟折后88元/晚的价格让我不敢有太多期待，结果房间竟是出乎意料的好，真的非常实惠。金都宾馆在市中心，交通非常便利，出门口便到张掖古鼓楼(镇远楼)，打车不过3元便可到大佛寺，走路5分钟可到夜市。

　　张掖地区古称甘州，位于河西走廊中段，东邻武威和镍都金昌，西连酒泉和嘉峪关，南通青海省，北接内蒙古。这样的地理位置，自然成为丝绸之路上的一个重镇，十六国时期，甘州还是北凉王朝的都城。据说霍去病当年就是在这里大破匈奴的。现在的张掖地区辖张掖市、山丹县、民乐县、临泽县、高台县和肃南裕固族自治县，而历史上的甘州，历朝的辖域都不尽相同，详细的情况在大佛寺里可以看到。了解过这个地区的历史文化之后，马上让我觉得自己出发前所做的自以为详实的准备实在很肤浅，类似的感觉我后来在莫高窟和吐鲁番多次体会到，汗颜幸好在马蹄寺的时候，我“纠缠”着肃南县博物馆马蹄寺分馆的值守员和我聊了几个小时，恶补一番少数民族政权的历史及张掖地区(特别是肃南和民乐)的考古发现，这些对我接下来的几段旅行补益不少，每段旅行，只要有机会，我都喜欢和形形色色的陌生人攀谈，虽然可能告别后我们永不会再见，但是他们带给我的各种各样的知识，可以让我受益终生(去年在阳朔，一个养珍珠的大叔就教了我很多鉴赏珍珠的知识，)。不知道是我幸运还是西北民风朴实，这次西行，一路上遇到很多的陌生人，无论医生、瓜农、司机、喇嘛或者酒店服务员，无论汉人、藏民还是回民，都极热心且善良。回忆起他们给我的帮助，心里总会暖暖的。

　　到张掖的第二天早上，我们踏上前往马蹄寺的班车。市区发往马蹄寺的班车在非周末时间只有早上7：00一班，由于去的比较晚，我们只买到前往马蹄河的车票。整个车程65公里，票价7.5元。到马蹄河下车，离景区还有12公里，前不着村后不着店，只有一辆破普桑停在路口兜客，没办法只能再花20元包车进景区。马蹄寺唯一的住宿点是一个叫“卧龙山庄”的地方。简单侃价后，以每个床位20元成交。这个当地人口中引以为豪的宾馆(他们老说邹家华当年视察马蹄寺就住在这里，山庄名字就是他题的字)，条件真是不敢恭维，整个宾馆没有一间带有独立洗手间的房间，而且到处飘着一股酸臭味(就像人多年不洗澡的味道)。本来想住当地藏族人的帐篷，可是晚上非常冷，只得作罢。我很想知道，邹家华当年住在这里的时候怎么洗脸刷牙？也和我一样，自己拎着洗漱用品去男女共用的洗手间吗？！一个小插曲冲淡了我心里对环境的不满：我随便抱怨了一句床垫凹凸不平，十分钟后服务员大姐竟然带着一个大叔过来把我的床垫搬起来，换上隔壁床的床垫，热情得让我为自己的挑剔脸红……

　　马蹄寺景区挨着祁连山，临松瀑布便是从祁连山上飞泄而下的一条丝带。这里的路都是最原始的马道，原始风光只有骑马才能到达。我和马主谈好价钱，骑着她的马先到临松瀑布，再上山到桃花岛，最后从兰花坪下来，整个行程要3个小时。马道的状况很差，很多地方我都捏了把汗，感觉马蹄就踩在悬崖边上，那可是在海拔3800多米的山顶上啊。也许是因为天气不是很好，临松瀑布景色一般，但是祁连山的雄伟却让我忘了一路颠簸的痛苦。在那里，我开始相信山神是存在的，祁连山神定是一位身着灰衣、身材魁梧、威仪不凡的老爷爷吧。下到兰花坪，路好走很多，便和马主随意聊了起来。她很自豪地说起自己读大学的儿子，又黯然地说起家里卧病的丈夫。看着她嘴边溃烂的水泡，我有点心酸，下马的时候比议定的价格多给了她二十元。骑了三个小时的马，加上颠簸的厉害，我的腰和腿足足疼了三天，不过，值！

　　由于每天只有一班班车回市区，为了赶班车，第二天一大早我们便起床到三十三天石窟。张掖地区有很多石窟，最有名的要算马蹄寺石窟群。三十三天石窟、千佛洞、金塔寺石窟都属于马蹄寺石窟群。三十三天是佛教用语，石窟修在悬壁上，由于塌方，一直在维修，只能看到外观。整个石窟有七层，高达42米，呈塔状，据说这种形状的石窟在国内很罕见。我去的时候只有一个来自内蒙的工程队和一个喇嘛在那里，游人只有我们两个。相比三十三天石窟，千佛洞到现在一直香火旺盛，我们在卧龙山庄的同房(一对老年夫妻)便是专程从市区赶来参加第二天观音菩萨得道日法事的。赶上这样的法事，我们便也买了香虔诚地在每个洞窟里拜了又拜。没有许什么特别的愿，健康平安是大福，呵呵。据博物馆大姐介绍，金塔寺石窟开凿在红砂岩崖壁上，没有对游客开放，窟内有身体呈V形凌空的飞天塑像，这种形状的飞天在国内是绝无仅有的。有一些当地人认识管理石窟的人，给200元便能带你进窟参观。因为金塔寺石窟离我们住下的地方骑马还要2个多小时，我便没掏这200大洋。回到市区已经是下午2点，可是在夏季，张掖要到晚上9点才能见到日落。所以我们饱餐一顿后继续前往大佛寺。大佛寺又名睡佛寺，始建于西夏永安元年(即1098年)。现在只剩下建于中轴线上的大佛殿、藏经阁和土塔。大佛殿正在维修，我们要戴上工程安全帽才被允许进入参观。一进入殿内，我便惊呆了，但却不仅仅因为它的庞大。殿中央，释迦牟尼佛似寐非寐、似笑非笑地侧卧在佛坛上，是怎样的工匠、怎样的慧根、怎样的双手，能把涅磐的境界表现得如此淋漓尽致？佛像是木胎中空泥塑，身长34.5米，是世界室内最大的卧佛。工作人员说从旁边有梯子可以上到佛像的上面并进入佛像的内部。佛像肚内原存放了很多古经书及古人用来供佛的珍珠宝石，文革时候，一位从北京房山过来的红卫兵一把火把佛像内藏有的几乎所有的经书通通焚毁，珍宝被成箱拉回北京，这期间遗失的珍贵文物又岂是少数。幸免于难的经书，大部分已经残破，整理后都藏于寺内。在马蹄寺的时候就听博物馆的大姐说大佛寺保存有很多珍贵的古代佛经手稿和名家真迹，更有国宝级的泥金手写《大般若波罗密多经》和王羲之的《兰亭序》。到大佛寺文物展室一问，工作人员说最珍贵的文物都是只有中央来的领导才能看到，他们自己都无缘一见，更加不会对公众开放。尽管如此，展室内的展品已经足够让我这样的门外汉感叹不已了。

　　佛像背面有一幅玄奘西游题材的壁画，很有意思。壁画成画时间比吴承恩写《西游记》要早几百年。在这幅壁画里，猪八戒服侍师傅非常勤劳，而孙悟空似乎总是无所事事，冲锋在降魔除妖第一线的也是可爱的猪猪，不是孙猴子，此八戒胜彼八戒，此悟空远非彼悟空。壁画内容按理说是和当时(西夏时期)的民间传说保持一致，不知道几百年后为什么会出现孑然不同的版本。当地有关部门经费不足，所以大佛寺的保护很脆弱，似乎整个张掖地区都是如此。大佛寺主殿内很多精美的壁画都已经面目模糊，有的成片剥落，看了叫人暗暗着急。我想，修葺经费不够，也许跟当地旅游业不发达有关。联想起在三十三天石窟的时候，负责维修工程的工程师告诉我，因为经费不足，工程时开时停，拖到现在已经五年了。 又想起肃南博物馆那位大姐跟我讲的，肃南县、民乐县境内古遗址众多，在肃南境内，有一座山山里都是先秦时期的岩画，非常珍贵，现在当地知道这些岩画位置的老人已经日渐稀少，可是他们前两年连工资都发不出来，哪里有钱对这些进行保护？县里一年一度的古遗址普查，条件也是极为艰苦，通常都是博物馆和文物局共同出人出力完成。或许这样的问题在中国很多地方都是存在的吧，无奈。

　　记张掖，不知不觉就写了这么长的篇幅。实在是有太多的话想讲，所以我把它放在游记的第一段。这个声名远逊于敦煌却曾经辉煌胜敦煌的丝路重镇，到今天似乎已经逐渐淡出大部分旅行者的视线。下次，也许我还是一样寻找不到同游的伙伴，而我还是会坚定地把它保留在我的行程上，因为还有众多神秘的古遗址、还有旖旎的山丹军马场风光、还有擦肩而过的文殊山石窟值得我期待。