北非地区无比干燥的气候，让长期生活在潮湿南方的我们并不适应，加上连日马不停蹄的奔波，纵然我们意志力坚强，疲惫还是一点点浸入了身体。但姐姐仍强打精神，笑称，体内湿气都被烤出来，比拔火罐还要见效。

　　在我的忽悠下，顶着当空烈日，我们沿古老的城墙走了一小段路。我的本意是步行去巴西亚宫（Bahia Palace），临出门谷歌地图告诉我距离不远，走路大约15分钟，但刚一出城门，它就紊乱了，接着“咬舌自尽”。所以，我们转而投奔出租车。

　　在摩洛哥的主要城市内，蹦跶的出租车大致分两类，Grand Taxi和Petit Taxi，后者更为常见。在法语中，petiti是“小”的意思。所以呢，摩洛哥交规规定Petit Taxi只能坐三个乘客——在全世界几乎通行的4人出行“价值最优化”组合在这里被打败。7个人，还得找三部出租车。

　　出租车司机把我们送到一堵红墙外，示意我们到了。起初我还有点怀疑，因为这个大门看起来非常不起眼，excuse me？！这怎么可能是“宫殿”？传说中的“马拉喀什骗子”又一次从脑海中闪过，但墙上悬挂的小牌清清楚楚地写着“Palais Bahia”。谢过司机，下车等人齐。姐姐们陆续到了，统一买票，门票不贵，依稀记得10迪拉姆。

　　抬脚迈入，又是一番别有洞天。

　　穿过一个简洁的白色前庭，便来到第一层的院落。第一眼感觉像是几倍扩大版的riad，不过这镂空的建筑花纹更加惊喜，木窗上也多了彩绘图案，层层叠叠，将马赛克、几何图案和阿拉伯文字结合，是伊斯兰艺术的一大特点。院落中央的位置是一水池，用以马赛克装饰，也在四遍空地种了许多植物，有桔子树、芭蕉树、茉莉花、柏树等，郁郁葱葱，花木扶疏。2英亩大的占地面积，像花园多过像一座宫殿。

　　巴西亚宫是给当年“一人之下万人之上”的臣相（vizier）Si Moussa居住的行宫。前后两代极富权力的人，在辅佐哈桑一世的父亲逝世后，其子将其扩建，集合了马拉喀什最优秀的工匠，修了40年，完工于1900年。令人称道的是荣誉厅（Room of Honour）昂贵的雪松天花顶，加以精美的绘饰，那可是极为奢侈的木材。后宫的装饰更为女性化，能见到炫目亮丽的彩色玻璃窗和玫瑰花图案的天花板。而我们脚下用卡拉拉大理石铺就的房间，当年前来等待臣相觐见的人们，一等就是几个小时。

　　穿过拱门，来到第二层的院落。白色的建筑仍是繁复地令视线无处安放。为了令身型肥胖的主人方便走动，几乎所有的寓所都位于地面层。第三层庭院豁然开朗，一溜的长廊，留空出中间的地带。一改之前的素色，这里屋顶以绿为主，透出庄重感。

　　一道栏杆将我们与更深的宫闱隔绝开来，暗示着巴西亚宫的参观到此结束。女人们又回到最初的前庭，穿得比彩绘还要花俏，各种回眸浅笑，凹造型。巴西亚，原意是“美丽辉煌”，也是当年臣相最宠爱的妻子之名。

　　19世纪末20世纪初，帝国主义列强纷纷瓜分非洲。摩洛哥地处非洲西北部，北扼直布罗陀海峡，具有重要的战略意义。1904年法、英两国秘密交易：法国承认埃及完全属于英国，英国则承认摩洛哥属于法国。1912年，摩洛哥曾沦为法国的“保护国”，差不多也就是殖民统治吧。直到1956年3月2日，法国承认摩洛哥独立，同年4月7日西班牙也承认摩洛哥独立，放弃它在摩洛哥的保护地。1957年8月14日正式定国名为摩洛哥王国，苏丹改称国王。摩洛哥终获独立。2月穆罕默德五世逝世，3月其子穆莱·哈桑王储继位，称哈桑二世，也就是在第一篇游记里介绍过的那位。这也侧面说明了为什么在去年发生的几起法国袭击事件中，有一桩指向摩洛哥裔移民。

　　这样一座拥有150个房间、虽无整体规划但极尽奢华的宫殿，在法殖民时期也依旧被法国将军相中，成为官邸。光阴流转，毕竟巴西亚宫向我们展现了当年摩洛哥贵族家庭的生活风貌。

　　巴西亚宫之后，时间有点尴尬，不记得是谁提议的去德杰玛广场（Place Jemaa el-Fna），我们一致同意遛达着去那一带吃一顿丰盛的摩洛哥特色大餐。

　　在旅程最初的头两天，我们还保持着对摩洛哥特色食物极高的热情度，但在后来我们发现，几乎顿顿都是塔吉锅而没有其他的选项时，至少我的内心是崩溃的，它在哭喊着尽快飞离摩洛哥。

　　看起来，众美女们在巴西亚宫美美地拍够了，所以走起路来脚下生风，走路也不是什么苦差事了。我们穿过古老的城区街巷，来到一片大广场前。（但凡你读到语焉不详的地方，就是说明我失忆了）

　　我们停下了，站在通往大广场的路口，犹豫不定。

　　这是一到饭点就成为全天下最难回答的问题——去哪儿吃饭？

　　面前是巨大的德杰玛广场，在背光处，依然灼热的阳光将地面晒得热气蒸腾；零零落落的游客穿行其中，流动商贩懒洋洋地闲坐着；可能因为还是下午的缘故，像是午睡未醒来，不见照片中热闹起伏的各路摊贩和卖艺人的激动人心的画面。简单来说，来早啦！没关系，我们一样可以吃饭。

　　正巧我们的左手边有一家摩洛哥特色餐厅开门迎客了，于是我们进去了。从一楼拍到顶楼，装潢华丽又有风情。从小木窗望出去，是俯瞰广场的角度，云蒸霞蔚。太阳似火，一点点晒进来。我们饥肠辘辘大讓着要吃晚饭，隔壁西人美女点了一杯红酒慢酌，躲开日光，向窗而坐。

　　Y美女点了几样，花花绿绿的各种碟盘摆满了一桌，摩洛哥的鲜榨橙汁必不可少，女人们吃得都挺满意。（吃到行程的最后几天，拯救我的是北非蛋）

　　饭毕，已是日落西山，华灯初上时。我们竟无一人想起窗外可能正在复活的德杰玛广场，径直下了楼。

　　下楼之后，则一个拐弯，钻进小巷子，朝旅馆方向，散步消食。

　　扑所迷离的露天市场，在诺大的马拉喀什，几乎遍布整个老城区。阿拉伯人将市场称之为“souk”，你几乎可以在souk买到任何想买的东西。

　　我们一路猎奇，一路讨论这货究竟是不是义乌货。期间，赖美女从大推车老乡那里，买了仙人掌果来吃。只见他手法娴熟地用匕首划上几刀，再将厚实的果皮剥下，递给我们。我有幸品尝了一个，清香甜美，沁人心脾，的确乃佳物，就是籽有点多。

　　我顾着拍照，与姐姐们前后落下了一些距离。我抬眼看电线在路灯下颇有意境，便举起相机来一张，正欲拔腿追上她们，身后传来一声吼，嘿，站住！我吓一跳。原来是一个本地商贩以为我拍了他，no photo！他气势汹汹地前来声讨。我当时一个人，眼见她们在前较远处。我大声回应，我没有拍你！他不信，已经靠近我身，伸出手来，试图抓住我。我跳开一步，遂打开相机，示于他看，什么都没有。他眼见为实，转身回他的摊位。我说，你错了，难道没有一句道歉吗？他在不远处盯着我看，手一摊。我说，你是个bad guy。小巷深深，错综复杂，好汉不吃眼前亏，我就一溜小跑，追上姐姐们。我知道摩洛哥人有不愿被人拍照的习俗，所以端起相机时，会小心谨慎避开本地人的正脸，或者事先征询能否拍照；但被人无端误会，当贼一样防，粗鲁对待，还是有点无奈和气恼。

　　后来，B姐姐帮我砍价，入手一个心仪的手工贴片包包，于是，一切不快都烟消云散啦。