黄昏的瓦维尔城堡，被阳光刷成金黄，三三两两的游人，懒懒地享受着落日余辉的温暖。维斯瓦河如玉带一般，绕过城堡山，穿过城市，蜿蜒出一道优美的弧线，几只白天鹅和不知名的水鸟在维斯瓦河上自由地游弋。

　　站在瓦维尔城堡上，迎着夕阳喝完一杯咖啡，再沿着迷人的维斯瓦河堤蜿蜒骑行——克拉科夫的居民没有不为维斯瓦河自豪的。这条波兰最长的河流，从西里西亚的贝兹基德山脉出发，穿过北欧平原，流经克拉科夫、华沙、托伦，最后在格但斯克汇入波罗的海。

　　矗立在维斯瓦河畔高地上的瓦维尔城堡，是波兰最古老的宫殿之一。自1038年起，波兰王室在这座雅盖隆王朝留下来的王宫里，延续居住超过五个世纪。即便齐格蒙特三世在1596年将波兰首都从克拉科夫迁到了华沙，瓦维尔城堡依然维持着象征着国都皇城的荣耀。

　　这里的皇家大教堂是波兰历代国王加冕以及逝后的安葬之地，波兰许多著名历史人物的灵柩也安放于此，其中包括世界闻名的波兰诗人密茨凯维奇，名声显赫的波兰籍教皇约翰。保罗二世，还有在2010年4月10日坠机事件中罹难的波兰前总统卡钦斯基。

　　波兰太沉重，鲜血浸透了它的近现代史。克拉科夫也有它的悲剧。第二次世界大战之前，克拉科夫是欧洲最重要的犹太人聚居地。公元十一世纪，第一批犹太人从布拉格和德国来到波兰；三百年后，波兰国王卡西米尔大帝卡齐米日三世颁布诏谕，准许欧洲各地的犹太人到克拉科夫定居，这座城市因犹太人的才智而迅速崛起。

　　在以克拉科夫为背景拍摄的电影《辛德勒的名单》（Schindler’sList）中，纳粹党卫军军官阿蒙·高斯说过这样一段话：“今天就是历史。今天将会被永远记住。很多年以后年轻人将会对今天充满好奇。今天就是历史并且你们就是其中的一部分。六百年前，当他们到处散播的谴责，所谓的大卡西米（Casimir the Great），告诉犹太人他们应该到克拉科夫去。他们来了。他们带着财产来到这座城市。他们定居下来。他们掌握权利。他们在商业、科学、教育和艺术上兴盛起来。没有他们带来的东西就没有他们的繁荣。六个世纪以来，这儿是犹太人的克拉科夫。到今晚为止，这六百年将会是谣言。他们从来没有发生过。”

　　德国攻入克拉科夫后，波兰最古老的大学雅盖隆大学（建立于1363年）全体教师被杀，5.5万犹太人被遣送到了距离克拉科夫几十公里外的奥斯维辛集中营。同时将波兰总督府设在了克拉科夫，而曾经的皇家城堡则被总督汉斯·弗兰克当成了临时政府。 由于德军在撤退没有对城市进行破坏，而盟军也没有对其实施轰炸，老城竟然在战争中奇迹般地被完整的保留了下来。

　　按照导游毕达的说法，自从波兰王朝将首都迁往华沙之后，“人们就好像遗忘了克拉科夫一样”，这反而成就了克拉科夫纯粹的城市风貌。直到1978年，当联合国教科文组织宣布将克拉科夫老城列为世界文化遗产时，大家才突然发现她的精致与美好。在波兰的世界文化遗产中，克拉科夫占了半数以上，有55处建筑和纪念碑被列入联合国教科文组织世界遗产名录，是名副其实的欧洲文化之都。

　　“哪有比克拉科夫更美的地方啊？！”

　　在另一部同样经典的电影《盗走达·芬奇》中，“大盗舒玛”在阳台上俯瞰克拉科夫时，禁不住如此感叹道。

　　电影中的“主角”——达·芬奇的 名作《抱貂的女子》（Lady with an Ermin）如今就珍藏在克拉科夫 的札托里斯基博物馆（Czartoryski Museum）内。这是达·芬奇仅有的四幅女性肖像画之一，从艺术价值和知名程度来说，在它之上的仅有《蒙娜丽莎》。

　　巴黎卢浮宫的《蒙娜丽莎》面前人声鼎沸，三米开外便有护栏。但在这里，每次允许进入的游客不超过二十人。

　　奔流不息的维斯瓦河穿城而过，在河的北岸，是保存完好的老城。城里的房屋大都不高，教堂尖塔掩映下的哥特式、文艺复兴式和巴洛克式建筑，被夕阳拉成了斑驳的光影。偶然抬头，才发现天边已经挂上了一轮新月。

　　克拉科夫是一个不大的城市，完全可以采取步行方式随意行走。如果走累了，可以找家咖啡馆坐坐，也可以跳上电车歇一会儿。从任何一条街道都可以走到中世纪欧洲最大的市集广场（Main Market Square）。

　　市集广场是克拉科夫老城的中心，也是每一位没有去过克拉科夫的人心向往的地方，其建造年代可以追溯到1257年。在这个方圆四万平方米的广场附近，分布着不同时期不同风格的历史地标建筑。

　　建筑就是凝固的历史，它们承载着历史的变迁。公元十世纪末克拉科夫并入波兰国家版图之前，维斯瓦公爵已在此建都。据史料记载，其建城史至少在公元七世纪以前。自1038年起，在长达六百年的时间里，克拉科夫都是波兰王朝的首都，曾经与布拉格和维也纳鼎足而立，这些历史都详细地保留在了今天的克拉科夫老城。

　　广场上，一位装扮成中世纪欧洲武士的男子，手持一把长刀“掳”了一位美女，男伴上前营救时，反被武士拿刀架住了脖子，看得围观的人群哄堂大笑。

　　广场的中央竖着亚当·密茨凯维奇（Adam Mickiewicz）的雕像。在波兰的很多地方都能看到亚当·密茨凯维奇的雕像，他是波兰十九世纪最伟大的诗人，被波兰人民尊为民族英雄。

　　在亚当·密茨凯维奇雕像的正前方是圣玛丽亚教堂（St.Mary Church）。这座高耸如云的双塔教堂是波兰最有名的哥特式建筑。教堂始建于1355年，两座高低不同的钟楼，高的一座达81米，低的一座69米，塔尖上镶嵌着金色的王冠，在夕阳映照之下，散发出一种迷人的色彩。

　　教堂有两个入口，正门是做祷告的信徒走的，游客则由侧门进入。购票的地方就在入口处，门票不贵，每张7兹罗提。如果要携带相机进去拍照，需要另付费，每台相机收费5兹罗提。购票的时候会给一份中英文的教堂介绍，内容非常详尽，细致到每一个雕塑的名字都有标注。

　　教堂内部装饰华丽，陈列着许多珍贵的艺术品，其中最为著名的是正面总祭坛上的雕刻。

　　这幅橙木彩绘群雕是德国十六世纪雕刻大师施托斯（Veit Stoss）用12年时间完成的，人物神态各异，雕法精细灵动，其艺术价值远远超过巴黎圣母院。

　　从教堂里参观完出来，恰好遇上了整点时分的小号声，广场上的人们都停下了脚步。循着声音往教堂的钟楼顶端望去，只见一位号手正站在小窗户前吹着小号。正听得入神，号声戛然而止。问导游，说是因为1241年蒙古大军攻入克拉科夫时，被钟楼上的一位号手发现，便吹号向全城示警，不幸吹到一半就被蒙古人一箭射中而死。后来，人们为了纪念这位忠于职守的号手，这个传统就被流传了下来。

　　座落在亚当·密茨凯维奇雕像身后的纺织会馆，是曾经享誉欧洲的贸易中心。这座文艺复兴样式建筑，也是克拉科夫最著名的地标性建筑之一。在十五世纪波兰全盛时期，来自东方的丝绸和香料源源不断地运到克拉科夫，进入欧洲皇室、贵族与富商大贾；克拉科夫的纺织品、铅和维利奇卡盐矿出产的盐又被送往世界各地。

　　时至今日，这里依然如同几百年前一样人头攒动，热闹非凡。来自波罗的海的琥珀、东欧的皮草，是这里最有特色的商品。

　　在纺织会馆的右侧是建于十三世纪末的克拉科夫老市政厅钟楼（Wieza Ratuszowa），这也是老市政厅唯一保留下来的部分。1320年，弗拉迪斯拉夫统一波兰后，对克拉科夫进行了规模宏大的建设。整个城市规划以市集广场为中心展开，无数街道从这里延伸开去，四周环绕着教堂、修道院、钟楼和方塔，一直伸展到瓦维尔城堡山脚下。

　　克拉科夫的居民信奉天主教，城市里大大小小的教堂无数，拐个弯，转个角就是一个教堂。比如市政厅钟楼正对面有一座叫圣沃伊切赫（St。 Wojciech）的教堂，绿色大圆顶，建筑规模也不大，毫不起眼，却是一座从十一世纪建成之后便完整保存下来的罗马式建筑。

　　在圣玛丽亚教堂的后面还有一座圣巴尔巴里教堂（Kosciot Sw.Barbary），教堂内的陈设装潢也很精致。

　　正在拍摄圣巴尔巴里教堂时，一辆马车从我身边经过。我跟着哒哒的马蹄声，七弯八拐走进圣玛丽亚教堂后面的一条街道里。远远地就看到一座罗曼式建筑矗立在街道的尽头。歪打误撞，让我遇见了这座据称是克拉科夫现存的最古老的建筑——安德肋教堂（Kościół św。 Andrzeja w Krakowie）。

　　安德肋教堂兴建于1079—1098年，在教堂外墙的立柱上有十二门徒雕塑，圆形的巴洛克式塔顶上又加有八角式塔楼。这也是一座在整个欧洲都非常罕见的堡垒式教堂——教堂在建造时，将立面大部分的底部设计成了防御窗，也因此在1241年蒙古大军入侵克拉科夫时，成了唯一一座抵御住蒙古人进攻的教堂。

　　从市集广场上的圣玛丽亚教堂往北走，顺着克拉科夫最热闹的Florianska街，就可来到建于十三世纪的圣佛洛瑞安城门。

　　中世纪的克拉科夫周围环绕着3公里长的壕沟和城墙，有四十六座塔楼，七个城门，前后耗费了两个世纪的时间。如今，为了防御入侵而建的城墙在19世纪已被破坏掉，唯有城墙的北门—圣弗洛瑞安门（Floryan Gate）尚在。

　　圣佛洛瑞安城门被认为是进出克拉科夫老城的主要通道，也是克拉科夫老城的标志性建筑之一，在城门南面装饰有克拉科夫的守护神圣·弗洛瑞安的浮雕。这座哥特式塔楼高33.5米，是克拉科夫在1241年遭到蒙古人攻击之后建立的防御系统的一部分，通过一座桥与护城河对面的圆形瓮城巴尔巴坎（Barbakan）相连。

　　作为守卫旧城的前哨防御系统的一部分，这种圆形的瓮城曾经在欧洲遍地开花，不过现在已经很难再找到第二个。

　　数百年来，这个古老的都城好象还停留在中世纪的时光里，人们依然过着当年奥匈帝国的波西米亚式生活方式。黄昏时分，庄严的教堂钟鼓齐鸣，浓郁的中世纪风情让人觉得仿佛穿越时光隧道，到了一个古老而神秘的城市。

　　TIPS：

　　交通

　　飞机

　　中国国际航空有bj直飞华沙航班，每周三班，单程约9小时。出关后直接转乘波兰国内航班，一小时即到克拉科夫BaliceAirport。

　　火车

　　欧洲有发达的铁路交通，大部分欧洲城市的火车站基本上都在市中心，且所有的主要机场都有包括火车在内的多种公共交通工具连接。如果把华沙作为波兰乃至欧洲旅行的中转站，搭乘火车绝对是很好的交通方式。

　　克拉科夫距离首都华沙只有200多公里。从华沙到克拉科夫，乘坐火车只需要两个小时多一点就到了。克拉科夫火车站（KrakowGlowny）位于市中心公车站DworzecPKS对面。从克拉科夫火车站出站，穿过马路，就是克拉科夫老城。克拉科夫火车站是波兰的第三大铁路枢纽城市，有到其他城市或邻国如德国、荷兰阿姆斯特丹、匈牙利布达佩斯等远程列车。

　　需要注意的是：欧洲的火车站跟中国的完全不一样！如果你用在中国乘火车的习惯在欧洲乘火车，一定是手忙脚乱，说不定车已经开走了，你还没找到站台。

　　欧洲的火车站没有安检，自由出入，站台是开放式的，也不用检票，提前10分钟到达站台，然后直接上车就是——这看起来非常方便，关键是你要如何找到自己所要乘坐的车次停靠的站台在哪里。站台上的火车太多了，而且同一站台所停的那列火车不是开往一个方向的，每节车厢分别开往不同的地方。比如我从华沙去捷克布拉格，列车同时挂的就有去往奥地利维也纳、匈牙利布达佩斯的车厢。

　　所以，你必须先找到站台数字，然后再看是站台的哪一段，最后再在车厢门处的显示屏中对照你所要坐的车次是否相符就ok了。

　　除了电子显示屏幕，在候车大厅和站台上一般都会有如上图中所示的黄色的时刻表，上面有标明车次时刻及站台。在欧洲，每列火车的发车时间及站台通常都是常年固定不变的。上车后，列车员会到座位上来检票盖章。熟悉了这些程序之后确实非常便捷。实在不行，问一下站台上的工作人员，他们一般都会很热情的告诉你的。

　　我的本次欧洲之行，交通方面使用了Eurail欧铁通票的全境通票。凭此通票，可在有效期内无限次随意搭乘欧洲境内所有地区的列车，无须指定车次和座位，这对于行程宽松尤其是自由行的旅行者来说，特别的适用。

　　需要注意的是，所有夜行列车均需要提前预订座位。如果不订座而搭乘必须订座的车次，一旦被列车员查票时查到，则有可能面临高昂的罚款而得不偿失。推荐使用Eurail欧铁通票的官方APP：Rail Planner，如上图，可查询列车时刻表和换乘信息，搜索结果中会显示是否需要订座，当然查询前也可以设置为只显示无须订座的列车，简单又好用。

　　如果需要搭乘必须订座的车次，只要在列车出发前到达任何一个火车站的售票中心，出示Eurail Pass并向工作人员讲明需要订坐的车次和车站，即可付费订座。订座成功后会给到另一张显示具体车次、车厢及座位信息的车票，连同Eurail Pass一起乘车即可。

　　此外，欧洲火车到站后是没有列车员来开车门的，而且不是所有的列车都是自动开门，有的列车是要乘客自己动手按下开门按钮才会开门，这一点在换乘时尤其要注意。我第一次换乘时，不了解这个，以为有列车员开车门，就错过了下车。好在是自由行，使用Eurail欧铁通票可以任意乘车，索性翻出列车时刻表，找了一个感兴趣的地方下车游玩了一天。

　　货币

　　波兰是欧盟国，但未加入欧元区。货币名为兹罗提，1兹罗提约合1.7 元人民币。VISA信用卡普遍接受。

　　购物

　　除了琥珀之外，波兰的“生命之水”伏特加是当地特产，维利奇卡古盐矿的浴盐等都是不错的选择。

　　语言

　　波兰语

　　时差

　　晚7小时。