宿醉醒来已是正午十分，明媚的阳光透过茂盛的树叶如星光般点缀在湿润的石板路上，客栈门前的大水车还哗啦哗啦的转动着，几个顽皮的小男孩儿企图站到水车上，你推我我推你叽里呱啦的嚷着，隔壁小店穿民族服装的妇女端着硕大一个土碗站在门口向着这群小孩子中一人喊到“回来吃午饭了”，孩子们立即一哄而散。

　　我摇摇快要裂开的脑袋，却并不是因为眼前的事物显得聒噪，显然是酒精还在我体内积极地运动着，我不想与酒精进行激烈对抗，于是当同事们都坐早晨七点的班车离开后，我选择睡醒了再走，这真是一个让人松懈犯困的地方。对了，我在丽江，在丽江即使是醉酒也可以醉得如此任性和自在。

　　中午的丽江依旧清静，不知是清晨的露水还未风干还是刚刚下了点雨，古城的石板路就像极好的玉石水润得很。街上行人不多，我猜想游人大多因昨夜的狂欢还未睡醒，而这时候的旅行团都在各个景点逛荡，这时的古城就多了几分前两日不曾察觉的韵味。

　　我随着我的脚步移动，向左还是向右根本无需思考，我尽量的将脚步放得很轻，生怕踩碎了这贝壳般光润的地面，我用手掌熨帖厚重的土墙，我用指尖抚摸斑驳的砖块，我握拳轻敲年岁已久的木门，我企图叩开古城千年文化的大门。我对这座古城知之甚少，但这丝毫不影响我对这座古城的喜爱。历史我无法复述，关于纳西文化的厚重文本我也无能细读，单从我知道的那些微不足道的一枚枚注脚，我便无法停止对这里人民的喜爱和对这座古城的敬重。

　　这是一个在夹缝中求生存的民族，现代人会戏称她为“墙头草”，可是适者生存不也正是自然界生存的法则吗？这是一座多灾多难的城池，有人说地震让丽江一夜闻名，可劫后重生的她却保留了自己最原始、最朴质的本质；这是一个最坚持、最大度的城市，她接纳着世界各国的人们，并在各种外来文化的强大冲击下保持着自己纯正的民族文化。虽然旅游的兴起带动着各种商业竞争，但生活在这里的人们依旧过着最简单的生活，他们依旧吃着烤红薯，他们依旧走着茶马古道，他们依旧身着鲜艳的民族服装。想到房地产文案常用“传承”两字，其实这真的太重，能够传承的只有文化，而文化根本就无法剽窃复制，正是因为这里独有的民族文 想到骑马走茶马古道的时候我问马夫“有没有想过到大城市里去？”马夫腼腆地摇摇头说“没有”，我追问为什么，他答“你们大城市的人都往我们这里跑，我们为什么还要往大城市里去呢？”我一时搭不上话来。坐在马背上视线能轻松的越过大片向日葵地，远方的玉龙雪山高耸云间；他们或许一辈子不知道磁悬浮列车有多快，可是再快的列车也到不了地平线，但就在这片广袤的土地上随意切换一个角度都能看到大地与天空相接；他们或许永远都不知道环球金融中心有多高，可是哪一个建筑可以超越与他们日夜相伴的玉龙雪山；这个在夹缝中求生存的民族，正是因为人少才会“左右逢源”，而当他们经历那么多自然灾难和邻邦威胁为什么没有想过搬迁或是直接融入其他民族？或许就是因为对这片土地的不舍，对大自然的热爱，更是因为他们始终坚持一个信念，保护自己的文化，保护纳西民族的神灵。也正是因为有了这种坚持，正是千百年来一代又一代的传承，丽江才能活灵活现的出现在我们现代人的眼前，才能吸引我们不远千里而来，虔诚的来寻找自己，释放自己，认识自己。

　　想到前一天，我们一行数十人去拉市海骑马，起先很是兴奋一行人说说笑笑，开着“宝马”你追我赶。可是当走在茶马古道上，山间回荡着的马铃声让我们顿时感觉到历史的沉重。随着厚重的铃声在寂静的山谷间回响，时间仿佛真的穿越了千年，眼前又浮现出在滇藏茶马古道上摸爬滚打的神秘马帮，连空气里都充满了普洱茶的醇香。那一刻人变得非常敏感，看到什么都觉得感动，都想掉泪，这是历史带给我们的感动，也只有沐浴在丽江的时光里，人才会感动，才会细腻。

　　丽江，一个不敢轻易来的地方。来到这里会很轻易的忘掉自己，很多人到了这里便留了下来，也留下了很多故事；就如同纳西族老太太嘴里的故事一样，只是她们的故事多半是神话，而他们的故事多半是关于自己的一个传奇。

　　丽江不能轻易的来，有故事的人更是不能轻易的来。化才让这座偏远的边陲小城能够名扬天下。