读《上海老味道》，香喷喷的文字令人吃性大发。作者沈嘉禄不是那种动不动就以居高临下语气来指点迷津的所谓美食家。他为草根食物立传，文字也必然要扎实古朴贴心，才能和文中所介绍的日常小吃相得益彰。书中记录了作者童年时代吃过的东西难忘的味道，读完了，就对老上海饮食习惯有更多的了解。遗憾的是，当现代人要找回老味道时，往往就不见其踪了。思念总在分手后。

　　正如许多发展快速的城市，老味道也在逐渐消失中。挟着城市地位的飙升，现在的上海菜矜贵了，但其实牵动人心的往往是童年时代吃过的东西，一个人的回忆往往也是一代人的乡愁。我常常和一班上海人去一些不错的上海馆子吃饭，满桌的大鱼大肉，朋友往往会指着一碟毫不起眼的小菜说：那就是我们童年时吃的味道。

　　日本人先进，却也尊重传统。日本有很多藏于巷弄里的小餐馆，这些餐馆大多有名，但往往难找，也大多以一道菜就能迎来食客掌声，少了选择不代表不好，更能证明这个世界并没有太多十项全能冠军，专心做好一样菜，经过那么多年的千锤百炼，努力加上专心，哪能不把事情做好。离开东京前，就特地去找上野地区的蓬莱屋，店面十分不起眼，但你只要问周围的当地人，肯定能找到这家专卖炸猪排的小店。蓬莱屋的炸猪排据说是日本电影大师小津安二郎最爱的美食，《秋刀鱼之味》其中一幕就模拟了蓬莱屋的小店场景，演员们就吃着那块经典的猪排。小店楼上是传统的日式榻榻米座位，楼下则是吧台，一人来吃，掌柜一般会把你安置在楼下，这位置还能看见老师傅工作的情况。

　　蓬莱屋的猪排肥厚如春卷，颜色也十分深层，卖相不讨好，现在日本坊间喜欢用腰肉来制作炸猪排，更为鲜嫩可口。但为了保存老食客一份完好的回忆，蓬莱屋自90年前开业就一直选用里脊肉，口感自然不比腰肉细嫩，而蓬莱屋的固执是一种墨守成规，还是必要的坚持？

　　我看见身边的食客，大多是上了年级的50岁中老年人，安静地享受着一块刚刚送上桌的猪排饭。一道简单的菜肴配一份怀古的情怀，食客嘴角轻扬，一脸知足，我也轻易的感染了他们的幸福。我们现在能吃到各国料理各种稀奇古怪的食物，但却离我们童年回忆的味道越来越远。这份套餐售价3000日元，算是我在东京吃得最贵的一个套餐，说实在的我也不觉得特别美味，但一块简单猪排的意义并非那么简单，对身边对它不离不弃的人来说，每回世界旋转得让他们晕头转向失却了方向时，回到这里，就似乎拿了一张童年时光隧道的入场卷，原来有一些味道能和他们紧紧依偎，这些味道和过去一样，不曾受到时代威逼的诱惑，不曾改变，永远都在。