作者：dewbaby

　　每一件事情几乎都有真相，但是未必都是你想知道的。

　　一次又一次的自我放逐，这样，差不多也两年过去了。一切仍然不能改变什么。有些痕迹连同万能的时间都不能磨平。

　　在飞机上咳嗽不止，从喜马拉雅山区开始高烧。反正每年都要发作两次的扁桃腺炎症，逃不了，就只能做好一周虚弱的准备。但生病，在这种低迷的状态下，似乎也是一种快感，疼痛可以分散一些注意力。这种疼，因为自作虐，所以无可救药，至于病因，系铃要解铃人。

　　这样昏沉了7个小时，迷迷糊糊就到了加德满都，下飞机，搭车去Thamel，见到就近的旅店招牌还亮着，就直接定了房间，小小的，窗开在院子里，看得见对面住家在看电视，水很凉，马虎的冲洗，吃了药就躺下了。

　　醒来，天已经亮了，时差2小时15分钟，街上很熙攘，小贩们忙着卸门板开市，楼下的男孩告诉我有免费的早餐，稀粥榨菜和无限量的白馒头。餐厅在楼顶，有点凉，可以望见小半个Thamel区，红砖木窗格的排楼，色彩迤逦的羊绒披肩好似幽梦的帷幔。头疼，但是胃口很好，问旅店的男孩讨了份市区地图，灌了水，准备用脚丈量这个古老的城池。

　　斯瓦扬布寺(Swayambhunath)看似不远，走走花了1个小时，路上问了几个人，等到目的地，抬头见起码有80米的长梯要爬，坡下，有人匍地在行大礼，一排一排的长明灯摇曳的火苗，我去转了经纶，有当地的小孩递过酥油灯，说可以保佑我，想了想，没有接，许愿是要还的，有点厌倦了因果。台阶不算陡，慢慢扶着栏杆上去，两边有卖工艺品的摊铺，我最喜欢那些会唱歌的铜碗，用木制的小棍沿着碗壁慢慢的转圈，可以听到梵音的长鸣，由轻渐响，呼一口气上去，空气里还会有颤音，佛就在你身边。选了一个紫铜胎的，碗底浮雕的佛像结着三密手印，外壁上刻着六字箴言。斯瓦扬布寺也被称做猴庙，一路的佛龛上，都坐息着或多或少的猴子，不袭人，两个眼睛溜溜盯着你，众生的脸。行到一半，已经可以看到高处永远注视着你的神的眼睛，额心的智慧眼可以看到内心的善恶，但是他不语，了望着你，看到前生来世，如果你相信宿命。

　　从猴庙回到市中心正逢午市，挑了把镶着绿橄榄的Khukuri刀，未抛光，用手轻轻抚过刀面，上了油，有点厚重，比划了一下，店主往后小退了几步一直微笑着。吃了咖喱馅的当地饺子，甜酸有点辛辣，气温升了上来，并不灼人，把纱丽绕在脸上，闲晃到杜巴广场(Durbar Square)，有点脏乱，孩子们追着鸽子玩，每个庙阶的高处几乎都坐着悠闲的人。站在童女神庙(Kumari)的楼下，我仰望她的窗口，她没有现身，小贩兜售着她穿着红色盛装的明信片，黛青从下眼睑一直画到眉尾，没有笑容，眼神笃定。宫院里种了一些长绿的植物，楼下的门大多上了锁，有雕刻精致的窗棂和檐柱，褪了颜色，更接近沧桑的沉淀。三楼她常常倚的粉色的窗口镀着金，每一届的童女神注定要品尝世间最悬殊的宠辱哀乐，从脚不沾地被万人奉供的锦衣玉食和顶礼膜拜后童年少年，到初红来临卸任回家后，因为被认定附身的神力会克夫而孤独走完她们的人生，一场烟花般的梦魇，如果可以选择，你愿不愿意？

　　独木庙(Kasthamandap)是用同一棵树的木头建造的，旧皇宫在对面，白色的罗马柱融贯在红砖的纽瓦丽建筑中，难说是和谐还是突兀。国王已经搬出了这座皇宫，皇室专用的塔莱珠女神庙(Taleju)渐渐沉寂，这座印度庙比别处鲜丽些，中庭有一方白色的花，盎然衬着深栗色木雕，听到时间沙沙的滑过去。夜里，睡得踏实，隐约还做了梦，看见自己靠着一个小小的佛塔，请路人帮我按一张相，宽幅的墨镜遮了大半张脸，笑的很灿烂，看不到眼角的闪烁。

　　走在Thamel的三条主街上，不诱惑起购物欲望是罕见的，选了个金线和红绿线混织的羊绒披肩，上面有盛开的曼陀罗，印度教意中代表着道场、法界和万象，佛教中代表着彼岸。买了很多张BuddhaBar和当地音乐的CD，有一个女声很特别，叫做Sheila Chandra，融合了印度舞曲，英国民谣，中东圣歌还有口技模仿的打击乐和许多元素，缥缈在云上的虚无之境。

　　黄昏的时候坐车去博达哈大佛塔(Boudhanath)，这座南亚最大的圆佛塔在夕阳下米白色的穹形塔基镀着一圈一圈的金色，灿灿的，还愿的经幡随风飘扬，塔身四面绘着神的眼睛，无论走向哪个角度，他都直指你的魂魄深处，洞悉世事，无所不在。在尼泊尔，印度教和佛教彼此渗透，在佛教寺庙里有印度教的神，在印度教的寺庙里有佛教，祭司的窗前排着长队，每个人捧着盛有大米、朱砂和小黄花瓣等贡品的树叶，我亦等着使者混合它们点Tika在我的眉心，神灵还在。

　　警察很少，治安很好，军人很多，穿着迷彩的军人天黑后就会巡夜，真枪实弹，空气中可以嗅出这个国家连年不安的政局但是不影响到游人，旅游业是这里的经济支柱，曾见过他们的游行和罢工，Thamle是只裹在面纱里的小匣子。