巴黎地铁，自1900年起，在巴黎的地下运行了一百多年了。 我在巴黎的几天，就像这座城市里的土拨鼠一样，频繁的钻进暗黑的洞穴里，又从另一个洞口钻出来。 去蒙马特高地，看最高处的圣心教堂，再路过山下的红磨坊，坐在双风车咖啡馆里，幻想着邂逅“天使爱美丽”的女主角，或者印象派大师雷诺阿老先生也行，那将会是如何有趣的一场会面？ 告别已经没有真正意义画家的小丘广场，辗转地铁1号线去香榭丽舍大道，古老的列车，还要手动开门下车。

　　地面上，凯旋门前，游客排着长队合影。

　　地铁里，各有色人种挤满车厢，习以为常的看报，聊天，看手机，发呆。等待到站，一拨人匆匆而出，又一拨人匆匆而进。

　　我喜欢在地铁里观察行人，从他们的穿着和体态来判断他们的职业、习性。

　　也因为这个习惯，我经常被朋友说，老盯着人看是不礼貌的行为。

　　还好，我看的人很杂，并非只看女人。在我的眼里，耄耋老人，天使一样的孩子，还有腿长手长一笑露满嘴白牙的黑人，以及高矮胖瘦不等的女人们，莫不生动活泼。

　　我发现，法国的男人身高矮小的不在少数，而女人们，婀娜苗条是少女们的专属，上了岁数的女人则开始“横向发展”。即使是小女孩们，小脸细腰下，也是渐渐丰满的臀和腿。

　　不知道是不是饮食习惯所致？或者是物种的遗传？

　　车厢里，频繁出现的黑人和长袍穆斯林，均让我避而远之。

　　行前，从巴黎美院留学回来的林老师，对我进行了语重心长的巴黎科普教育：民主法国接收了大量中东难民，也因此屡有盗抢的行为。浪漫巴黎已经被戴上了一顶“巴黎斯坦”的帽子。

　　这一番耳提面命之后，暗自求阴影面积若干。 传说中时尚优雅的巴黎，正在渐失风范。

　　每个地铁站里，大都有单人或三五成群的歌者和乐手在卖艺。

　　我见到人数最多的是七个男人的乐队，吹拉弹唱俱全，外加一位端着帽子收钱的先生，人多势众，欢快的乐曲声在狭长的地铁里轰响。

　　仔细一看，行色匆匆的路人们偶尔打赏的，也就五毛一块钱而已。

　　Concorde站，上来一位黑人，放下手提简易音箱，吹起了萨克斯，曲调悠扬，让人动容。乘客们眼观鼻，鼻观心，不动声色。

　　没有人往他的帽子里投币，过了两个站，黑人乐手下车了。 如今的巴黎，似乎有点窘迫。

　　几天里，来来回回的地铁，用掉了我们20几张车票，一张1.9欧元。到临别的那两天，我们已经厌倦了在暗无天日的地下穿行，宁可徒步穿越巴黎。 不坐地铁，出卢浮宫，沿塞纳河岸走去莎士比亚书店，书店对面，就是刚刚烈火洗礼后的巴黎圣母院，如今已封闭。 据官方消息，预计巴黎圣母院修复的时间，需要十几年的时间。

　　这一次错过，就是十几年。