汽车晃悠着返回大同，俺看看时间尚早，就直接坐上了前往云冈石窟的公交车。公交车空荡荡的，俺找了个座坐下，感觉为数不多的几个人都在看俺这个带着眼睛、皮肤白皙、边吃干粮边看风景的外地人。到了终点站下车，走到路口往前一看豁然开朗：正前方就是传说中的云冈石窟。

　　从正门进去，被眼前的一窟佛像所深深震撼。从脚底到洞顶，大大小小密密麻麻全是佛像，大有万佛朝宗的气势。中间的大佛神态庄严气势巍峨，俺站在其脚下有一种莫名的压迫感。这时正好有一导游带团讲解，俺就走在后面跟着听，知道了这些场景大体讲述了释迦牟尼从出生到成佛的一系列故事，如果用现代文字表现出来，就是一份处处都是亮点的佛祖简历。

　　导游讲了一路，俺跟着听了一路，一直到第20窟那座最有名的佛像前，旅游团的人都去照相了，算上俺还有三个人听完了他所有的讲解。最后俺又请教了他几个问题，和这个干练利索的导游道了别，才端起相机，从头至尾记录下了这佛教艺术的瑰宝。

　　这里的佛像大都建于北魏孝文帝迁都洛阳之前。既然是由皇家出资建造，当然处处体现了皇家的意志，隐约中能看出当年政府的主旋律。佛教本来是非常强调平等的，若潜心修炼，人人皆可成佛，但这里的佛明显存在着等级差别，大佛威严，小佛恭敬，整个一幅君臣同乐、四海升平的和谐社会景象。其实佛教早在西汉末年就传入了中国，到了四百多年后的北魏时期才第一次发扬光大，成为北魏的国教，这并不是偶然的，个中包含了拓跋氏对于佛教的种种变革，从这些佛像的容貌、服饰以及等级排列中都可见一斑。

　　小时候读历史书，知道敦煌莫高窟的很多佛像都被入侵的西方列强盗走，陈列于他们的博物馆，当时有一个梦想，就是有一天等咱国家强大了，就一件一件的全要回来。云冈石窟也有一窟在上世纪三十年代被盗走了三座佛像，留下了三个窟窿，据说其中一座现藏于美国大都会博物馆。俺当时就想连线刚去过纽约的小白同学，让他在纽约街头卖个艺挣点钱赎回来。即使牺牲点色相，那也叫为国捐躯啊。

　　回来的路上俺一直在想，拓跋宏真是个很有意思的皇帝，当政时如此大力的推行汉化措施，促进民族融合，用汉人文字，娶汉人老婆，都城也迁了，姓氏也改了，如此苦心孤诣的设想着永葆江山，最后呢国家也灭了，民族也亡了，鲜卑族被彻底淹没在大汉民族波涛汹涌的人群之中。如今那么多的历史剧一遍遍的讲述着封建帝王的正史野史，从秦始皇到光绪帝全被他们拍遍了，怎么没有一位有眼光的导演想着去挖掘一下北魏帝王的人和事呢？