这里跟罗马的墓窖不一样，那里发掘古墓为的是考古研究，而在西西里，尸体向来就是给人看的，为一饱眼福，看官还得缴纳一小笔费用。墓室里张贴着告示，提醒人们尊重尸体，不要拍照，想要照片的话可以向修道院买。我搞不清楚来这里参观究竟算是宗教行为还是文化行为，但可以确定无疑的是，这儿是个旅游景点。

　　第一个进驻这里的最古老的木乃伊是个修士，名叫西尔韦斯特罗·达古比奥，从1599年起就一直站在自己的壁龛里。多数干尸都制作于19世纪，最开始的时候，接受这种处理的只有修道院里的修士和神父，随着时间推移，捐助人和权贵名士也步了神职人员的后尘。没人知道制作木乃伊的风俗始于何故，很可能是人们偶然发现，放在地窖里的尸体在凉爽空气和多孔石灰岩的环境中不会腐烂，而是慢慢变干，于是一套工艺由此而生。刚死的人被放入特殊的房间内，搁置在陶土板上，板下方是排水沟，尸身的体液就慢慢渗流排出，尸体慢慢干化，该过程类似风干意大利熏火腿。八个月到一年以后，再把尸体用醋清洗，穿上最好的衣服，放入棺木或者挂上墙头。

    皮拉伊诺镇一位教士脆得像纸的皮肤得以保存下来，全是因为嘉布遣会修士们在他死后立即对其尸体进行了干燥处理。尸体放置在木架上，让体液流失，空气流通带走余下的水分，之后再往尸体内部填塞药草来掩盖腐臭味。

　　世界各地都有保存先祖尸身的习惯，但是很少有地方会像这里一样把他们拿来展出。各种各样的人带着不同的风俗与信仰来到西西里岛并融入当地，令岛上的文化极其多样，有些古老的习俗偶尔会现出端倪，但是源头早已无迹可寻。有人提出，这也许是一种更古老的、基督教时代以前的祭典遗风，一种认为尸体具有萨满神力的信仰。并不是所有尸体都会干化，必定有一些最后腐烂了，所以那些得以保存的尸体恐怕都是仰仗上帝的旨意——在神力的庇护之下，一些人得以维持生前的模样，以示善之所向。就像圣人的遗骨被用来顶礼膜拜、助人感化一样，也许早年的人们相信这些尸身得以保存乃神力所致，以此坚定人们的信仰。又或者地下墓穴本身就是一件象征死亡的虚无主义艺术品，讲述着终将落空的人世欲望、死亡的必然性以及敛聚世间之财的无谓与愚蠢。

    大教堂里祭坛前的地板门直通地下墓穴。按照传统说法，把圣者安葬于祭坛之下是为了借助他们的神力庇佑教堂，而普通人也能由此获益——离祭坛越近的墓地就越抢手。

　　后来的年月里，人们通过压注化学溶液的方法更好地保存尸体，上帝的这项工作被交接到了制尸工匠和科学家手中。一个礼拜堂里的棺材中长眠着小女孩罗萨莉娅·隆巴尔多，她看起来就像正在脏兮兮的棕色床单下沉睡。罗萨莉娅与其他木乃伊不同，她还有头发，用一个大大的黄色蝴蝶扎起来，打着卷儿垂在黄色的前额，像布娃娃一样。她闭着眼睛，睫毛依然丝丝分明，若不是周围堆着咧着嘴的骷髅、弥漫着腐烂的气息，她会被错认为一个在回家的路上打瞌睡的小孩。看着她会想到生与死的差距只在一息之间，这让人心神难定，毛骨悚然。罗萨莉娅两岁的时候染肺炎而死，她的父亲伤心欲绝，悲痛之余请来远近闻名的制尸工匠阿尔弗雷多·萨拉菲亚，让他把女儿的遗体保存下来。制成后的效果栩栩如生，哀恸之情似乎仍萦绕在那颗顶着金发的小脑袋上。在巴勒莫，人们把罗萨莉娅视为一个神奇的小天使。出租司机会问：“你看到罗萨莉娅了吗？可漂亮啦。”

    两岁的罗萨莉娅·隆巴尔多是最后一批被安置在巴勒莫地下墓穴中的死者之一。她1920年死于肺炎，然而得益于制尸工匠阿尔弗雷多·萨拉菲亚的高超技艺，她的面容看起来恍若昨日。最近，萨拉菲亚的制尸秘方被人们重新发现。在西西里的地下墓穴，死者的现世生活仍在延续。