从舷窗望下，整个婆罗洲（Borneo）像是戴着一顶墨绿色的军帽，密不透风的热带雨林将这片土地遮盖得严严实实。在西方探险家的日记里，婆罗洲是一副由猎人头族、大犀鸟、食人花和巨嘴鳄组成的奇异面目；在世界自然基金会的最新报告中，这里是去年52 个新物种的发现地......而我们的旅行目的地沙捞越（Sarawak），就位于这座神奇岛屿的北部。

　　泗务：看得见人头的长屋

　　古晋到泗务（Sibu）的空中航程只有短短的20 多分钟，但如果换乘汽车前往则至少要花上5 个多小时，足以想见雨林行车的艰苦。从空中望下，浓厚的绿色被金黄色的水道不断切割着，仿佛大地正在发生裂变。这条自雨林深出奔腾而出的河流叫拉让河（Rajang River），因河水浑黄被称为“马来西亚的黄河”，盘根错节般的河道不禁让我想起前一天的“水上历险”。

　　那是当地朋友为我们特地安排的一次雨林行舟，起点是一处叫克罗康的比达佑族村庄。村旁的河道看上去相当平缓，惹得我们纷纷将相机带上船去。河面不宽，两岸浓密的树丛都向河面上方拥挤过来，形成一条幽静的绿色走廊，偶尔还能见到文身的比达佑男子在河中洗澡，绿色的大蜥蜴趴在岸边晒太阳......接连不断的景色看得我们有些得意忘形，谁也没有留意那些正等待着我们的急滩。于是一转脸的工夫，便有划艇倒翻在水中，人没事，但相机就没那么幸运了。一个小时下来竟有5台相机落水，令我们对雨林行舟别有了一番深刻认知。

　　长屋是雨林民族最基本的生存组织形态，一座长屋就像是一个部落。一个大家族将屋子盖在一起彼此相连就成了长屋，随着人丁的增长屋子的长度也不断增加。我们拜访的奥斯丁长屋共有34 户人家，屋子的前半部分是左右打通的公共走廊，十步之宽的空间足能容下全族人聚在一起祭祀歌舞；后半部分是一间间彼此分隔的屋子，我们看到很多屋檐下都挂着耶稣像和十字架——英国殖民统治时期雨林中的大部分少数民族都皈依了天主。

　　有关雨林生活的传说似乎特别消耗时间，还没来得及了解更多就已近黄昏，橙色的夕阳在这座110 年历史的长屋里缓缓穿行，坐在过廊的长椅上可以一直看到赤红色的伊甘河（Igan River）。