希迪布赛德的大部分古建筑都拥有这种镶有铁钉的大门，此类木门带有强烈的摩尔色彩

　　这是Rodolphe d'Erlanger公爵的另一场冒险，他将很大一部分的精力扑在了复兴“malouf音乐(一种安达卢西亚的文人音乐)”的事业上，同时还翻译了一部名为《阿拉伯音乐》(Geuthner出版社)的作品概论，这本书成为了日后的权威著作。此外，Rodolphe还劝说埃及国王Fouad一世建立了开罗阿拉伯音乐学术研讨会(1932年)，在那里，所有伊斯兰国家的音乐都得到了系统的记录。如今，这些记录只剩下两份，一份被收藏于伦敦的大英博物馆，另一份则在巴黎的法国国家图书馆。

　　想参观这栋建筑，应当在一个阳光灿烂的春日早晨，那时的花园中充满了馨香，每个房间中都回荡着乐器的演奏声，宛如贝壳中传出的海浪声，那是音乐家们在为夜晚的演奏会做最后的准备。自从音乐中心建立以后，Ennejma Ezzahra宫殿中的生活被一场场演奏会和音乐节划出了鲜明的节奏。徜徉于这座由房间和走廊构成的迷宫中，看着这个位于突尼斯天空下的小镇用它独特的建筑勾勒出一块蓝白相间的棋盘。

　　1915年，突尼斯国王曾颁布法令，要求将所有房屋都粉刷成白色，禁止一切混乱的装饰以及与国家规定相左的建筑形式。那么希迪布赛德的蓝色又是从何而来的呢？有人告诉我们，这依然是Rodolphe d'Erlanger公爵的杰作！

在dErlanger公爵的宫殿中，金碧辉煌的房间随处可见

　　往日的苏菲派圣地

　　类似于Denis Lesage这样受业于希迪布赛德的建筑师兼历史学家，曾在Ennejma Ezzahra宫殿中的许多装饰中接受了画家Paul Klee的影响。Paul Klee毕业于德国包豪斯艺术建筑学校(Bauhaus)，曾在希迪布赛德居住了很长一段时间，直到第一次世界大战爆发⋯⋯受聘于法国国家工业与技术中心(CNIT)和联合国教科文组织巴黎分部的建筑师Bernard Zehrfuss在起草突尼斯和希迪布赛德城市化计划前也曾到此捕捉灵感。作为画家Victor Prouve(Victor Prouve在游历突尼斯之后，作品中曾一度出现东方画风)的学生，他会这么做一点也不奇怪。

　　对于这一汹涌澎湃的蓝色景象，我们只能给出一种评论：它过于单调了。过去，希迪布赛德曾是苏菲派(一个伊斯兰教派)圣地，大部分建筑的大门都被按照传统涂成了红色和绿色(和人们在突尼斯的伊斯兰教区见到的一样)，如果某些建筑被涂成橘黄色就说明这里安葬着一位贤者。可如今，此类房屋早已从这个小镇上消失了。

　　有一则古老的歌谣讲述了被埋葬于希迪布赛德的四十位贤者。Ahmed Karoui曾是镇上的一名小学教师，退休以后，他利用空闲时间来整理这些故事。迄今为止，Ahmed Karoui只收集到12位贤者的相关传说。不过，他并不感到失望，这名退休教师相信自己总有一天能够找到其余的28则传说。为了纪念这些神秘往事，每年8月15日希迪布赛德都会举行盛大的卡尔贾游行(Kharja)。对于小镇的所有居民尤其是附近的渔民来说，这是一个用来感谢保护神Abu Said Al Beji的大日子(相传，希迪布赛德正是因他而得名)。

　　在很长一段时期里，两幢房子就能养活全镇人：第一幢是d’Erlanger公爵的宫殿，据说镇上有30多户人家在此任职；另一幢是Naceur大公的宅邸，到1957年突尼斯共和国建立为止，希迪布赛德一直处在这位大人物的统治之下。然而，这两栋建筑经历着截然不同的命运：凭借一次明智的修缮工作和地中海音乐研究中心的长期帮助，d’Erlanger公爵的宫殿一直留存到今日，而Naceur大公宅邸中的客人如今只剩下了狂风……