当一座山野里的古村落成为世界遗产，国家5A级的收费景区之后，你觉得这座古村落还会有原来的质朴无华的山野炊烟袅袅的气息吗？在我看来，黄山脚下的西递村还算是未完全商业化，尽管村落的街巷里有一些小店，许多客栈，但每逢清朝与傍晚，古村落原有的风貌并没有因为游客而有所褪尽。

　　沿着后边溪或者是明经湖，走在粉墙黛瓦的建筑群外围，袅袅炊烟随着秋冬晨雾，或者是日落余晖而升起的时候，你发现田边的小路上出现了这么一些身影，有早起去上学的孩子，有暮归的农户，他们是地地道道的西递村人。

　　不论这个古老的徽州村落变成什么样子，有着怎样的身份地位，对于生长在这里面的人们而言，日升而作日落而息的乡村日子并不会有所改变。

　　尽管有些人将老房子租出去或卖出去，但仍有许多人还是留了下来。虽然每天会有大量游客走街串巷的熙熙攘攘，甚至是进入祖宅进行参观，但对于他们而言，生活的改变无非是多了一种嘈杂与闹腾，但山野田地的农活并非因此有所变化，仍是春天播种，秋天收获。

　　而我们在西递村内所见到的油菜花或者是向日葵，已然是景区使然，令其来吸引游客和摄影师。但在这之外的真正农田里，却是我们看不见的辛勤劳作。唯有清晨或傍晚，才能见到他们出门或暮归的身影。

　　当然，也不排除一些当地人利用老宅之便，将其院落或者大堂改造为古董杂货店，但生活各有所需，不论是追寻商业化还是秉承传统化，西递古村在山野之间仍是升起了袅袅炊烟。

　　而这古老的马头墙建筑群虽是明清时代的民居，但村落的建立却远在北宋年间，距今已有950多年。

　　第一次见到马头墙，是在爷爷的一本书中，黑白色彩的建筑令我眼前一亮。它跟我生活中的场景完全不一样，我问爷爷哪里才能看到这建筑？爷爷说去山里。山里的马头墙很完整，没有什么破坏性。

　　当我第一次来到黄山西递村，是在七八年前，距离我第一次见马头墙己过去十年之久。如今爷爷已去世，那本书也无踪影，但马头墙依旧这层林尽染的山里完整的存在着，恍若是水墨画里的世界。

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　　而村落位置自古以来就被看作是风水宝地，这些保留完整的徽派民居不论山外的世界发生翻天覆地的怎样变化，它们依旧是白墙灰瓦，朴素淡雅。

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　　虽在清咸丰同治年间，因战乱，全村1700多幢房子被烧过半，但徽骆驼的精神和能力使一切重新燃起希望，并形成今天我们所看到的世界文化遗产西递古村落。在黄山脚下，黟县的西递和宏村最为名气，也同为世界文化遗产。

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　　但宏村如画，西递似书，自古就出了许多官吏、文人，包括商人。村口最醒目的就是古老的胡文光刺史牌坊，建立于明万历六年，皇帝为表彰胡文光下令建造。 随后走向村内的时候，便是错综复杂的99条高墙深巷，令人仿佛置身迷宫。

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　　村落东西长700米，南北宽300米，从后山上遥望整个西递村，密密麻麻的白墙灰瓦教人产生错觉，“进去了就走不出来了”。但实际上在村内住上三两天，便很快就熟悉了所有街巷的方向和交合。它被誉为“桃花源里人家”，一种“世外桃源”的模样令人想起了诗与远方。

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　　这几乎是所有生活在城市里的人所憧憬的山林之所，但让我意外的是，生长在这里的村民们大多并不向往远方的城市，尽管许多人在县城或市区买了房子，落了户，但那基本是给子女的安排。他们自己倒是认为山里的生活十分惬意，也很清闲自在。

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　　大概正是如此，村里来了不少画家、艺术家在此租房生活，甚至是有外地人来这开客栈做生意的，不论大家最终目的的是什么，但不能否认的是西递确实令人感到惬意。

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　　以至于我时隔三四年再来的时候，也在这里买房种地过着”与世隔绝“的山野生活：春在鸟语花香中醒来，夏于山林田野间散步，秋看朝阳落日里柿子红了，冬食竹笋腊肉杀猪饭。

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　　住在村子的最后一天，于黄昏日落下，我拿着相机走在乡间的小路上，突然想起六岁那年的某一天：当我醒来的时候已经从手术室出来，奶奶在一旁守护着我，她问我要不要喝水，我告诉她想吃小青菜。