扎达，岩石围绕的地方

　　“扎达，早晨！”

　　第二天一早，自然天亮就起床，去扎达。

　　阳光抚过脸颊，驱走一夜的寒气。我眯起眼睛，仿佛蛰伏的昆虫从冬眠中苏醒，在温暖中缓缓膨胀。

　　越野车沿象泉河河谷向西行，经过几个极为陡斜的急转弯，险恶的路况中，开进象泉河南宽阔的卵石滩之后就进入扎布让了。扎布让说是扎达下面的村庄，其实就是几座小房子。离开村庄，在一个大转弯之后爬上最后一个陡坡，一座高高的土山出现在青天白日之下。粗粗望过去，它跟附近绵延数百公里的其他山没有什么区别。走近了，才看到山脚下彩色的宫殿和山壁上密密的洞穴。这就是古格王朝遗址。

　　耀眼的阳光下，洞口黑如墨汁。山上和山下残存一道道依稀可辨的泥墙，有些还残留那种深红色。因其是用取自周围土林的粘性土壤建筑而成，所以古老城堡的断壁残垣与脚下的土林浑然一体，使人难以分辨究竟何为城堡、何为土林。

　　整座山像蜂窝似的，孤零零地立在那。这是一座几乎被掏空的山。从城堡的选址和建筑结构分布来看，这是一个典型的战争堡垒。这座由吐蕃末代赞普的子孙创造的辉煌王国一个人也没有，大门紧闭。

　　过了大概十分钟，管理员来了，原来他远远看见我们的越野车。买票吧，每人105元，不许讲价。

　　推开那扇吱呀作响的大木门，踏上残损的台阶，古格城堡真实地出现在面前。它就是两次被彻底毁灭的文明的遗迹。一个真实的曾经实实在在存在过的古格王国，在这里神秘地消逝了，一点影子都没有了。比古格更加遥远、更加模糊，在史书中也几乎没有记载的象雄文明，也曾从辉煌走向死亡。它甚至与古格之间都没有关系，中间，存在漫长的断裂的时间。只有古格亘古沉默，犹如土林般，成为千古之谜。

　　信步走上台阶，人工的城堡与天工的土林浑然一体，自然与人文极其自然地走到了一起。

　　今天，只有我们一行游客。

　　管理员带我们走进第一个殿堂，这是一个度母殿。也叫卓玛拉康，仅有30平米左右。殿门和经过修整的门廊颜色早已脱落，虽然风格比较粗砾，但是在这土山上却显得分外活泼，殿中壁画也很斑驳。残缺的美感，透过上午温暖的阳光展现在我们面前。在墙壁剥落了的暗色底纹和暖色调墙面，布满了红色和金色，在门口折射进来的一缕阳光下形成一种轻松的谐调感，炯异于内地佛寺的那种大庄严。

　　壁画画面那些流畅的线条与曾经鲜艳的色彩经过漫长历史的洗礼，原来的面貌不复存在，却自然地添加了生命的印痕和时光的层次，一些受雨水冲刷而模糊甚至无法辨认的线条和色彩，在新鲜阳光的抚摸下，散发出纯厚的韵味和魅力。

　　这是自然和人工共同创造的作品，如同这座城堡。

　　管理员用很难听懂的汉语向我们介绍着：这是护法神，这是白度母，坐在那边的就是阿底峡大师，等等。

　　看完之后，他小心地把门锁上，并解释说，阳光会破坏这些绝世珍宝。

　　继续往上走，印入眼帘的就是红庙了。

　　殿堂中间屋顶藻井的天窗是全开放的，阳光罩在正中的主佛莲台上，与殿堂大门投进的一条光影相呼应，使朝拜者感觉置身于普照的佛光中。大量浓艳的红色中，间以深暗的青绿、白、灰色和局部的金绘，使红庙满壁设色艳丽，一派金碧辉煌，身入其中，有一种热烈的激情和神圣的欢快与富足感，好像摆脱了死亡与恐惧、孤独和迷茫，而佛的世界在这儿也显得和人有了一种亲近感。“

　　按照作家熊育群的说法，红庙是古格艺术的一个象征，它那似血的红艳是古格时代的一种热烈的象征，或许这正来自于古格人对生命所赋予的高昂的热情，所赋予的理想和包容精神，抑或也来自于古格人对密宗图式所特有的观想和体验。这种热情和理想不仅流溢在被充分赞美的佛的世界，也表现在对欢乐、对丰满富足、对高雅恬静的偏好，对女性的赞美，对花草图案不厌其烦的勾勒。或许正是这种具有高度热诚和兼容精神的特殊气质，使其极富创造力地将东西南北汇聚而来的繁复的图式和语义、风格和手法融会为一种在“古格红”、“古格绿”和“古格蓝”(熊育群语)中扩展的古格图式……

　　从红殿出来，管理员锁上门就走了。

　　我们自己慢慢往上爬。

　　城堡山坡下方，大多是民居，房屋虽然没有顶，可是墙壁残存，能够看出来，面积很小，洞穴也很浅。这一带应该是底层社会老百姓的生活场所。有些洞窟的洞壁被烟火熏得结了一层厚厚的像沥青一样的黑物质；有的洞中还有一个一个的坑，估计是埋锅造饭的痕迹。古格老百姓千年以前的生活场景宛如一幅立体的清明上河图，历历在目。

　　很快就到了山顶了。这里视野突然非常开阔，附近几百公里的土林和山下的民居尽收眼底。

　　山上有一座王宫。面积大概100多平米，这就是当年古格国王和政府首脑机构所在地。王宫总是高高在上，一方面是为了防御，另一方面也象征着国王至高无上的权力。然而，战火摧毁了城堡，黄沙淹没了豪杰。望眼前满目凄凉，千古沧桑，一个兴起于十世纪，演出了七百年灿烂历史政剧，经历过十六位世袭国王，拥有过十万人之众的庞然大国竟然在1635年巴达克人入侵的战争中瞬间灰飞烟灭。它为什么会消失得这样突然？当年的十万之众为什么会无影无踪？这对我们确实是一个充满诱惑的千古之谜。

　　宫殿外，有个残破的佛堂，没有屋顶，可是壁画的颜色仍然鲜艳。画面很粗，没有下面殿堂里的那么精美，也许一场雨水就会让它完全毁灭。

　　往北边走，在悬崖的尽头，有一座宫殿，旁边，是一座比王宫更加高大的建筑，屋顶没有了，只剩四面断壁。走进去，四壁有五六米高，只有前面应该是门口的地方，面对着百里土林。现代社会的我都能感觉到这个地方场景极其宏大，气派非凡。这可能是一座佛殿吧。里面空空如也。

　　灿烂的古格人间蒸发了，像当年汹涌的大河，干枯之后，只剩下鹅卵石呆呆地留在河床上……

　　当你置身于碧波荡漾的班公湖和群鸟竞飞的鸟岛，看到那些翱翔展翅的洁白翅羽，把天空和天地的气息撮合，被洗礼的心灵就会流露出对大自然、对生命的感动。　

　　日土，湖泊围绕的地方

　　看过古格王朝的遗址之后，一直有种惴惴的感觉，千年如霎时般逝去，而我又一日似走过这个王朝的千年辉煌与千年沉默。即便如此，日土仍值得一去，虽然可能只是浮光掠影地一瞥，虽然此行的意义仅仅在于完善阿里三围之行。我只是想看看那班公湖和那日木栋岩画，一眼就成。

　　首先要拜访的是班公湖。进藏好多次，不知多少次听到过它的名字。但知情的日土人不高兴听到这名字。他们不厌其烦地向外来人提醒和纠正：”班公“是印度语(大约是一方小草甸的意思)，藏语称它为”措木昂拉仁波湖“，意思是”长的仙鸭湖“。这大约由于湖中鸟岛多有斑头雁居住，而当地人称斑头雁为”灰鸭“。

　　班公措说是一个湖，其实更像一条大河。从地图上看，那一线蓝自日土延伸到克什米尔境内。它全长155公里，面积却不过346平方公里。从地形上看，类似山南地区的羊卓雍错，只是比羊湖更窄。班公错在我国境内长约百余公里，延伸到克什米尔的地方只有不到50公里。

　　据说，班公措很奇特的一点，就是在我国境内湖水由东向西依次为淡水、半咸水，湖水清澈、鸟欢鱼跃、生机一片，但到了克什米尔境内，却变成了咸水，不仅人畜不能饮用，连鱼儿也不能生长。

　　天气有些阴暗，站在湖边，对于已经到来的审美眩晕，虽早有心理准备，却也几乎发不出感慨了。他没有圣湖玛旁雍措的色彩斑斓，却有一种莫名的吸引力，让人震撼。

　　雨开始下来了，反正我的冒牌NorceFace冲锋衣还能起到一点防水的作用，索性不理它，继续走。看着风雨中的班公错，蔚蓝的湖面与天空遥相呼应。或许是风雨大作，又或许我根本来的不是时候，在这个世界海拔最高的鸟的世界里，号称“班公错的灵魂”的那些鸟儿，我却无幸得见。

　　沿着新藏线往南走，过了班公措，沿途就有很多地方分布着岩画。岩画是一种石刻文化，日土的岩画在西藏最具代表性，而日土的岩画又以齐吾普最为典型。据说，齐吾普位于无人区，所以我的日士之行只看到了最容易看到的日木栋岩画。这些岩画是用锐器在岩壁上刻凿而成，有阴刻、阳刻之分、线条笔划有深有浅，色调简约而鲜明，主要表现藏民族的先民们的社会生活风貌，如狩猎、宗教祭礼、骑射、放牧、农耕、舞蹈、战争等。

　　古阿里就这样真切地渐显轮廓，如同阳光驱散晨霭。在普兰的宫穴、扎达的城堡、日土的岩画中，我依稀感应到了阿里千年前的迷蒙光影。