摩洛哥蓝色迷城梦境舍夫沙万_新浪旅游

　　
早在几年前，我就常在社交媒体平台上看到这样一些让人耳目一新的照片：窄小的街巷、别致的房子，全都被粉刷成各种蓝色，其中或点缀着明艳的盆花，或出现几只慵懒的小猫，浓郁的阿拉伯风情使人一见倾心，不由对此心生向往。迫不及待地查看照片出处，不是印度，也不是希腊，地名是一个看了也不知晓的单词叫“Chefchaouen”，经查实，才知道这是北非摩洛哥小城“舍夫沙万”。喜欢蓝色的我，当时就把摩洛哥列入了旅行清单，这一简单的理由，比探访撒哈拉沙漠，寻迹三毛等旅行目的都来得更直接，纯粹是“怦然心动”。

　　
舍夫沙万是摩洛哥北部塔扎-胡塞马-陶纳特大区的一座山城，由于地处山区，加上摩洛哥整体基础设施较为落后，想要造访这座蓝色之城绝非易事。相对方便的路线是先坐飞机抵达大城市菲斯（Fez）或丹吉尔（Tangir），再乘坐3个多小时的汽车前往舍夫沙万，途中山路十八弯，会令不少晕车的乘客苦不堪言。

　　
摩洛哥旅行的第七天，我来到了向往已久的舍夫沙万。在走过人生百态的马拉喀什和古老厚重的菲斯，一路上被一些当地人搭讪纠缠，甚至欺骗，心中其实已对这个国家产生了抵触的情绪。可抵达舍夫沙万后，客栈老板对我们送上热情而纯朴的笑容，瞬间又产生了莫名的好感。

　　
我们的酒店位于古城外，要去古城需要步行穿越新城区，正常行走大概15分钟才能达到。当然，对于喜欢摄影的我来说，碰到如此新奇的小城，自然不由自主放慢脚步，边走边拍，花了近2小时才走到古城。

　　
爬上一段陡坡，便来到舍夫沙万古城区。沿途碰到的人大都面带微笑，没有搭讪，没有尾随，我们终于放下心理戒备，不必紧张兮兮地提防小偷和骗子，轻松品味这座蓝色迷城，倾听历史的呼吸。

　　
然而说实话，如果没有蓝色，舍夫沙万也就是摩洛哥一个普通的山间小镇，其建筑本身比起菲斯古城的厚重精致，略显粗糙平庸。但因有了这一抹蓝，舍夫沙万摇身成为世界三大蓝城之一。置身于古城，就像来到了一个神秘的“蓝精灵”世界，目及之处，蓝色是这座小城的主题色彩。

　　
从清晨到傍晚，因为光线的不同，舍夫沙万都散发着迷人的魅力。相对我更喜欢舍夫沙万的清晨时分，这是探索蓝城的最佳时机。趁着其他游客们还在梦乡的时候，自私地拥抱小城与生俱来的宁静，随手一拍都是一张大作，这绝对是每个摄影师不可错过的选择。

　　
这里的小巷，百转千回，却又殊途同归。因为古城本身较小，纵然巷子绕来绕去，看起来像迷宫，但只要一直走下去，总能走上正道。三三两两的本地人在小巷间悠然踱步，擦肩而过，蓦然回首，他们便已消失在下一个转角处。真正让人感到兴奋的是，古城这些蓝色空间，每一步都可堪称移步换景，随时都有柳暗花明般的惊喜扑面而来。

　　
这不，在某个小巷转角就偶遇到这“蓝色海洋”中的色彩缤纷，这些不是艺术品堪比艺术品的装饰，其实是一户人家的木门和墙壁，奇特的文字和花纹，由各种色彩组合而成，远看像一块摩洛哥花地毯，比起毕加索和康定斯基等抽象画家的画作，这更多了一些生活味儿，我想如果这些画家能穿越至此，一定也会被这些图案打动。

　　
舍夫沙万的蓝并不是同一种蓝色，在这里你可以看到之前见过或未见过的蓝色：普鲁士蓝、群青、湖蓝、天蓝、酞菁兰、深蓝、浅蓝、粉蓝……各种蓝色肆无忌惮地在这铺展蔓延，就算学美术的我也不能完全准确地辨认，不过这都不重要。在蓝色的民居中，墙壁或门口，通常会摆上一些绿色盆栽，而五颜六色的花盆成为其中最夺目的点缀，这一处经过精心设计的人间天堂就像一幅幅蓝色主调中夹杂着各色装点的抽象画，又像一幅幅蓝色的梦境，显现了当地人的艺术才华和浪漫品质。

　　
说到这里，肯定有不少人好奇，为什么要全城都涂成蓝色？这里坊间流传着不同的说法，有人说是崇拜神灵的宗教行为，也有人说是为了驱虫防蚊。

　　
当然，我更愿意相信起初是为了驱虫防蚊，后来蓝色便成了小城居民的最爱，蓝色迷城顺势而生。就算作为游客来说，无论是看网上的图片，还是亲临其中，我想应该没有人不会被这醉人的蓝色所吸引、所着迷。

　　追溯舍夫沙万的历史，在15 世纪晚期，西班牙的摩尔人逃难到这里并定居下来，成为这里最早的居民。后至16 世纪舍夫沙万曾有过一段短暂的辉煌，独立成一个王国，但好景不长，不到100 年就被摩洛哥苏丹打败，并成摩洛哥版图。再到后来的19世纪，舍夫沙万发展成为穆斯林宗教极端主义的中心，在1920 年被西班牙占领以前，这里不对任何外国人开放，尤其是直布罗陀海峡对岸的基督教徒，那时的舍夫沙万还是没有颜色的。

　　走过摩洛哥几座城市，我深深感觉到舍夫沙万较之卡萨布兰卡、马拉喀什、菲斯等都要好得多，这里宁静悠闲，民风淳朴，舍夫沙万才是摩洛哥该有的样子。但如今整个摩洛哥被“对外开放”的车轮越拖越快，主要城市的民风早被铜臭熏心，已经不再淳朴。而藏在北部山谷里的舍夫沙万，还保有人们梦想中的摩洛哥应有的一切。