文/阿蒙 图/Robert A.Papa

　　导演基耶斯洛夫斯基曾让其名作《两生花》里的维罗妮卡选择在克拉科夫遇见过与自己一模一样的人。没人能忘记电影那暖黄朦胧的色调，像一个永远醒不来的梦境。克拉科夫据说是波兰最美丽的城市，古典端庄过华沙，精致风情过格但斯克。遥遥望去，她就像一个自中世纪起便一直端坐在维斯瓦河河畔的贵族淑媛，沉默不语，却临水照花一如画中人，偶尔抖抖金色绸缎裙裾上的尘墟，跟着，便是一声叹息。

　　在克拉科夫流行着这样一句话：六月的天最长，七月的天最热，八月的风景最好看。我选择了一年中最好的月份与她邂逅。然而大西洋肆意胡闹的暖风影响，来到此地整整十天，几乎大半是紫灰色的阴雨背景。想来，这也许才是克拉科夫真正的底色吧。公元700年波兰在此建都，14至16世纪全盛时期，克拉科夫也曾与布拉格和维也纳三足鼎足，是中欧三大文化中心之一；而后波兰经历几番迁都易主与战火洗礼，一度在时间版图上消失，克拉科夫是硝烟毁灭下惟一“幸存”的遗孤，难怪刚一出车站，我的向导便一脸灿烂地张开双臂：“欢迎来到波兰惟一真正的首府！”

　　不用地图，没有现代交通工具，克拉科夫像其他欧洲古城一样，二十分钟便可横穿完毕，我却走走停停，悠悠过了十天，仍然意犹未尽。从连接火车站的地下道穿到旧城最大的城门—弗洛瑞安城门，周遭仍然是小贩、杂耍艺人和游客的喧闹声，我却在脚掌与古老鹅卵石地面接触的一刹那，突然心生清澄与宁静。也许是三百年前的佛连斯卡大街逐渐向我缓慢靠近，也许是穿着古代宫廷装参加艺术节的女学生们令人惊艳的湖水般回眸，也许是街角一隅那个幽幽拉着肖邦作品的老人背影，也许是全城百分之九十天主教教徒自然形成的宗教气氛……通往欧洲最大的中世纪广场Rynek Glowny的道路近在眼前，我并不着急—你看那百年来仍在经营的餐馆、咖啡店、诊所、工艺品铺子，每一步都是奇迹，还有什么怕错过？

　　曾经的欧洲心脏

　　被命名为“城市心脏”的中心广场Rynek Glowny，200米见方的面积并不大，却凭借其容量和内涵让人惊叹连连。在一众教堂、修道院、钟楼、方塔、商铺和民宅环绕中的中心市场(Cloth Hall Market)有着700年历史，这个又名织物馆(Sukiennice)、16世纪便挂牌营业的购物天堂，浓艳的木制品、刺绣、皮革琳琅满目，高高的尖顶型回廊下人头攒动。久负盛名的波兰国立博物馆，居然就在这浓汤一样鼎沸的手工艺品市场上方。达·芬奇的画(《抱银貂的女子》)，肖邦弹奏过的琴，王室用过的桌椅餐具，贵族遗留的锦袍缎带，好像忠诚地等候他们主人的再次归来。

　　忽然一阵号声隔窗传来，让我吃了一惊。向导洋洋得意，解释说这是圣玛丽大教堂St.Mary Church钟楼上号手在吹号。据说，当年成吉思汗的蒙古大军横扫欧亚大陆， 所向披靡，一直冲到克拉科夫王宫城堡下。一位号手及时吹响长号报警，却被蒙古骑兵射中阵亡。人们为了纪念他，便每隔一小时让教堂钟楼上的号手吹响一次长号。圣玛丽大教堂确实是克拉科夫最富盛名的精华所在。它的惊艳之处不在于“最美哥特式教堂”的赞誉，也不在于那个建造于1477年的著名总祭坛，抑或绚烂到令人恍惚的玻璃绘画。我看到的是今天穿T恤的恋人与沧桑历史交错并存的淡定，还有正在祈祷的长者，也许在默默追溯过去的好时光。