沿着陡峭的山路又下行很久，才出现了一块平整的地方，矗立着七八座和尚的墓塔。这是山脚下文殊寺历届主持的塔林。这些墓塔上的铭文早已被风雨磨损，难以完整辨认，而造型迥异的墓塔也遭到不同程度的损坏。也许当年这些看破红尘、脱离世俗、一心向佛的和尚们，曾梦想着有一天能够脱离尘埃，得道成仙，但最后的结局，他们不是飞升，而仍然是化作尘埃，入土为俗。

　　不过，我很佩服和尚们的眼光，他们跋山涉水，踏破草履，总是能够寻到这样美得奇异的地方落脚。距塔林不远，就有一处千佛洞，洞壁上有行行列列的神龛。洞顶有一隙，从前在有月亮的夜晚，月光就从这里洒进洞来。这也是仰天山得名的源处。现如今，洞隙已被厚厚的玻璃罩住，能够想像出来，即使有月亮经过，却再也不可能有月光溜进来了。

　　而有没有月光，对于位于山脚处的佛光崖来说却是无所谓的事情。因为佛光崖完全不稀罕月亮，高兴时就自力更生，自己发光玩。据历史记载，佛光崖有时能放射出奇异的光来。明朝工部尚书钟羽正说他亲眼目睹过，他在《仰天文殊寺佛崖放光记》一文中写道：“万历四十八年，公元1620年四月朔，佛光崖放光三日，夜则穿月两垂，色明如银；昼则映日园下，色耀如金。”佛光崖能放光，至今还是一个不解的谜。而如刀劈斧削般的峭崖，仰脸看去，竟有流云、草木在不停地聚集然后飘动而去，仿佛是风云际会，瞬间，竟有一丝晕眩之感。低头再看崖下的文殊寺，朴拙的黑瓦下是一点也不雄伟的庙宇，但给人一种真实之感。不像有些寺庙，经过后期翻修，鎏金镶翠，华丽得不能贴近芸芸众生。

　　文殊寺虽然贵为宋太祖赵匡胤赐建，却一点也无皇家贵族的高傲奢侈，朴拙得犹如乡野山民，与需要普渡的众生是那样亲缘。走进去，看到一块牌匾，说是要重修文殊寺。心里便多了一些担心，害怕被莽撞的修复破坏了原有的风气，再成为一座似曾相识的孪生浮华寺庙。

　　主殿里，有人在恭恭敬敬地上香祈祷。旧时赶考学子进京之前都到此进香，传说明朝状元赵秉忠、清初状元刘墉入京赶考前都曾到此膜拜。我不信这些，但我尊重并理解芸芸众生的期盼。在迦蓝殿门前的柱子上，看到一幅鎏金对联，颇觉惊心。上联是：“梦里明明有六趣”下联：“觉后空空无大千”。读罢两句，心中忽然感觉空荡荡的，仿佛拥挤在心的一切尘世，在这一刻轰然而散，但随之升起的，并不是澄明，而是茫然。似乎明白了和尚们为什么要丢弃俗世，追寻佛的足迹。又似乎什么也不明白，对未来更加迷茫，不知应对了。

　　出了文殊寺的山门，回望门楼两侧的晨钟暮鼓，若有所思之时，有人在耳边轻轻说话。望去，却是一个兜售仰天山特产的妇人。她满脸沧桑风尘，操着活生生的方言，重复了几遍，我仍然没有完全弄懂她说的特产名字。但我认得其中一些特产，山枣、山楂片、山柿子干、软枣、槐米茶，还有我叫不上名字的东西。

　　在进山途中的沟壑边，曾看到大片盛开的白色山楂花，凋谢差不多的槐树花，便知这里出产山楂和槐米茶。捡着喜欢的东西，买了一些，感觉心中又有些俗世的快乐在慢慢升起。抱着提着这些人间俗物，再次回望文殊寺和仰天山，感慨自己终是脱离不了红尘的，即使暂时迷茫和抱怨，也会在一转身之后，义无反顾地投身到水深火热的人间生活中。