南美独行

　　离开纳米比亚，旅程仍在继续，不过现在我要开始独自飞行了。同TCS的旅行伙伴们分开之后，我转头向西前进，然后向北，逐渐踏上了回家的路程。这样，我便抛下那些并不知名的风景，转而前往那些从未见过但却感觉颇为熟悉的地方。

　　倘若非洲西海岸只是地图上的一个空白点，那么南美洲的东海岸则宛如家书一般再令人熟悉不过了。里约热内卢的海滩一如既往，在耶稣神像宽厚巨大的臂膀之下，阵阵轻雾从弥漫着咸味的空气中升腾而起。亚马逊河好像是玻璃容器中的一泓碧水，河豚粉红色的背脊不时跃出河面。布宜诺斯艾利斯则仿佛是探戈的一首舞曲，抑或是指甲敲击吉他琴身的“咔嗒”声，又仿若手掌轻抚身着丝绸礼服的女子后背时发出的那种“沙沙”声。

　　先前见过的尼日尔河只是一条银白色的涓涓细流，但横亘在布宜诺斯艾利斯城外的拉普拉塔河则是无比宽阔，而且河水呈棕褐色，河面平坦。拉普拉塔河的河岸宽度超出了视野所及，人们非常容易把这条河误以为是大海，虽然那里将是它最终的归宿。拉普拉塔河几经周转之后最终将会抵达贝宁湾以及这片世界中心的另外一侧。

　　穿过拉普拉塔河是一件必须要做的事，因为我将在河对岸发现乌拉圭东岸共和国，这个国家的名字好像是在指明方向，不过那的确是一个“思维之国”。在已成为联合国教科文组织世界遗产的科洛尼亚-德尔萨克拉门托历史城区，鹅卵石铺就的街道极为安静，只有偶尔的几只气喘吁吁的狗，还有不断“咕咕”叫着的鸽子——那些鸽子已在土砖建筑物两侧的脚手架上留下的旧痕迹中筑巢安家了。

　　阿尚蒂的鼓声、纳米比亚的马林巴琴音，以及布宜诺斯艾利斯的吉他曲，此时此刻同时在我心里回响。唱盘在不断旋转，骑车男子在不断环绕广场骑行，像是所有人都在同他一起骑车一样。我已有所领悟——不断前行是旅行的真谛所在。

　　再次回到纳米比亚，我已不愿再去体验那里的小镇之旅了。我觉得，窥视贫穷的癖好对任何人来说都没什么好处。如今的纳米比亚城镇里，仍然到处可见八九口人挤在由砖块或零碎的木板修建而成的屋子里，屋子的面积还不及我的客厅大，他们每天的全部花销不足1美元。不过，当我在街上闲逛时，一个大约5岁的小女孩走了过来，她向我伸出胳膊，想骑在我的肩膀上。如果光阴倒流20年，回溯到纳米比亚实行种族隔离制度的时期，这种行为是不可想象的。然而，小女孩并不关心什么政治或是过去，她只是相信一个陌生人愿意把她放在背上，让她骑着兜上一圈。当然，眼前的这个陌生人确实非常愿意效劳。

　　旅行刚开始的时候，国王右手边的人曾说“Jhoom”。当我向人询问这个词做何翻译时，他们告诉我说：“听他说话，好极了，哈利路亚。”这个词的含义够丰富。现在，我相信这个小女孩正在向我诉说类似的东西，但已无须任何翻译。她那伸出的手指向我展示了这片世界中心的美丽。哈利路亚！