世界上最后的荒野 阿拉斯加公路网

　　阿拉斯加，濒临北冰洋的美国第一大州，号称“世界上最后的荒野”。人们熟知它，也许是因为冷战的先锋处境，费尔班克斯的极光，或是爱斯基摩人的雪橇犬以及丛林中憨憨的棕熊，而此行，我们追逐的，是一条条荒原公路。由加拿大进入美国后，一路北上前往直通北冰洋的道尔顿公路，之后又一路南下，在1号公路的尽头找寻那条世界上最长的入海大道，期间还两次经过刻意维持原生态的8号公路，最后经由4号、5号公路离开。荒原上的阿拉斯加公路网虽不密集，但沿途的景色却足以撑起一部公路大片。

道尔顿

　　道尔顿公路，每辆车都灰头土脸

　　本打算向北一路驶到北冰洋，可行前了解到，进入北极圈后的路况很不稳定，且车开到道尔顿公路的尽头，仍需要走16公里才能看到北冰洋。靠近北冰洋的路段属油田的领地，限制私家车行驶，必须在临近北冰洋的最后一个城镇普鲁德霍湾提出申请，还要经过一天的安全审核，方可跟团入内。而且，北极圈内从费尔班克斯到普鲁德霍湾的几百公里路程，景色比较单调，很多路段是石子搓板路，仅有25%的柏油路面，来回要走5天。最终我们还是决定就走到北极圈边界，放弃北上漫长而危险的路程。

　　秋天的阿拉斯加是一年中最美的，大地被浓郁地涂染着。出了费尔班克斯，沿着2号公路北上，不久就进入了真正的荒野。路边两排整齐的信箱和偶遇的油田运输车辆，勉强还能提醒有人类的存在。因为进入冻原的关系，两边树木长得并不高大茂密，枯枯的白色、黑色枝干松散地间落在灌木中，低矮的红莓铺满地面，一片亮紫色。

　　很快，抵达第一个落脚点——北极圈商店。店主乔·卡尔森36年前和妻子一起从美国本土明尼苏达州来此旅游，就此落脚。他们在荒原上盖起了房子，还养大了23个孩子，其中18个是收养的。乔店里的东西都是关于北极圈的，书、木雕、服装等，其中手绘明信片和一些工艺品出自他妻子之手。在与客人道别时，乔会送上一份他亲手绘制的道尔顿公路地图，并认真地要求客人回来时再次光顾这里，因为他会以“乔市市长”之名免费为去过北极圈的人发放北极圈穿越证书，并封上“乔市”的钢印。

　　离开商店行驶不到10分钟，就算正式进入道尔顿公路。道尔顿公路北起普鲁德霍湾的戴德霍斯，南至太平洋沿岸的阿拉斯加瓦德兹港口，被BBC评为世界最危险的公路，公路上奔驰的卡车司机也被认为是全美国最辛苦的职业。公路始建于1974年，最北端就是北美公路的尽头，以终身致力于阿拉斯加油田开发、早年奋战在北极石油勘探前线的詹姆斯·道尔顿命名，建设的初衷就是为了配合路旁一直相伴的阿拉斯加输油管道。这条管道穿越了300多条河流和近650公里的冻土带，全长1480公里，年输油量1亿9千万桶以上，是美国最大的现代化输油管道，也是阿拉斯加的一条经济大命脉，这里的石油开采量占整个美国采量的近1/10。道尔顿公路的路况虽然差，但运输却很繁忙，夏季时平均每天有160辆卡车通过，冬季是更是多达250辆。

　　下午6点我们抵达冷脚宿营地，经过道尔顿公路的跋涉，每辆车都灰头土脸的。这里虽然有加油站，但是价格极为昂贵，每加仑5.29美金。因为要准备回程的汽油，大家不仅加满油箱，还将备用油桶也都加满。守着源源不断的输油管道，却加着美国最昂贵的汽油。宿营地对面是北极地区旅客中心，这里之后的碎石公路上将不再有饭店、旅馆，也没有其他任何服务设施，只是高山、森林和北极圈内无尽的冻原，当然还有蜿蜒的道尔顿公路和输油管道像两道缎带跨越在茫茫大地上。

公园大道

　　德纳利公路，摄影者必去的景观大道

　　第二天一早，我们原路返回费尔班克斯，并预订德纳利国家公园门票。为了保护公园里的野生动物不被打扰，每年只有9月初发放少量自驾名额，其余时间都需要乘坐园内的旅游巴士。我们在途中碰到一头豺狼倒在路中间。下车查看时，一辆印有森林保护协会的车停下来，身穿制服、佩戴短枪的老先生询问我们是否遇到危险，接着打电话通知清理车。从费尔班克斯到德纳利国家公园走3号高速，距离200公里。途中有土著居民区，出售当地人的手工艺品。公园附近还有德纳利棕熊宿营地，宿营地一个停车位仅收24美金，设施齐全。

　　德纳利国家公园是阿拉斯加州第二大公园，以巍峨的麦金利山为标志(麦金利山海拔6193.5米，是北美最高峰)。公园内只有一条路，全长150公里，终点是20世纪初淘金者生活的Kantishna社区。这个淘金社区建于1905-1906年黄金潮时期，当时有几百人来到此地，后来发现这里的黄金存量并不如想象中丰富，大部分人就离开了，只有大约50人留了下来。其中最有代表性的是范尼奎格利夫人。为了在荒野中生存下来，她在山坡上开出梯田种植蔬菜和庄稼，还经常独自狩猎。艰辛的劳作不仅让她操持了一个温馨的家，还有能力接待来访者，并为他们提供食物。而她自己也靠着卓越的生存技能和粗鲁的讲话方式成为Kantishna先锋者的象征，一个名副其实的女汉子。