青朴修行地 我在山南遇见最美西藏

　　一直都知道山南地区是西藏的发源地，于是就有了这趟追根溯源之旅，想来，与西藏的缘分不轻，冥冥中总觉得有那样一声召唤，可以让人不加思索的就收拾好行囊踏上行程，高原，雪山，海子，藏传佛教，我又一次满怀热情的投入到你的怀抱。

　　在山南住了很多天，我逛过很多的寺庙，可最使我久不能忘怀的却是青朴修行地，这里使我觉得，这才是真正来到了西藏。这里的石屋，还有那不知道已经走过多少年的石板路，不知道转过多少次的转经筒，都深深能够感受得到，在这里清修的贫苦，路边三三两两或走过或聊天的女尼们，脸上洋溢着的那种阳光般的笑容，又能让你感觉她们是如此的感到幸福，我想，这就是信仰的力量吧。

　　修行地的视野非常开阔，而且感觉空气很棒，这里深居大山深处，植被茂密，这大概也是历代以来众多高僧大德和凡夫俗子都将这里当成修身悟法圣地的原因吧，赫赫有名的莲花生大师也曾在这里修行过。听说来这里修行的不只是西藏人，也有四川人，远方的风马旗和身旁的风马旗遥相呼应着，这里海纳百川，只要你想来修行，也可以找一间石屋住下。

　　只要是在藏区，无论哪座寺庙，进入之前，我必会先随同藏族人一起转经一圈，连自己也记不清是什么时候留下来的习惯了，在青朴也是一样，青朴的转经路并不长，但会让你更深刻的感受到时间的力量，风吹起经幔，就会看到阳光下伫立着的主殿，我并不急着往前走。

　　这里更为淳朴，更不设房，这儿的羊并不怕人，鸽子也不怕人，看到我远远的走过来，它们并不惊慌，连大殿之上的窗户都没有安上铁栏杆，想象着那扇窗里的女尼正在虔诚的念着经，身上披上阳光般的光彩，丝毫不受往来人们的打扰，清修或许正是这样，你认为清苦，而清修者们并不这样认为，或许在她们的心里，正在脱离苦海。

　　向着清修洞走去，这里的石板上刻着海拔4322米，除此之外的藏文一个字也不认得了，我抬头看向更高更远的山巅，那里也有祝福的风马旗，那里，是我不曾到达过的高度。寻着千百年来遗留下来的石板路前行，遇见了吃草的山羊，也遇见了回村的修行者，相视一笑，道一句扎西德勒，因为无论谁再多说些什么，也只能是语言不通。

　　我只去了一个清修洞，那就是嘉瓦秋央，原来与我想象中的清修洞并不相似，空间很大，洞内的觉姆们都感觉好亲切的样子，她们用藏语似乎在聊着一些什么，在这里坐着很舒服，听着，猜着，我极少言语，也根本不想着拍照这件小事儿，用左手接过觉姆递过来的水，一饮而尽，再稍坐上一会儿，就很满足，并不好意思多做打扰。

　　因为坐了太久，从清修洞里出来，一时还不适应那刺眼的阳光，当然还有更刺眼的大锅盖，在整个藏区，烧水都是用的这种方式，纯天然的太阳能，曾经打趣的说，把羊腿放到架子上，是不是过一会就可以品尝到新鲜的烤羊腿了呐，当然一直也没有试过。

　　高原究竟是什么最能打动我，这点我从来也没有深究过，或许是稀薄的氧气，奢侈的蓝天白云和雪山，或许是数不尽的玛尼堆，飞扬的风马旗，虔诚的转经人，也或许，正是这信仰的力量，淳朴的藏族人，从不知多少年以前就是这样虔诚信奉着心中的神明，从藏地密码到青朴修行地。

　　临走的时候，看到一个女尼，一个人站在那里，遥望着远山，猜想着，一定是刚刚打扫完这处院落吧，虽然我只能看到她的后背，却也能够明了她的眼神中一定清澈无比，像是高山上的融水，正这样想着的时候，她就回头了，一样可爱的单纯的笑容，一样的语言不通，但相信祝福着她的心意她能够感受得到。

　　再次抬头去看向那远处的山巅，风马旗终年不变的飞扬着祝福着往来的人们，我想，或许下一次再过来也不会很久，下一次，我想去那更高处看看。向着蓝天白云道一声再见，向着风马旗、清修洞道一声再见，向着最西藏的青朴修行地道一声再见，我们再相见，一定不会很久。

 （图/文：墨小盒_）