这是一种我们正在经历的快乐，当服务生手脚敏捷地切开半熟的块菌鸡蛋扔进我们的意大利面时，我们的胳膊肘都快碰上邻桌的客人。在塞门兹看来，了解澳大利亚美食的关键，就在于要清楚澳大利亚是一个没有农业传统的国家。约6万年前，原住民在这片土地上游荡，但据他指出，他们是狩猎——采集文化，不事耕作。

　　“没有传统的束缚，我们可以随意尝试——尼尔·佩里这些厨师正是这么做的。”结果就像是塞门兹的书名所言，户外生活造就了朴实的大众菜式(澳大利亚汉堡和肉派)以及用新鲜食材制作的、有着独特澳大利亚风味的美食。我对塞门兹指出，不仅是这些，还包括我们当时佐餐用的产自雅拉河谷(Yarra Valley)的灰皮诺葡萄酒。

　　到目前为止，我所品尝过的澳大利亚美食带给我强烈的预感：如果真有一个惟一可以定义悉尼的味道，那应该是来自大海。毕竟，这是一个海港城市，这里的财富随着世界贸易的潮起潮落而跌宕起伏。

　　一大早在成箱批发鲂鱼、包曼 (Balmain Bugs，一种貌似太空七彩神仙鱼的龙虾)、巨型黄鳍金枪鱼的悉尼鱼市(Sydney Fish Market)，我遇见了厨师迈克尔·摩尔(Michael Moore)，他给我大致介绍了情况。年轻时，摩尔周游世界，在伦敦里兹饭店当过学徒，后来一步步做到了一家五星级酒店的厨师长。现在，摩尔是顶点餐厅(Summit)主厨，这是位于澳洲广场(Australia Tower)47层的旋转餐厅，在这里，你能一边看着悉尼电视塔从你面前缓缓经过，一边把香槟茴香肉汁里的热鳟鱼仔放在舌头上让它慢慢融化。

　　我们坐在鱼市一个卖牡蛎的摊位旁，摩尔解释说：“悉尼最棒的地方在于，我们能轻易得到最棒的食物。在欧洲和美国，你可以吃到最棒的美食，但你得花大价钱。在这里，日常的食物都是高品质的；金枪鱼是不会用罐头装的，你点的炭烧黄鳍金枪鱼一定是新鲜的。在悉尼吃的就是纯粹的品质，吃的是自然之美，以及出产上佳美食的无污染的环境。”

　　说得好。经过几天的不停赶场吃饭，我还没吃到一顿不好吃的。在萨里山不起眼的泰式小餐厅“香料生活(Spicy I Am)”，我吃到了一生最好吃的青木瓜沙拉；在豪华的“本尼隆的纪尧姆餐馆”(Bennelong at Guillaume)，在它貌似悉尼歌剧院鲸鱼状的拱顶下，大厨纪尧姆·普拉希米(Guillaume Brahimi)用来自蒙德格里·克里克(Mandagery Creek)农场的鹿肉以及来自塔斯马尼亚岛用青草饲养的牛肉做了生肉片，我从来没有感到食材是不新鲜的——用的都是经过精心准备、这里所能提供的最新鲜的原料。

　　现在我知道了，找到最完美的当地味道的那一刻，不会是在某家餐馆(排队等位子和高级餐馆绝对不是悉尼美食图景的全部)。当那一刻到来时，应该是在户外，就像是某种随性的野餐。

　　我坐在环形码头一处卖牡蛎的摊位，面前是一打经过熟练去壳的悉尼岩牡蛎，每一个牡蛎都有着小巧、优雅的外形，牡蛎肉沾着绿色，那是滤除掉的绿海藻。盘子的旁边放着一杯克莱尔谷(Clare Valley)出产的雷司令。太阳挂在大跨度的港湾大桥后面，金色的葡萄酒折射着它的光芒，仿佛光源就在酒杯里。

　　我看着小轮渡灵巧地离开码头，把悉尼人送回他们位于北部郊区的家。这似乎是完美的一幕——的确就是完美。毕竟，这里是悉尼的发源地。

　　当英国殖民者于两个世纪前抵达这里的时候，他们发现了一堆堆约四层楼高的贝壳——那是欧拉人(Eora，澳大利亚的原住民，悉尼第一批长期的定居者)经过数百年的时间累积起来的。地点就是在这里，在坐落着悉尼歌剧院的本尼隆角(Bennelong Point)，此时歌剧院贝壳状的拱形在太阳的余辉中变成了粉红色。

　　牡蛎每一滴亮晶晶的乳脂，都承载着咽下的一口塔斯曼海(Tasman Sea)的海水；它似乎让干白葡萄酒变甜了，而那葡萄酒本身就是南澳充沛阳光下红色土壤的纯粹之作。唇齿留香间，脑海中突然想到了什么。没错，这就是我一直在寻找的味道。不是丛林美味，不是肉派，也不是三顶帽子厨师的大作——尽管它们一定是美味的。在我看来，定义悉尼的味道只能是牡蛎和葡萄酒，大海和陆地，纯粹和简单。

　　如果幸运的话，对于这种味道的回忆，将会在未来某天让我再度回到这里。