法国人对美酒美食的热爱，绝对可以用痴狂来形容。他们似乎完全不能容忍任何在吃喝上的”凑合“，就连旅行中被公认只能“凑合凑合”的机场，也被打造得活色生香。离开巴黎时，我们特意提前了几个小时到达戴高乐机场，就是为了体验法国国宝级米其林大厨Guy Martin开在机场的餐厅”I love Paris“，对着窗外起起落落的飞机，在高贵优雅的环境中享受精致美味的佳肴，也算是吃货告别巴黎的最佳方式吧。
可能对很多人来说在机场用餐就是一种迫不得已的选择，有些甚至还有过噩梦般的经历。不过在“I Love Paris”，关于机场饮食的不良印象将被彻底颠覆，落坐后帅气的侍者会奉上PAD电子菜单，动动手指屏幕上的各种美食就会变魔术般出现在餐桌，如果你在城里错过了蜗牛、鹅肝这些最传统的法国招牌菜，完全可以在这里补回来。
大多数米其林餐厅都一位难求，一些热门的甚至需要提前几个月预订。这家“I Love Paris”大概因为在机场的缘故相对好些，有点养在深闺人未识的意思。价格也谈不上昂贵，甚至还有些套餐简餐可以选。在高贵优雅的米其林餐厅中消磨时光，无聊的候机时间也好像变短了。
位置在戴高乐机场 2E L，不谢。
在戴高乐机场发现的另一大亮点跟酒有关，全球唯一设在机场的轩尼诗酒窖Les Caves Particulieres珍藏着大量陈年佳酿，还可以现场品尝。
吧台被灯影打造得十分炫酷，上面已经摆好了几种干邑，皮肤黝黑的调酒师举手投足感觉像科学怪人，熟练地给我的杯中配好了酒，他老家是非洲马里，在巴黎的学校里学了中文，发音不太标准还张冠李戴，却让品酒过程增加了不少戏剧效果。
柜台上最亮眼的是酩悦、凯歌等牌子各种香槟，毕竟是潮流聚会的首选，包装都非常漂亮。
机场的酒窖藏龙卧虎，雪藏着很多市内甚至酒庄都难得一见的珍品，特别适合国内的酒友来扫货。多年前在巴黎机场免税店，就亲眼见证过国内土豪砸下几万欧元收了两瓶红酒，我当时还八卦地去看了看到底什么酒这么贵啊，从此记住了罗曼尼·康帝（La Romanee-Conti）这个名字。这次依然在货架上发现了这款世界最贵之一的红酒，扫了一眼价签拍了张照就默默走开。。。
罗曼尼·康帝酒庄的传奇故事想必每一个葡萄酒发烧友都烂熟于心，千年前起源于修道院，兴盛于法国皇室，中间历经各种天灾人祸却幸运保留至今，现在已成为法国乃至世界最顶级的葡萄园。作为非专业人士，判断谁是老大我们一般只能用最庸俗的指标那就是价格，罗曼尼康帝在历次拍卖会上都名列前茅，是世界顶级贵的几款红酒之一，据说我们耳熟能详的拉菲啊五大名庄啊都只能望其顶背。而且并非你有钱想买就能能买，由于产量稀少，拿到配额相当困难，酒庄经常将一瓶罗曼尼康帝与12瓶附近地块的红酒搭配打包出售，赚得盆满钵满。虽然有点强买强卖的意思，但架不住一个愿打一个愿挨，所以有著名评酒家称其为“百万富翁的酒，亿万富翁才消费得起”。
勃艮第是葡萄酒爱好者的终极梦想之地，包括罗曼尼康帝在内的众多著名酒庄让这个地区成为闻名世界的葡萄酒产区。每年都有大批发烧友来此“朝圣”，逛酒庄品美酒，享受美妙的葡萄酒文化。但像罗曼尼康帝这样的最顶级酒庄是相当高傲的（或者说低调），想入内参观品酒一定要提前很久预约才有可能，像我们这样突然造访肯定是要吃闭门羹的，只能在罗曼尼康帝葡萄园旁免费瞻仰一下世界第一酒园的风采。
别小看罗曼尼康帝这片只有一点几公顷的土地，当年康帝亲王以十倍于周边地块的价格购入，真可谓价值连城。按我的思维方式，这种价格差异肯定是康帝亲王被“黑”了啊
。然而真相并没有我们想象的那么邪恶，勃艮第人对葡萄的种植有一套独特的理论体系，简单讲就是他们认为因为地形地貌不同，即使相邻很近的土地也会有不同的气候条件和土质，从而对葡萄的生长造成影响，按中国老话讲就是“十里不同天”。这套体系经过千年的传承和演化被称为“风土”（Climat），甚至申请了世界文化遗产。
被划分为零星地块的葡萄园往往归属于不同酒庄，甚至一块很小的地里还会被进一步细分，一条小路两边的葡萄价格可能天壤之别。对于我这种对葡萄酒一知半解的小白来说，勃艮第葡萄酒实在是太复杂了，想在几天旅行中完全搞明白几乎不太可能。不过喝了一路下来基础知识还是耳熟能详了，简单说勃艮第的葡萄酒分为4级，最低一级为地区级法定产区，往上依次为村庄级，一级庄（Premier Crus），特级庄（Grand Crus），产量是依次减少，价格逐级高涨。非专业人士，能做到分辨出瓶子上的酒标就ok啦，至少不会被忽悠了
想领略勃艮第的酒庄风采，可以走访这里四条经典的葡萄酒之路，我们选了其中最著名的特级葡萄酒之路（la Route des Grands Crus）， 也被称为勃艮第的 ”香榭丽舍大街 “， 从第戎到桑德内（Santenay），途经夜-圣乔治（Nuits-St-Georges）和博纳（Beaune）。
对于骨灰级的葡萄酒发烧友来说，这条特级葡萄酒之路绝对值得慢慢体验，在短短不到几十公里的狭长区域里，包含了勃艮第地区三十三个特级葡萄酒庄中的二十四个。像我们这种普通游客，可以选一两个经典酒庄浅尝则止，更吸引人的恐怕是一路上景色秀美的田园风光。
从第戎出发，顺着空旷的公路前行，每走一段就会遇到颇具童话气质的小镇，特别是在七八月份，当地人都跑出去度假了，除了还在营业的餐厅和商店，小镇几乎空无一人。
每一栋房子都被鲜花包围，精致的装饰显示着当地人对生活品味的追求。
在镇上随意走走，不时会发现些令人惊艳的小角落。偶遇主人家的小宠，大概是安逸惯了，它并不在意我们的出现，依然不紧不慢享受着早餐。
法国乡村之美，并不是巴黎这样的时尚大都市可以替代的，有机会一定要到乡下走走，这里能发现我们梦想中的生活。
田里郁郁葱葱，远方炊烟渺渺。虽然葡萄还未成熟，却是最适合旅行的季节。我曾经以为收获的金秋时节才是这里旅游的旺季，当地朋友说那是个最繁忙的时间，道路两旁会停满运送葡萄的大车，农夫们忙着采摘，酒庄根本没有心思接待游客，虽然可能大地的色彩风光更美，但还是要尽量避免。
勃艮第最著名的黑葡萄是黑皮诺（Pinot Noir），白葡萄则多为霞多丽（Chardonnay），分别用于酿造红白葡萄酒。低矮的葡萄外表看起来并没有什么与众不同，却吸收着这片风土的精华，诠释出勃艮第葡萄酒优雅复杂的特质。
与葡萄共生的是一丛丛艳丽的玫瑰，一方面给单调的葡萄园添上一抹抹靓色，更重要的是据说当病虫害袭来，玫瑰花总是先于葡萄生病，从而提醒农夫关照那些娇贵的葡萄们。
田间路边总能看到这种改造过的农用拖拉机，超级高的轮子和底盘让它在田中穿梭时可以丝毫不损伤葡萄藤。
我们还幸运的遇到农夫用马拉着工具除草犁地，这在中国很多地方都已经很少见了，勃艮第却依然坚守这一传统。葡萄园绝对不会喷洒农药化肥，尽量保持跟几百年前一样的原始耕作方式， 从而保证葡萄酒的品质。
点缀于葡萄园中的村庄、城堡、教堂，构成了田园诗般的美丽画卷。
武戎堡（Clos de Vougeot）是特级葡萄酒之路上最壮观的城堡，早已被列为世界遗产。据说当年这里有一块葡萄田专供拿破仑独享，喝过酒之后就能战无不胜，以致直到现在士兵路过都要行礼致意。
这大概也是面积最大的特级园，50公顷的葡萄园分属于几十家酒商，真不知他们怎样分配，味道又能有怎样的差异。
这片葡萄园罕见的被石头墙包围，据说当年修道士以种植葡萄、酿酒来维持生活，他们把自己耕作的葡萄园用石头墙围起来，当地人叫它为克罗（Clos）。现在葡萄园已经不知换了多少拨主人，园中除了几个忙碌的工人，更多的是慕名而来的游客。
游走葡萄酒之路可以选择不同的交通方式，除了自驾、公交，还有不少老外骑自行车，这样其实更方便，几十公里的路程走走停停随时能于喜欢的景致亲密接触，也不会太累。
很快就驾车到了终点博纳，天气也突然放晴，漫天白云让人心情舒畅。我们也决定骑自行车到博纳郊外的酒庄一游，只有短短几英里的路程，不必担心体力问题，老少咸宜。
跟着向导穿梭于风光秀美的葡萄园，遥望越来越远的博纳小城，偶尔有一辆小车从身边驶过，迎面跟骑行的游客打个招呼，蓝天白云葡萄田像极了一些法国电影里的画面，让人心旷神怡。
走走停停，时而闲庭信步，时而一路狂飙，小伙伴们都high了。
一望无际的葡萄园，配上绝美的蓝天白云，在这里多骑几天，我们也能参加环法大赛了
遇到喜欢的景致就随时下车欣赏拍照，导游小哥也会在一些关键点叫停，给我们补充些葡萄酒的文化历史知识，感觉不虚此行。
快要到达波玛小镇时，导游小哥忽然变出了一瓶葡萄酒，于是有了人生第一次在葡萄园中畅饮的经历。如果喜欢，甚至还可以在园中享用午餐，一定也很浪漫。这短短的路程我们足足走了3个小时，40欧超值了。
这个骑行的线路可以在博纳的旅游服务中心咨询。
波玛是典型的法国小镇，中央高大的教堂守护着四周低矮精致的民房，干净整洁的街道门可罗雀。
慕名来到大名鼎鼎的波玛酒庄（Château de Pommard），据说以前法国王室经常来此饮酒，至今建筑依然保留着浓郁的路易时代风格。
波玛酒庄历史上曾几经转手，现在的拥有者除了喜爱葡萄酒同时也是艺术爱好者，他在酒庄收藏了众多名家的绘画和雕塑，其中包括毕加索和达利的作品。酒庄其实也更像个现实版葡萄酒博物馆，细心寻找可以发现从风土到葡萄种植、葡萄酒酿造等各个环节的文化和历史。
酒庄中保留的古代葡萄榨汁机，看起来还蛮复杂的。
走进潮湿黑暗的酒窖，浓郁的酒香扑面而来，一排排巨大的橡木桶很是壮观，要知道这每个木桶也价格不菲，每隔几年就要换新，是葡萄酒成本中很大一部分。
品尝了波玛酒庄出产的几款不同年份的葡萄酒，即使是我这样一知半解的葡萄酒爱好者，也能感受到其中的不同韵味，这可能就是所谓‘风土’对酒的潜移默化吧。
地址：Château de Pommard， 15 Rue Marey Monge， 21630 Pommard
相对于其他地区，勃艮第葡萄酒还有一个特点就是贵，更适合有一定基础的爱好者，不过只要可以带回国还是建议大家尽量多的买买买，同样一瓶酒在国内价格至少翻倍哦，带不回来就尽量喝喝喝吧，平时国内几千一瓶的，这里可能都不到100欧，喝到就赚了。葡萄酒文化博大精深，走马观花之旅，作为非专业人士就不继续在这里班门弄斧了。
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法国人对美酒美食的热爱，绝对可以用痴狂来形容。他们似乎完全不能容忍任何在吃喝上的”凑合“，就连旅行中被公认只能“凑合凑合”的机场，也被打造得活色生香。离开巴黎时，我们特意提前了几个小时到达戴高乐机场，就是为了体验法国国宝级米其林大厨Guy Martin开在机场的餐厅”I love Paris“，对着窗外起起落落的飞机，在高贵优雅的环境中享受精致美味的佳肴，也算是吃货告别巴黎的最佳方式吧。
可能对很多人来说在机场用餐就是一种迫不得已的选择，有些甚至还有过噩梦般的经历。不过在“I Love Paris”，关于机场饮食的不良印象将被彻底颠覆，落坐后帅气的侍者会奉上PAD电子菜单，动动手指屏幕上的各种美食就会变魔术般出现在餐桌，如果你在城里错过了蜗牛、鹅肝这些最传统的法国招牌菜，完全可以在这里补回来。
大多数米其林餐厅都一位难求，一些热门的甚至需要提前几个月预订。这家“I Love Paris”大概因为在机场的缘故相对好些，有点养在深闺人未识的意思。价格也谈不上昂贵，甚至还有些套餐简餐可以选。在高贵优雅的米其林餐厅中消磨时光，无聊的候机时间也好像变短了。
位置在戴高乐机场 2E L，不谢。
在戴高乐机场发现的另一大亮点跟酒有关，全球唯一设在机场的轩尼诗酒窖Les Caves Particulieres珍藏着大量陈年佳酿，还可以现场品尝。
吧台被灯影打造得十分炫酷，上面已经摆好了几种干邑，皮肤黝黑的调酒师举手投足感觉像科学怪人，熟练地给我的杯中配好了酒，他老家是非洲马里，在巴黎的学校里学了中文，发音不太标准还张冠李戴，却让品酒过程增加了不少戏剧效果。
柜台上最亮眼的是酩悦、凯歌等牌子各种香槟，毕竟是潮流聚会的首选，包装都非常漂亮。
机场的酒窖藏龙卧虎，雪藏着很多市内甚至酒庄都难得一见的珍品，特别适合国内的酒友来扫货。多年前在巴黎机场免税店，就亲眼见证过国内土豪砸下几万欧元收了两瓶红酒，我当时还八卦地去看了看到底什么酒这么贵啊，从此记住了罗曼尼·康帝（La Romanee-Conti）这个名字。这次依然在货架上发现了这款世界最贵之一的红酒，扫了一眼价签拍了张照就默默走开。。。
罗曼尼·康帝酒庄的传奇故事想必每一个葡萄酒发烧友都烂熟于心，千年前起源于修道院，兴盛于法国皇室，中间历经各种天灾人祸却幸运保留至今，现在已成为法国乃至世界最顶级的葡萄园。作为非专业人士，判断谁是老大我们一般只能用最庸俗的指标那就是价格，罗曼尼康帝在历次拍卖会上都名列前茅，是世界顶级贵的几款红酒之一，据说我们耳熟能详的拉菲啊五大名庄啊都只能望其顶背。而且并非你有钱想买就能能买，由于产量稀少，拿到配额相当困难，酒庄经常将一瓶罗曼尼康帝与12瓶附近地块的红酒搭配打包出售，赚得盆满钵满。虽然有点强买强卖的意思，但架不住一个愿打一个愿挨，所以有著名评酒家称其为“百万富翁的酒，亿万富翁才消费得起”。
勃艮第是葡萄酒爱好者的终极梦想之地，包括罗曼尼康帝在内的众多著名酒庄让这个地区成为闻名世界的葡萄酒产区。每年都有大批发烧友来此“朝圣”，逛酒庄品美酒，享受美妙的葡萄酒文化。但像罗曼尼康帝这样的最顶级酒庄是相当高傲的（或者说低调），想入内参观品酒一定要提前很久预约才有可能，像我们这样突然造访肯定是要吃闭门羹的，只能在罗曼尼康帝葡萄园旁免费瞻仰一下世界第一酒园的风采。
别小看罗曼尼康帝这片只有一点几公顷的土地，当年康帝亲王以十倍于周边地块的价格购入，真可谓价值连城。按我的思维方式，这种价格差异肯定是康帝亲王被“黑”了啊
。然而真相并没有我们想象的那么邪恶，勃艮第人对葡萄的种植有一套独特的理论体系，简单讲就是他们认为因为地形地貌不同，即使相邻很近的土地也会有不同的气候条件和土质，从而对葡萄的生长造成影响，按中国老话讲就是“十里不同天”。这套体系经过千年的传承和演化被称为“风土”（Climat），甚至申请了世界文化遗产。
被划分为零星地块的葡萄园往往归属于不同酒庄，甚至一块很小的地里还会被进一步细分，一条小路两边的葡萄价格可能天壤之别。对于我这种对葡萄酒一知半解的小白来说，勃艮第葡萄酒实在是太复杂了，想在几天旅行中完全搞明白几乎不太可能。不过喝了一路下来基础知识还是耳熟能详了，简单说勃艮第的葡萄酒分为4级，最低一级为地区级法定产区，往上依次为村庄级，一级庄（Premier Crus），特级庄（Grand Crus），产量是依次减少，价格逐级高涨。非专业人士，能做到分辨出瓶子上的酒标就ok啦，至少不会被忽悠了
想领略勃艮第的酒庄风采，可以走访这里四条经典的葡萄酒之路，我们选了其中最著名的特级葡萄酒之路（la Route des Grands Crus）， 也被称为勃艮第的 ”香榭丽舍大街 “， 从第戎到桑德内（Santenay），途经夜-圣乔治（Nuits-St-Georges）和博纳（Beaune）。
对于骨灰级的葡萄酒发烧友来说，这条特级葡萄酒之路绝对值得慢慢体验，在短短不到几十公里的狭长区域里，包含了勃艮第地区三十三个特级葡萄酒庄中的二十四个。像我们这种普通游客，可以选一两个经典酒庄浅尝则止，更吸引人的恐怕是一路上景色秀美的田园风光。
从第戎出发，顺着空旷的公路前行，每走一段就会遇到颇具童话气质的小镇，特别是在七八月份，当地人都跑出去度假了，除了还在营业的餐厅和商店，小镇几乎空无一人。
每一栋房子都被鲜花包围，精致的装饰显示着当地人对生活品味的追求。
在镇上随意走走，不时会发现些令人惊艳的小角落。偶遇主人家的小宠，大概是安逸惯了，它并不在意我们的出现，依然不紧不慢享受着早餐。
法国乡村之美，并不是巴黎这样的时尚大都市可以替代的，有机会一定要到乡下走走，这里能发现我们梦想中的生活。
田里郁郁葱葱，远方炊烟渺渺。虽然葡萄还未成熟，却是最适合旅行的季节。我曾经以为收获的金秋时节才是这里旅游的旺季，当地朋友说那是个最繁忙的时间，道路两旁会停满运送葡萄的大车，农夫们忙着采摘，酒庄根本没有心思接待游客，虽然可能大地的色彩风光更美，但还是要尽量避免。
勃艮第最著名的黑葡萄是黑皮诺（Pinot Noir），白葡萄则多为霞多丽（Chardonnay），分别用于酿造红白葡萄酒。低矮的葡萄外表看起来并没有什么与众不同，却吸收着这片风土的精华，诠释出勃艮第葡萄酒优雅复杂的特质。
与葡萄共生的是一丛丛艳丽的玫瑰，一方面给单调的葡萄园添上一抹抹靓色，更重要的是据说当病虫害袭来，玫瑰花总是先于葡萄生病，从而提醒农夫关照那些娇贵的葡萄们。
田间路边总能看到这种改造过的农用拖拉机，超级高的轮子和底盘让它在田中穿梭时可以丝毫不损伤葡萄藤。
我们还幸运的遇到农夫用马拉着工具除草犁地，这在中国很多地方都已经很少见了，勃艮第却依然坚守这一传统。葡萄园绝对不会喷洒农药化肥，尽量保持跟几百年前一样的原始耕作方式， 从而保证葡萄酒的品质。
点缀于葡萄园中的村庄、城堡、教堂，构成了田园诗般的美丽画卷。
武戎堡（Clos de Vougeot）是特级葡萄酒之路上最壮观的城堡，早已被列为世界遗产。据说当年这里有一块葡萄田专供拿破仑独享，喝过酒之后就能战无不胜，以致直到现在士兵路过都要行礼致意。
这大概也是面积最大的特级园，50公顷的葡萄园分属于几十家酒商，真不知他们怎样分配，味道又能有怎样的差异。
这片葡萄园罕见的被石头墙包围，据说当年修道士以种植葡萄、酿酒来维持生活，他们把自己耕作的葡萄园用石头墙围起来，当地人叫它为克罗（Clos）。现在葡萄园已经不知换了多少拨主人，园中除了几个忙碌的工人，更多的是慕名而来的游客。
游走葡萄酒之路可以选择不同的交通方式，除了自驾、公交，还有不少老外骑自行车，这样其实更方便，几十公里的路程走走停停随时能于喜欢的景致亲密接触，也不会太累。
很快就驾车到了终点博纳，天气也突然放晴，漫天白云让人心情舒畅。我们也决定骑自行车到博纳郊外的酒庄一游，只有短短几英里的路程，不必担心体力问题，老少咸宜。
跟着向导穿梭于风光秀美的葡萄园，遥望越来越远的博纳小城，偶尔有一辆小车从身边驶过，迎面跟骑行的游客打个招呼，蓝天白云葡萄田像极了一些法国电影里的画面，让人心旷神怡。
走走停停，时而闲庭信步，时而一路狂飙，小伙伴们都high了。
一望无际的葡萄园，配上绝美的蓝天白云，在这里多骑几天，我们也能参加环法大赛了
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快要到达波玛小镇时，导游小哥忽然变出了一瓶葡萄酒，于是有了人生第一次在葡萄园中畅饮的经历。如果喜欢，甚至还可以在园中享用午餐，一定也很浪漫。这短短的路程我们足足走了3个小时，40欧超值了。
这个骑行的线路可以在博纳的旅游服务中心咨询。
波玛是典型的法国小镇，中央高大的教堂守护着四周低矮精致的民房，干净整洁的街道门可罗雀。
慕名来到大名鼎鼎的波玛酒庄（Château de Pommard），据说以前法国王室经常来此饮酒，至今建筑依然保留着浓郁的路易时代风格。
波玛酒庄历史上曾几经转手，现在的拥有者除了喜爱葡萄酒同时也是艺术爱好者，他在酒庄收藏了众多名家的绘画和雕塑，其中包括毕加索和达利的作品。酒庄其实也更像个现实版葡萄酒博物馆，细心寻找可以发现从风土到葡萄种植、葡萄酒酿造等各个环节的文化和历史。
酒庄中保留的古代葡萄榨汁机，看起来还蛮复杂的。
走进潮湿黑暗的酒窖，浓郁的酒香扑面而来，一排排巨大的橡木桶很是壮观，要知道这每个木桶也价格不菲，每隔几年就要换新，是葡萄酒成本中很大一部分。
品尝了波玛酒庄出产的几款不同年份的葡萄酒，即使是我这样一知半解的葡萄酒爱好者，也能感受到其中的不同韵味，这可能就是所谓‘风土’对酒的潜移默化吧。
地址：Château de Pommard， 15 Rue Marey Monge， 21630 Pommard
相对于其他地区，勃艮第葡萄酒还有一个特点就是贵，更适合有一定基础的爱好者，不过只要可以带回国还是建议大家尽量多的买买买，同样一瓶酒在国内价格至少翻倍哦，带不回来就尽量喝喝喝吧，平时国内几千一瓶的，这里可能都不到100欧，喝到就赚了。葡萄酒文化博大精深，走马观花之旅，作为非专业人士就不继续在这里班门弄斧了。
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