从库克山到新西兰南岛西海岸，原本我觉得这该是此行最精彩的一段，但实际上这几天却是成天成天的下雨，云浓厚得像是新西兰产的羊毛毯子。因此我们一路取消既定活动，想不到当我们越过崎岖的漫长的神谷峡地Haast Pass，长途跋涉来到“福克斯冰川”和“弗朗兹约瑟夫冰川”时天突然放了晴，我们觉得该转运了。

　　我们三个月前预定了“弗朗兹约瑟夫冰川”（Franz Josef Glacier）的直升机冰川徒步（Heli Hiking），因为想要先确认一下这个Tour可否按时进行，提前两小时赶到了Franz Josef Glacier Guides漂亮的办公大楼等待报道。谁知道一问之下说因为昨天刚下了一整天雨，把原先工作人员开好的路冲没了，所以早上有一队工作人员乘直升机上去开路，具体情况还要出发前15分钟来问才行。于是我们就找地方消磨了这两个小时，当我们再次回到办公室的时候已经开始排队了，我们觉得这应该是没问题了吧？结果排到之后被告知今天的Tour被取消了，因为之后的其他Tour全满，所以只能退款给我们了。再三确认真的没办法上去了以后，我们怀着此次新西兰之旅最强烈的失望之情，只好提前开始原本排在后面的计划，也就是走一下两座冰川的冰川景观徒步道。

　　其实在“弗朗兹约瑟夫冰川”小镇的很多地方，都可以看到这与奥地利国王的名字命名的冰川面貌，当时已经出了太阳，山顶的积雪清楚的呈现在我们面前，这也让我们觉得不能去冰川上面徒步格外别扭。以弗朗兹约瑟夫冰川为目的地的徒步线路起点距离镇子有8公里距离，我们驱车前往那里的路上碰见不少徒步前往的老外背包客，我心说这还没到正经地方就先往返多走16公里，这可不是如今的我喜欢做的事情。

　　与绝大部分新西兰的徒步线路相同，起点其实就是个停车场，“雪崩女孩之泪步道”（Ka Roimata O Hine Hukatere Track）就在停车场旁边的密林之中，不断涌入的游客让这条林间小路有些繁忙。这条步道的名字来源于弗朗兹约瑟夫冰川相关的毛利传说，在毛利人的说法里，相传有个女孩儿的爱人不慎从山峰上跌落身亡，伤心女孩儿的泪水汇聚凝结成了冰川。 这条路大概需要走40-50分钟，前15分钟都是在南岛西岸标志性的热带雨林中穿梭，周围由新西兰本土植物组成的树强密不透风，无数的小溪和水塘隐藏在黑洞洞的树荫里，高大的蕨类植物提醒着人们这不是来到了南美或者东南亚。这条路铺设得相当妥当，平坦到和城里柏油路也就差了那么一层沥青而已，因此走起来自然是轻松写意。

　　走出这片雨林，一块指示牌后面是下山的路，视野随之豁然开朗，淡蓝色的冰川从峡谷尽头的山上蜿蜒倾斜而下，从此一路上都能看到它的身影。如果对冰川知识感兴趣，不妨仔细看看一路上的此类指示牌，比如这块就详细的介绍了冰川的形成原理。

　　很快的就能走到峡谷的最低处，步道有意远离了冰川融水及周边山泉汇聚而成的湍急河流，这条河水的颜色让人很难想象它主要的水源就是那蓝色的冰川，这是因为水流冲刷带走了大量沉积在冰川下的灰色泥沙。而在距离步道很近的地方，有一条水流量较小但特别清澈干净的山溪，这条水流的主要来源则是一路上会看到的无数瀑布。

　　山谷的壮阔自不必说，尤其是新西兰自然景观都保护有加，步道之外没有任何人类涉足的痕迹，垃圾什么的更是不会出现在视野里。因此稍微离开步道换个角度来看，就好像是来到了一片世外桃源，无论是地面上陈年蔓生的苔藓，还是肆意流淌的瀑布溪流，一切都是那么原生态和未经雕琢。

　　经过又一段大概20分钟的跋涉，最终我们来到步道的尽头，这里是除了直升机徒步之外，最接近冰川的地方。相较冰川的可见部分，眼里的大部分区域都是灰色的岩石山体，甚至可以说此时看到的冰川反而没有站在远处时看到的壮观。仔细参看附近的指示牌，会觉得牌子上的照片怎么跟眼前看到的冰川不太一样？第一个原因可能是视角因素，第二个原因是目前冰川正快速消融，根据权威统计19世纪到现在冰川已经倒退了20%的长度，不言而喻其中大部分影响应该都源于最近几十年的温室效应。原本人们徒步可以到达冰川近前几米的地方，如今最后的一段上升道路已于2016年关闭，这都是因为冰川的迅速消融导致冰川变得越来越不稳定，随时都有崩坏的可能。

　　尽管规模已一天不如一天，而且离得也稍有些远，但蓝色的冰川依然非常漂亮。在正常状态下，冰川每天会向山下流淌运动1.5米到7米的距离，因为这种流动性让冰川表面并不是平坦的，而是呈波浪状，层层掀起无数的冰棱。在这种自然变化之下，冰川表面会形成各种不同的裂缝、凸起甚至于隧道和洞穴，站在山脚下可以窥见一些，但只有直升机冰川徒步才能深入的感受冰川表面的神奇面貌。

　　原本我们的游览计划是弗朗兹约瑟夫冰川和“福克斯冰川”（Fox Glacier）各游览一天，但Heli Hiking的取消使得我们下午两点左右就完成了前游览，于是我们改变计划赶回相距25公里山路的福克斯冰川镇，先预定了第二天的福克斯冰川Heli Tour，然后直奔福克斯冰川的徒步点，干脆同一天内把两个冰川的徒步道都走完。 福克斯冰川有两个可供选择的徒步道来接近冰川，其一是稍远一些的Fox Glacier Chalet Lookout Track，另外是更多人走的Fox Glacier Valley Walk，我们当时也没多选就走了路上最先看到的后者。通往停车场（也是步道起点）的路有一段是纯粹人工从福克斯河河道里开凿出来的，其结果就是公路旁边出现了一个细长条的堰塞湖，这个湖呈现出难以置信的蓝绿色，虽说这种色调在新西兰的水系中并不少见。

　　福克斯冰川峡谷徒步道直接起始于山谷底部的河边，从一开始就能看到远处的冰川，而且也从一开始就能感受到温室效应对冰川的巨大破坏力。在Fox River湍急的灰白色河水中漂浮着很多冰块，冰块多到有点儿像是一杯倾倒下来的牛奶冰沙，人们可以很轻松的捡起一块万年冰块来感受那透骨的凉气，或者干脆嚼上一口，但想到这些冰块等于马上就要结束它们几万年的生命还是感觉有种说不出的感伤。总体来说福克斯冰川的徒步线路比弗朗兹约瑟夫冰川要耗费体力，风化成粉末的岩石让这条路走起来格外费劲，尤其是线路中的大部分都是上坡路，而且一路上周围的景色也略微寡淡单一。

　　走了大概半小时路程，人们气喘吁吁的爬到了步道的最高处也是终点。这里的冰川有很大一部分被山顶滑落的风化岩石粉末覆盖，因此灰头土脸的难见真容，只有最近的断层处呈现出冰川原本的淡蓝色光芒。在断层下面有两个黑漆漆的洞穴，那是流淌于冰层之下的地下冰河的出口，如今在河水里看到的冰块，不是从冰河里冲出来的，就是从断层上崩落的。可以在徒步道的起点附近找到一块牌子说明眼前看到的情况，上面有两张拍摄于2008年与2014年此地的同角度照片，短短六年期间发生的变化触目惊心，画面中一半的冰川消失不见，而2014年到2018年的区别不妨自己找角度拍一张看看就知道了。

　　第二天，当我们的福克斯冰川Heli Hiking再次被无情的取消时，我们似乎对这种事情已经不再感到意外了，不过这个过程实在波折值得说说。当我们去报道的时候，工作人员说早上肯定飞不了，建议我们改晚一点，我们就照做了。当我们第二次报到的时候，工作人员开始给我们做飞行简报，一度让我们觉得大概是可以飞了，她的简报大概有以下内容：1。我们需要去机场等着登机，这个过程可能会长达一个小时，如果最终还是无法起飞就可以全额退款或者再改时间。2。直升机如果成功升空，但无法在冰川上降落的话只能退还25%的费用。3。如果在冰川上着陆并徒步了超过一个半小时（标准Tour我记的是3小时），就一分钱也不退了。

　　面对这种有点霸道的条款，所有参团的人都欣然接受了，紧接着所有人到准备室领取密不透风的防水外套和裤子、巨厚的袜子、专业的攀冰靴换上，乘坐接驳车来到直升机机场。不出意料，大家呆坐在小候机室里大概5分钟后，飞行员宣布今天没法飞了，但我可以感觉到，能不能飞其实他们早就心里有数。相较之下，之前在Franz Josef Glacier Guides被取消行程的经历要痛快很多，你们要早知道不能飞，就别折腾我们浪费几个小时等着，然后还换装去机场，假意“尽力了”的意图在我们这些腹黑的中国人眼前简直是一戳即破啊。接下来我们果断的提前一天离开了这里，当时带有一丝赌气的意思，后来租车公司的姑娘告诉我们其实西海岸的Heli Hiking成团概率极低，50-70%的预约会被取消掉，听了以后我们也只能因为倒霉的人还挺多而觉得好过一点了。

　　同一天内走完弗朗兹约瑟夫冰川与福克斯冰川两条步道无疑是无奈又意外的结果，好在天气够好，几乎我们从山脚下这个角度看到了状态最佳的冰川，也算是不虚此行。这两个冰川可能并不是新西兰最壮观的冰川，但的确是最容易到达的，如此姿态“友好”的冰川新西兰有三个地方，另一个也就是塔斯曼冰川，同样是因为天气恶劣被我们完美错过的地方。冰川徒步是人们对新西兰一贯印象之外的玩法，虽然算不上新西兰最顶级的旅行目的地，但只要你路过西海岸就无法错过它们，但有关让人心驰神往的Heli Hiking，仅仅抱着试试的态度去碰一碰吧。