我一直在心里问自己，对大理古城那种天然的亲切感到底从何而来？
登上五华楼，闲闲的眺望老城巷陌，慢慢的醒觉，眼下这么一簇簇一排排白墙灰瓦的古群落，间或有缕缕的炊烟升起，其实和往常熟悉的乡村小镇有着一样朴实的气质，就像小时候家的记忆，所以如此亲切。这里没有高楼林立的都市水泥丛林的冷漠，也没有传说中南诏王宫让人望而生畏的金碧辉煌，有的就是寻常百姓市井人家，所以，到这里，尽管放下行囊，收起你的小心事，闲走闲逛石板古城老街去吧。
背倚苍山的古城，每到下午4点多，就会有斜斜的阳光从高高的苍山顶洒下来，一眨眼就能掉山后面去，弄的古城的夕阳比别的地方落的更早。
西边的苍山下炊烟弥漫，一塔寺里的古塔默默矗立在树林里。
再看另一侧，最不寂寞的哥仨，崇圣三塔，更勾起我们对遥远的大理国的怀旧情思。
千年一瞬，岁月沧桑，世代更替早已灰飞烟灭，只留下点点遗迹。
东边望去蔚蓝的洱海，有一白塔立在对岸。
老城楼上中间，镶嵌着一尊小小的佛像，造型简约古朴。
古街中段的洋人街，斑斓的光影中，人来人往，热闹而平和。
满大街的古城小吃，什么洱丝、乳扇、粑粑、米线、菌蘑，吃货们自己流口水去吧。
老房子上瓦棱间，长着萋萋的野草，随意插一根竹竿挂块布写几个字：北方小吃，就是店招了。
街边站着这位汉子，身上遍布纹身，他回头时，瞥见他的样貌酷似印度已逝的圣雄甘地。
此地的气温大概是14度吧，这位汉子光个膀子是为了展示那一身华美的纹身么？
身后，一位盲人老汉坐在路旁，用自己焊制的音响唱着不成调的歌，心生恻隐的抓抓放了点钱在他的箱子里。
小巷子口，卖小吃的大妈，眼睛从草帽下招呼着我们。
另一位白族大妈静静的摆个簸箩，里面是手工做的布老虎啊绣花鞋的小玩意儿。
街边的餐馆门口，直接摆出巨大的蘑菇菌类，甚至有一大坨蜂窝，里面的蜂蛹还在鲜活的蠕动。
老街的建筑在现代的店招间，依然保留着明显的民族特色装饰风格。
民宅合页门上的雕花图案，双鹿，蝴蝶，狮子，盘龙，生动趣味。
走到这条可以通车的街上，忘记街道名字了，两旁的银杏树染黄了整个视线。
车水马龙的街上，抽个空子按了下快门。
路过的基督教堂，建于光绪三十年间。
大理古城在多少年来的历史变迁中，慢慢形成了佛教、本主教、道教以及外来的基督教、天主教并存的局面。我们寻到新民路口，就发现了天主教堂的导示牌，夹杂在一堆客栈、酒吧和私房菜的招牌中间。
穿过窄小的教堂门，进去后豁然开朗，在空旷的院落里，有着繁复的白族建筑风格和雕饰的天主教堂，矗立在眼前，让我觉得惊艳的是，整座教堂一改以前所见的西式教堂建筑风格，全以传统中式藻井木结构、飞檐式瓦当屋顶，加上白族风格的传统雕刻和壁画，简直让人叹为观止！
这么精美的中式教堂，我还是第一次见到！
飞檐下的翼龙造型，颠覆了常识里关于天主教排斥关于中国龙凤传说的印象。
拉近镜头里的翼龙，清晰的龙头微微张嘴，两边的翅膀如蝴蝶一般的展开，色彩鲜艳，造型奇特。
结构复杂的藻井雕刻，吉祥图案，这是天主教堂吗？真有误入中国传统寺庙的错觉了。
教堂门口，用中国传统对联阐释天主教义，这也是首见。
阳光透过教堂的的阁楼，一样是白底蓝花白族风格的装饰。
整座华丽丽的天主教堂，穿着中国民族风的外衣，从1927年建成后就隐居在大理古城深处，以至于陪同我的大理朋友们，居然无人来过。
