提娜内罗的邀请

　　托斯卡纳另一个赫赫有名的葡萄酒王国Antinori家族是一个发展了长达一个世纪之久的葡萄酒世家，它可是全世界酒业历史最悠久的一个家族了。家族于1971年出产的提娜内罗(Tignanello)红酒还成为了意大利新浪潮“超级托斯卡纳”酒的代表作。如今，佛罗伦萨市中心有以“Antinori家族”命名的广场，而家族的府邸就坐落在广场中央，是一栋高耸的百年石建筑大厦，工人不时出入这里的花园，大厦的底楼还有安提诺里的葡萄酒廊。我在这里和家族第二十六代的Alessia Antinori小姐会合，搭上她的宝马轿车，驶向位于奇扬蒂产区的提娜内罗酒园。

　　Alessia是一个直性子的爽快姑娘，她将车开得像风一样快，还不时通过挂在耳朵上的耳麦处理着工作。“轿车就是我的办公室。”她调侃着说。车窗外的景色逐渐变得群山延绵，周围的山顶有着百年的教堂古迹，车顺着盘山公路行驶着，你不得不叹服意大利作为天主教国度的浓重宗教氛围。不久，我们先到达了Antinori刚购得的一个外表超级壮观的教堂城堡Badia a Passignano，这里风景优美，超凡脱俗，拥有巨大的教堂建筑，内部凉爽的温度为Antinori酒庄天然的酒窖。Alessia告诉我，她家族花重金买下这所教堂城堡后随即就将教堂捐给了当地教会，现在有5个教会的修士住在城堡里修行，他们还负责打扫和整理教堂里外的环境。城堡门口还有一个叫Antinori的餐厅及酒廊，供前来的游客享用这里的美酒美食。上午的阳光照耀在城堡和门口绿油油的草坪上，一只慵懒的白猫躺在门口悠闲地享受着阳光的滋润。

　　Alessia和我继续开车前往不远处的著名酒庄提娜内罗，这里不仅有着举世著名的超级托斯卡纳的代表作、法国波尔多风格的提娜内罗红酒，还有着Antinori家族古老的私人别墅和花园。我被邀请进入他们家的私人花园，这里还保留着当年的小私人教堂——一栋单独的平房，好似我们中国人家的佛堂一般安静肃穆。而Alessia的厨房御用厨娘已经为我们在别墅底楼的客厅准备了一桌丰盛的酒菜。

　　我品尝了2000年份的苏拉亚，和曾经喝过的西施佳雅的柔美相比，苏拉亚属于阳刚之美的类型，也许很多男人更偏好苏拉亚也是这个道理。我们打开的2000年份苏拉亚中就含有栗子、炭烤、龙眼的香气迸发出来，一上来很有冲击力。我开始闻到了桂圆、茉莉花香，之后的显著青椒味让我体会到了波尔多风格。它的确属于阳刚的波尔多左岸风格，但酒精度更高些。最后，苏拉亚延续阳刚的风格，结尾出现香梨的气息，闻上去似乎带些甜甜的味道，很讨好。《Wine Spectator》给2000年份苏拉亚打了92分。

　　托斯卡纳的明星

　　从佛罗伦萨出发往有海的西面开，驱车两小时便到达了托斯卡纳的Bolgheri产区。说起Bolgheri酒不能不提一个响当当的名字：Giacomo Tachis 。他曾在法国波尔多留学， 1979年Giacomo Tachis来到了托斯卡纳的Bolgheri地区，引入法国波尔多的酿酒品种和工艺，酿出了西施佳雅。这款酒是由波尔多传统葡萄品种赤霞珠、品丽珠和梅洛组成的。西施佳雅的出现颠覆了意大利传统酿酒技术，始创了游离于传统DOCG系统外的一支奇葩：超级托斯卡纳酒。

　　由此而诞生的意大利顶级酒“三剑客”西施佳雅、苏拉亚和奥那尼亚最早都属于古老而著名的Antinori家族，其中西施佳雅和奥那尼亚坐落在Bolgheri地区。

　　我的车驶到了Tenuta S. Guido酒庄前，一个留着络腮胡子戴着棒球帽的“美国人”出现在眼前，棒球帽上赫然印着UC Davis(美国加州大学戴维斯校区)的字样和LOGO，他正是兼任酿酒师和销售的Sebastiano。提起他曾留学美国，着装和工作方式都颇似美国人，似乎充满了新世界的风格，这是否会影响到他的酿酒的风格？Sebastiano回答说之所以赴美学习酿酒是因为意大利本土并没有特别好的酿酒学校，西施佳雅是在托斯卡纳的Bolgheri地区出产的葡萄酒，当地拥有非常优秀的赤霞珠，酿酒的风格会很符合世界市场口味的。在Sebastiano眼中，同样位于托斯卡纳的Biondi Santi酒庄的酿酒风格非常传统，和西施佳雅的国际口味有着不同的定位。

　　随后，我来到同样位于Bolgheri的“三剑客”之一的奥那尼亚酒庄——要喝奥那尼亚容易，能喝到Masseto就难了：这是我来到奥那尼亚酒庄前唯一心里没底的一件事。要知道，和年产18万瓶的奥那尼亚相比，用100%梅洛酿成的Masseto的年产只及奥那尼亚的十分之一，最后能分到中国市场的也不过区区几十瓶。参观酒园的时候，印象最深的就是那块用来酿制Masseto的梅洛地块——总共7公顷梅洛园恰好分布在酒园中一块突起的斜坡上，斜坡以沙地为主，这和波尔多的柏翠酒庄的风土有几分相似。据说，分布在土坡中段的那块风土能酿出质量最高的梅洛，而坡顶和坡底的风土则相对要逊色些。Masseto就是用这坡顶、坡中和坡底的3块“迷你风土”种植的梅洛葡萄混合酿成的。到达奥那尼亚酒园的时候，正值这里的樱花开放，大团大团锦簇开放的樱花和桃花争相斗艳，在热辣的阳光中特别美丽。最后，我也如愿以偿，不仅再次喝到了2005年份、2006年份奥那尼亚红酒，慷慨的酒庄亚洲区主管Giovanni Mazzoni先生也一眼看穿了我的心意，为我开启了稀有的2004年份Masseto佳酿。

　　奥那尼亚最早属于Antinori家族，后来由于各种原因最终成为了竞争对手Frescobaldi家族的产业，Frescobaldi在接手了奥那尼亚之后，酒庄有哪些变化？面对这个问题，Giovanni首先声明：虽然奥那尼亚属于Frescobaldi家族所有，但在酿酒、运营和管理方面奥那尼亚完全是独立的，他不希望别人把奥那尼亚和Frescobaldi这两个名词混淆起来，并强调Frescobaldi家族也非常尊重奥那尼亚的品牌独立性。而现在Masseto的名气似乎已盖过了主打酒奥那尼亚，市场价格也是如此，Giovanni却坚持奥那尼亚才是酒庄最重要的酒，“因为Masseto的产量非常少，导致了市场的极度关注，甚至超过了对奥那尼亚本身的关注，我们并不希望是这样的。Masseto的确难得，它的酒园虽然只有7公顷，却是非常稀有的风土，产量也远远小于奥那尼亚。”

　　同样是用100%梅洛酿成的产量很小的顶级红酒，有人曾经把Masseto比做“意大利的柏翠”。 Masseto和柏翠是否有过正面的较量？Giovanni告诉我，几年前酒庄曾经组织了一次Masseto和柏翠的面对面较量，当时两家酒庄的庄主都到场了，结果是不相上下：几个年份的柏翠打赢了Masseto，Masseto也不示弱，亦几个年份的Masseto超过了柏翠。回想当时柏翠的庄主走上前来盛赞了一番Masseto，让Giovanni倍感荣幸，“你知道这就好比一位风华绝代的美女当面表扬您的美，您听到了这样的赞誉会有多激动呢！”最后，说起在“三剑客”中，奥那尼亚和西施佳雅和苏拉亚的区别，Giovanni认为奥那尼亚是“三剑客”中最为优雅的一款。