三亚：一个人在海角在天涯

　　孤身一人，怀着一颗孤独的心，行走在苍茫的小路上，就这样一天一天地走下去，一直走到天的尽头，那是水天相接的地方，再也没有路了。就像马致远说的“夕阳西下，断肠人在天涯”一样。梦里，我曾有过这样的经历。

　　为了享受这份孤独，我就这样一个人踏上了海南岛，走进了三亚这片海湾，用心灵去触摸天涯，触摸海角。

　　站在那几块光秃秃的大石头下向南望去，茫茫的大海上，有几只海鸥正无声地飞翔，我的心，就像这浩瀚无垠的大海一样，显得无限落寞和空旷。这就是三亚，中国最南边的城市、古时的崖州，一个在内陆人看来十分遥远和荒蛮的海岛，古代人要坐着马车，乘着海船，长行多少天才能到达的地方。可是，今天，坐在飞机上喝着咖啡，低头在舷窗上看着云海，从遥远的东北，几个小时就能飞到这里。是现代化的科学技术，缩短了人与天涯的距离。

　　有人说，“天涯”和“海角”这两组字是苏东坡被贬到海南岛时写上去的，但我查遍了古籍才证实，“天涯”两个字，乃是清代雍正年间崖州知州程哲所书，而“海角”两个字，则不知出自何人之手了。不过由此想到，古代的海南岛，是一个十分偏远荒凉的所在，因此，帝王们常常把那些他不喜欢的官员或罪臣贬到这里。有文献记载的，除了苏东坡之外，还有唐宋时期的李德裕、李纲、赵鼎、胡铨、李光五位名臣被贬到海南。这五位名臣可都是有老百姓口碑的，而且死后又都被封为“公”的，因此，在海口，还留下了一座“五公祠”，让这些先哲们的一缕忠魂留在海南。另外，还有许多不知名的内地官员，也曾被贬到这里来陪伴先贤的幽魂和品尝偏远，品尝孤独。

　　我想，正是这些被贬的文人，才能写下“天涯”和“海角”如此苍凉的字句，而正是这几个苍凉的字，才浸透了他们苍凉悲怆的心情，才引起了旅人孤寂的共鸣。如果再认真翻检一下史书，我们还会发现，这些被贬的古人，几乎都遭遇过朝廷中十分残酷的尔夷我诈的党争和迫害。在封建专制、忠奸不分的时代，恐怕只有“天涯”，只有“海角”才能远离政治的旋涡，给那些心灵受伤的人一点精神的喘息。

　　说不上是出于对古代贤人的怀念还是别的什么，在天涯海角那几块大石头周围，我转了一圈又一圈。四周游人熙熙攘攘，都是陌生的面孔，只有古人留下的字与我相知：

　　有时候遇到不顺，真的想逃到一处谁也不认识我的地方；

　　陷入世事不能自拔时，天涯也许是你解脱的港湾；

　　厌倦了市井的丑陋，孤独就是一种最奢侈的享受。

　　有时候细想，人与人之间真正相知的，一生恐怕只有一两个人，其余都是不能敞开心扉的——人与人，永远是陌生和隔膜的，甚至是同床共枕的夫妻。

　　当我坐在沙滩上，看那海面上飞翔的海鸥，就羡慕起可以自由飞翔的小鸟，可以到它想去的任何地方。回头再端详那些大石头，只见它们光秃秃的，没有了一点楞角，是经多了海水的潮起潮落，看多了昼夜的斗转星移，见多了人间的悲欢离合，尝多了世上的苦辣酸甜吧。

　　记得一位要好的同事，有一年他们全家去海南一游，我问，一定是去过三亚，到过天涯海角了吧，有什么感想？他说，什么感想都没有，就是在那几个大石头下转了几圈，有老婆陪着，孩子跟在身边闹着，几乎和在家一样啊。于是我明白了，到天涯海角去最好就是一个人，因为，我们要品尝的是那种孤独和苍凉。

　　踟躇在斜阳下，望着那些光滑的非几何形状的大石头，感觉它们好像是有人故意摆在那里的一样。突然，游人们有些骚动，张目望去，是一对新人出现了。只见那新娘子穿着红色的结婚礼服，新郎穿着西装，手挽着手地，走向“天涯”，走向“海角”。摄影师跟着他们，把新人们的笑脸留下来，保存在光蝶中，定格在相册里。新人的亲朋好友们，则向让路的游人们撒着糖果，换来的是不相识的游人拍手对新人的祝福。

　　人们告诉我，每年，都会有无数对新人从远方赶到三亚，在这片海滩上，在这几块大石头下举行一次别样的新婚仪式，作为人生的永久纪念。它象征着，天涯海角，海沽石烂心不变。细问一下当地人才知道，原来，这出自一则美丽的传说：

　　人们说，“天涯”、“海角”两块大石本是一对痴情男女所变。传说，古时内地有一男一女，自小青梅竹马，相亲相爱，长大后立下盟誓：生不能结为夫妻，死后即使变成石头也要并肩相立。谁知双方父母不许他们结成良缘，另择婚配。两人无奈，携手私奔，一直逃到海边。这时，追赶的家丁跟踪而至。面对浩瀚无垠波涛汹涌的南海，年轻恋人无处可逃，只好紧紧拥抱，双双投海。一帮家丁横冲过来分开了他们，此时风雨大作电闪雷鸣，两人立刻变成一对大石头，那些家丁也变成了他们中间的小石头。后人为纪念他们，就在两块大石头上刻下了“天涯”和“海角”四个字。再后来，男女相恋就常以“天涯海角永远相随”来表明自己的心迹了。