伊斯法罕伊玛目广场2楼Qeysarieh茶馆里，一个吸水烟的青年留着很酷的发型，戴着贝雷帽。

　　酒店：被遗忘的珍宝

　　德黑兰的Jomhuri-ye eslami大街，过去的亚美尼亚人聚集区。

　　当我们筋疲力尽从CHALUS返回德黑兰的时候，很不巧，开斋节刚过的德黑兰酒店爆满，接连吃了两个闭门羹后，Naderi酒店那毫不起眼的小小的铜制招牌出现在我们眼前，稍不留神就会淹没在周围的批萨店和百货商场中间。

　　后来，我们暗自庆幸，没有错过德黑兰最古老的酒店。

　　这是伊朗历史最悠久的现代酒店，20世纪初，一个名叫Khachik的亚美尼亚移民建立了这所酒店。亚美尼亚人在伊朗是一个特殊的群体，在这个穆斯林国家，他们可以有自己的教堂、可以喝酒、可以过圣诞节。历史上亚美尼亚人在几大民族的夹缝中挣扎求存，伊朗就是其中一个。在1915年春到1916年秋这一年多的时间内，生活在奥斯曼土耳其帝国土地上的200万亚美尼亚人中，更是有100万到150万人遭到屠杀。目前，伊朗约有26万亚美尼亚人，大部分是在16-17世纪时迁移到伊朗的。他们几乎定居于伊朗所有的大城市。

　　100年过去了，这家酒店几乎没有任何改变，到处充斥着上世纪的ART DECO风格让我们欣喜不已。铸铁大门，“RECEPTION”的字体，法式风格的靠背椅，1950年代的转盘式拨号电话，德国造的锈迹斑斑的总机，黄铜的房间钥匙——Naderi本来是德黑兰最有潜质成为一家BOUTIQUE酒店的，但它不是！

　　如果你是很在意细节的旅人，你可能会对Naderi很失望。它的24个房间很陈旧，虽然我们已经做好了思想准备，但一踏进房间还是有些惊讶，它只有最基本的配置：一个摇摇欲坠的80年代的大衣柜，脏地毯，墨绿色的单门冰箱，嗡嗡地响，没有厕纸——不过，对于背包客来说，价格倒是很便宜，双人间每晚约人民币200元左右。

　　如今，没有多少伊朗人愿意在这里住上一夜，希望极速变革的他们更欣赏配有大尺寸电视和高级洗手间的星级饭店，如今的Naderi几乎成了外国背包客的天下。在一家糕饼店，一位好心的伊朗人得知我们住在Naderi后说：“哦，它很古老，但很破，下次你们再来伊朗，我给你们介绍一个更好的地方。”

　　不过，Naderi自有它的诱人之处。

　　它有一个长满巨大松树的院子，每天早晨，德黑兰的阳光会准时洒进屋里。据说，在伊斯兰革命之前，酒店的后院能容纳2000人，一支来自意大利的乐队每晚在这里演奏爵士乐。

　　在它的楼下，还有著名的Naderi咖啡馆，装修风格是1940年代的巴黎。这里是德黑兰知识分子和艺术家们聚集的地方，如今又多了很多很酷的青年男女在这里窃窃私语。服务生全部是上了年纪的人，他们的制服几十年来没有任何改变，他们和每一位顾客似乎都很熟悉。

　　过去的菜单依然保留着，如果觉得俄罗斯牛柳太烈或者小牛肉太粘，烤鸡肉应该是个不会出错的选择。

　　这里的土耳其咖啡依然那样浓郁，蛋糕非常可口。

　　每天，这里都人声鼎沸，很多以前流落国外的伊朗人，专门回国来这里小坐，寻找过去的感觉。

　　Naderi属于过去。

　　来源：南都周刊