我们开了3个小时，在古如(Guirú）搭乘筏子渡过了一条河，之后蜿蜒穿过了一片红树林。我们乘坐另一艘渡船穿过了里奥科鲁河(Rio Coreaú），绕过卡莫辛城(Camocim)，来到了马塞约(Maceió）漫无尽头的海滩上。

　　马塞约是渔夫们的海滩。渔船歪着停在潮滩上，渔夫的房子之间牵着绳子，上面晾着鱼网。我们在一个海滩茅屋停了下来，准备吃午饭，接待我们的是一个小男孩儿。男孩儿的母亲拿出鱼来让我们检查。我们与当天早间捞起这些鱼的那位渔夫聊起这种鱼的特点。做好之后，这些鱼放在大浅盘子里端了上来，鱼皮松脆，白色的鱼肉嫩滑多汁，还伴以一小堆米饭。

　　午餐过后，我在桌子旁的吊床上悠闲躺下。厨房里的收音机传来约翰尼·马蒂斯(Johnny Mathis)的低声吟唱：“在像这样一个焦躁不安的世界里⋯⋯”这是完美沙滩上的完美一天。我不相信，怎么可能会有比这儿更好的海滩。但我还有最后一站没去。

　　在巴西的许多海滩目的地中，有一处是所有的巴西人都给予了高度的评价，那就是费尔南多-迪诺罗尼亚(Fernando de Noronha)。那些去过这儿的人，一听人说起这个群岛，就会兴奋地晕倒；那些还没去过的人，都渴望赶紧成行。科巴卡巴纳海滩的商贩克里斯蒂亚诺极力夸赞过费尔南多；安娜·布里多尼要不是因为有酒店要打理，不然明天就会出发。

　　这个群岛位于大西洋中，距离巴西本土数百公里。一开始这里是监狱，后来成为了一个军事基地，所以在许多年中，这里都是游客的禁地。

　　今天，当地因其多样性的鸟类和海洋生物资源，这里成为了国家海洋公园，并且被联合国教科文组织列为“世界文化遗产”。仅费尔南多这一座岛屿的四周，就有十来个美到令人目瞪口呆的海滩，其中三个——桑乔湾海滩(Baía do Sancho)、猪湾海滩(Baía dos Porcos)和莱奥海滩(Praia do Leao)被权威的《自驾旅行指南》(Guia Quatro Rodas)列入巴西的十大海滩。但这座群岛根本无需媒体的吹捧。对于潜水爱好者、冲浪爱好者、海洋学家以及世界各地那些谦逊的沙滩爱好者来说，费尔南多-迪诺罗尼亚与天堂无异。

　　我在那儿呆了3天，但真希望是30天。我小心翼翼地下到那些无路可通的小海湾，那里属于沙滩和海鸥。我沿着悬崖边的梯子下到满是鸟儿的桑乔湾海滩。我在卡辛巴德帕德赫海滩(Praia da Cacimba do Padre)与海浪搏斗，这里是国际冲浪赛事的举办地。我在阿塔拉亚海滩(Praia da Atalaia)潜水，在这个大西洋最大的一处“海洋生物幼稚园”里，能看到各种幼小的海洋物种。船在伯德罗海滩(Praia do Boldró）抛锚，船长把当天早上才捕捞起的吞拿鱼切好，蘸着酱油的鱼生令我胃口大开。

　　我把费尔南多最好的一处海滩留作此行的最后一站。我骑着单车沿着一条土路，穿过了森林和灌木丛之后，来到了那里。从一处名叫莱奥观景点(Mirante do Leao)的地方看下去，莱奥海滩在阳光下宛若一位女神般伸展开来，身形修长，焕发着金色的光芒。第一眼，就让人喜欢上了这里。

　　莱奥海滩有着质朴的、难以形容的美，沙滩、大海和拱形的天空在这里达成某种微妙动人的平衡。海水的颜色似浅釉，蜂蜜色的沙滩在一座小山丘后面呈曲线蔓延。粗粝的珊瑚岩，大西洋上突然刮起的疾风，以及沙丘上随风起舞的野草，这儿有我一直在寻找的那种荒蛮的气息，那是大自然的粗犷。

　　我戴上面罩穿上脚蹼，潜入到温暖的蓝色大海中。迪诺罗尼亚群岛在巴西以丰富的海洋生物资源而著称，其中包括鳐鱼和乌龟。没一会儿，我下方就出现了一群珊瑚。一大群鹦嘴鱼在蓝色的光影中来回游动。长鳍蝙蝠鱼旋转着经过卷须海葵，附近有一群排着队的雀鲷，看上去就像是一个大酒杯旁站着一群参加派对的人。还有两条帝王天使鱼撅着嘴从旁边经过。

　　待我升到海面的时候，莱奥海滩已经空无一人。仅有的几个海滩来客已经去了乘坐小轮摩托车仅15分钟车程的一家简易海鲜餐厅吃午饭去了。在巴西最漂亮的一处海滩上，仅剩下我孤身一人，除了美到惊人的大海、脚下柔软的沙子以及太阳温暖的爱抚，这里似乎一切都不复存在。这是远离俗世的完美一刻。

　　在巴西人看来，去海滩绝不仅仅是一种遁隐。它是一种再续前缘的方式，是一种回归自然的径路。走在莱奥海滩上，我感受到的不是即将的离别，而是一种强烈的到达感。

　　终于，我找到了自己在巴西的家。我把脚趾深深地插入阳光温暖过的沙滩，仿佛这么做了，就能把自己的余生都留在这里。