从拉萨出来，到达西藏山南地区的时候，我的高原反应已经消失的无影无踪了。所以，精神倍爽，吃嘛嘛香！终于可以从容的欣赏一路的风光了！初雨后的高原，有清朗的蓝天和白云，在颠簸的道路旁边，是蜿蜒漫长的雅鲁藏布江和点缀两岸的绿树，美的目不暇接。
桑耶寺就在山南地区的扎囊县桑耶镇，我对这座全藏最早的佛法僧倶全完整意义上的佛教寺庙一直心怀敬意。
总所周知，万事开头难。在公元8世纪的吐蕃王朝时期的799年建起的桑耶寺里，第一次开始剃度僧人，从那以后，西藏的寺庙才有寺有僧，有了依照佛教戒律的仪式，自此，西藏的藏传佛教历史几经周折，历尽兴衰，起起落落后，最终成为青藏地区最大的宗教。
高大厚重的寺庙建筑，把明亮的阳光挡在了房檐之外，每次走进走出大殿或走廊，都需要眯起眼睛适应好一会儿，才能接受强烈的光线反差。巍峨的老墙，头顶的一角蓝天，围绕乌策大殿的转经廊，吸引了我流连的目光。
站在寺里，仰望风格独特的建筑。桑耶寺也被称作“三样寺”，这是因为，位于全寺的中心地带的三层主殿乌策大殿，一层为藏式风格，二层为汉式，顶层为印度样式，因此得名。
房檐上一长溜密密的小白塔，仿佛是城楼的墙垛。
长廊里，有许多藏民和喇嘛，不停的推着经筒走过，周而复始。
没有诵经的声音，没有烟雾缭绕的香火，安静的院子里，只有经筒滚动的声音和转经人们的脚步声。
迎面遇见了一群刚从大殿阴暗狭小的侧门出来的信众们，来不及举起相机，就按下了快门。
跟随她们转经，咕噜咕噜的经筒在她们的身后慢慢静止，停滞，就像是停止不动的时光。
桑耶寺的建筑格局是按照佛经里大千世界的小宇宙设计，中间大殿代表须弥山，南北各代表太阳和月亮，四周的红白绿黑佛塔则代表四大天王，围绕大殿的4大殿和8小殿，又代表着四方咸海的四部州与八小洲，寺庙外的围墙，就是代表世界外围的铁围山。所以，桑耶寺在藏民们的心中分量是不言而喻的。
藏民们从四面八方千风尘仆仆前来，就为了在佛前添油上香，转经祈福。
因为心怀信仰，所以执信不疑。
出大殿，两边各有一尊神兽，一脸呆萌的看着来往众人们。神兽不知道是那个年代留下的古物，估计是担心被游客抚摸攀爬，所以神兽被关在了铁笼子里，每天就这样眼巴巴的往外看着。
走累的藏民们拄着拐，倚靠在门边休息，或者直接坐在了地上，吃着随身携带的干粮。
大门廊顶悬挂着一座古钟，铸造于唐代，据说也是西藏历史上的第一座古钟。
大门左手殿内的一尊神祗，脸赤肤白，身上长出六只手臂，分执不同物件，看了很久，不知道是何方神圣。
在桑耶寺里，信步走来，逐一探望另外几处小殿，在一个安静的小殿里，斑驳的墙上依然有清晰传神的壁画。
令人惊讶的是，其中一面墙上，居然是欢喜佛！没错，一男一女亲密拥抱交缠做欢爱状，就是传说中的欢喜佛。
欢喜佛是密宗所独有，只有藏传佛教(喇嘛教)寺庙中才有供奉。欢喜佛供奉在密宗是一种修炼的调心工具和培植佛性的机缘。
壁画上的坛城和佛像。
沉重而沧桑的木门，画满了装饰图案。
有藏族老奶奶坐在大经筒下，手抚佛珠，不停的转动经筒。
围墙上堆放着很多泥塑小佛像，也叫“擦擦”。像这样的擦擦在藏区随处可见，寺庙、民宅、玛尼堆，都有。
遮天蔽日的古桃树在小寺殿的院落里，遮去了大半个天空。山南地区和林芝地区一样，河边路旁，长了很多岁数很大的桃树，枝干粗糙扭曲，如同牦牛一般，在高原的环境中却无比和谐，待到开花时节，便是高原上最美丽的景色。
这四大殿和六小殿，我也分不清哪跟哪儿，循着喇嘛们的身影，东看西看。
在我的眼里所见都是神秘的：神秘的西藏，神秘的寺庙，神秘的藏传佛教，连虔诚的藏民都是神秘的。
藏民们转佛、转经、转塔、转寺庙、转神山、转神湖，似乎在这样转的过程中，生命才能得到圆满。
红色的宝塔有铁链栓着一尊石狮子，好像不这样，龇牙咧嘴的狮子就会腾跳而去。
寺庙檐顶的白塔群，在苍茫扎玛群山衬托下显的格外圣洁。
红眼睛的鸽子栖息的屋顶，居然是大片大片的片状石头铺砌成的。
高大的寺庙围墙，给我宫殿一般的感觉。
距今已有一千多年历史的桑耶寺，就这么安静的在这里，接受着虔诚的藏民们的敬仰和膜拜。
在寺庙门口的桑耶镇小街走走，进了一家藏餐馆里吃饭，里面坐满了从各处山里聚集来的藏民们，黛黑又透红的肤色，油黑发亮的藏袍，满是污垢的指甲，一个个静静的坐在铺着藏毯和坐垫的长条凳上，就着酥油茶吃着糌粑。我叫了一碗盖浇饭，端上来的香喷喷的饭，有一只瘦小的苍蝇捐躯在饭里。
我默默的将小苍蝇拨到一边，把那碟饭吃完了。
