作为80后，90年代初的某次春晚上，小品演员杨蕾的那句“摸黑战争”，是我对于波黑这个国家最深刻的印象。

　　波黑，全称是“波斯尼亚和黑塞哥维那（Bosnia and Herzegovina）”，位于巴尔干半岛西部，东邻塞尔维亚，东南部与黑山共和国接壤，西部及北部紧邻克罗地亚，首都就是引发了一战的萨拉热窝。货币是马克，既不是欧盟也不是申根，从2018年5月29日起，中国普通护照可以直接免签入境。

　　1945年南斯拉夫联邦共和国成立，波黑成为其中的一员，或许是因为历年战争不断，穷的叮当响。它北部是波斯尼亚，南部是黑塞哥维那，历来就是民族、文化、宗教（天主教、塞尔维亚东正教、伊斯兰教）交织混杂的区域。

　　1991年，前南解体，波黑的穆斯林、塞尔维亚和克罗地亚三个民族就国家前途产生了严重的分歧：穆族主张独立并且建立中央集权国家、但克族希望独立后建立松散的联邦制国家，塞族则坚决反对独立。

　　1992年2月19日，波黑就独立问题举行公投。4月欧共体和美国承认了波黑独立。于是，塞尔维亚人也不干了，宣布联合成立塞族共和国，立即招致了波黑政府的压制。冲突由首都萨拉热窝向外蔓延，酿成全面内战。塞族随即宣布成立“波黑塞尔维亚共和国”，脱离波黑独立。波黑三个主要民族间的矛盾骤然激化，“摸黑战争”就这么摸着黑打起来了，一直延续到1995年12月才结束。

　　这场“民族净化”的战争的残酷性远远大于我们想象，二战时的三方互杀重演了一遍，造成超过200万的难民，20多万人死亡，是欧洲仅次于两次世界大战的局部战争。1995年底，美国和北约介入，把三位总统软禁在俄亥俄州的代顿，三周之后签订了和平的代顿协议。独立之后，国家暂时纳入到北约军队的监管之下；国家的事由三个民族的会议一块说了算。

　　战争结束离我们仅仅有二十余年，无异于给波黑的经济雪上加霜，直到2016年才渐渐复苏，同时波黑也在经历着从计划经济到市场经济的转型过程。

　　开车抵达萨拉热窝老城区的时候，正值夕阳西下。从环城的公路上俯冲而下的时候，老城区如画卷版在我的眼前铺开，整座城市如同被施了魔法一般吸引人。我不禁想问自己：这到底是怎样的一座城市？

　　提起萨拉热窝，对中国人来说可是如雷贯耳，1973年曾公映过的那部电影——《瓦尔特保卫萨拉热窝》，在那个文化娱乐极其贫乏的年代，可谓是家喻户晓。 

　　萨拉热窝在历史上曾数易其名，公元395年，狄奥多西一世大帝挫败马克西穆斯后，在临终前将西方帝国和东方帝国的边界移到萨拉热窝附近，当时，萨拉热窝还只是个名不见经传的小镇。因其重要的地理位置，15世纪40年代被奥斯曼土耳其帝国占领，其名字在土耳其语中意为“有宫殿的平地”。15世纪后期，强迫当地居民改信伊斯兰教，使部分居民成为穆斯林。19世纪末期归奥匈帝国，此后，就是人们所熟知的引发了一战、以及前南斯拉夫的历史了。

　　萨拉热窝，波黑的首都，有“欧洲的耶路撒冷”之称。1914年6月28日，就是在萨拉热窝的拉丁桥上，塞尔维亚的年轻人普林西普，成功袭击了曾统治整个奥匈帝国的费迪南大公夫妇，引爆了第一次世界大战。

　　1984年，涅槃重生的萨拉热窝成功举办了冬奥会。

　　1992-1995年，爆发了继二战以来最大规模的战争——波黑战争，整个萨拉热窝被塞尔维亚势力所包围，整个城市如同人间地狱，也是现代战争史上时间最长的围困战。

　　既然“摸黑战争”就是由于三种不同宗教不同民族引起的冲突，那么作为首都的萨拉热窝，就是这三股势力的浓缩。只不过，他们没有明显的界线，而是生活在一起，暂时相安无事。

　　对，是暂时。也就是现在，目前。

　　因此，三个种族混居的老城区，就是萨拉热窝最吸引人的地方了。

　　长久以来，天主教、东正教、伊斯兰教和犹太教在这里交汇碰撞，互相斗争也安然共存。所以，站在老城区的一个街口，不用挪动脚步，原地转一圈，视野中就能看到天主教堂、东正教堂、清真寺。

　　高耸的宣礼塔旁边自然是穆斯林的聚集地，天主教堂旁边的露天咖啡座是可以饮酒的，相隔不远就是阿拉伯水烟的摊位。走在老城区的主街上，同时可以看到衣着时尚的西方女郎和身披黑色长袍，黑纱遮面的穆斯林女子。

　　坐落于山谷中的萨拉热窝，米利亚兹卡河穿城而过，数座桥横跨河上，最有名的就是这座拉丁桥。

　　曾出现在小学历史课本上的“费迪南大公刺杀事件”，其实就是由一个屌丝引起的。

　　1914年6月28日，所谓的“爱国青年”普林西普，就在桥头刺杀了奥匈帝国皇储费迪南大公一世夫妇，这件事成为了一战爆发的导火索。因为当时的欧洲，基本上就是奥匈帝国、德意志第二帝国等家族的天下，外甥打舅舅，侄子打姑姑，表哥打表弟，当姥姥的也不干了，于是各国纷纷参战……

　　所以说，一战应该是最“任性”的家暴。

　　漫步于萨拉热窝的老城区，电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》中的场景，一点点展现在眼中。

　　格兹·胡色雷·贝格清真寺（Gazi Husrev Bey’s Mosque），电影中游击队员、钟表匠谢德遭遇德军伏击中弹身亡的拍摄地点就是清真寺的院子里。

　　清真寺建于1531年，也是波黑和巴尔干半岛最大的清真寺，设计师正是奥斯曼土耳其帝国伟大的建筑师米玛·希南（Mimar Sinan，1490-1588），他曾主持修建了伊斯坦布尔圣索菲亚大教堂等一系列土耳其的著名建筑。

　　比清真寺的宣礼塔还要高的那座钟楼，在电影中曾是游击队员与德军交火的制高点，游击队员从钟楼上游绳而下撤退。

　　二战期间，它是波德戈里察轰炸中幸存的少数几个奥斯曼地标建筑之一。

　　钟楼建于1667年，设计师是波德戈里察的荣誉市民Adzi-pasa Osmanagic。

　　沿着老城区街道往前走，叮叮当当的声音吸引着游人的脚步。声音是从一旁的小巷内传出来的，这是萨拉热窝最古老的铜匠街（Kazandziliuk），也是萨拉热窝最古老的街道，1489年就开始建造，现在的规模只是曾经的三分之一。在电影中，游击队在迷宫般的小巷中与追捕的德军周旋。

　　奥斯曼土耳其帝国为萨拉热窝带来了铜器的制作工艺，巴尔干半岛的女人们也一直使用铜饰品。传统的工艺品包括餐具、烛台、咖啡壶、灯具、器皿等70余种。

　　塞比利（Sebilj）喷泉是萨拉热窝的标志性建筑，Sebilj的意思是“建在水流经过地方的建筑”，16世纪从奥斯曼土耳其帝国引入，城内最多时曾拥有大小的喷泉300余座，主要是为了供伊斯兰信徒净身和饮用。

　　喷泉建于1753年，曾毁于大火，1891年重建，主体部分为八角造形，加上装饰华丽的圆形穹顶。水通过前后两个石头水槽流出。波黑战争中，喷泉曾被炮弹击中，2006年改建时塔身改成木制的。

　　从塞比利喷泉后面的小路上山，有个平台可以遥望老城区，但是，所经过的路，令人不寒而栗。

　　密密麻麻的墓碑，是在波黑战争中死去的人，绝大部分都是平民，墓碑大多都没有名字。

　　Tips：

　　1、 波黑路况总体不错，很适合自驾。

　　2、 大部分没有高速费，从萨拉热窝去克罗地亚的路上有一小段高速，提前准备6马克

　　3、 货币马克，在街头很容易找到自助换钱的ATM机，塞进去欧元\美元\克罗地亚库纳，都可以换到马克，很方便。

　　4、主要语言为塞尔维亚语、波斯尼亚语，旅游景点人的英语还可以，但是小城市人完全不懂英语

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　　[作者：沙漠玫瑰]

　　环球旅游达人，旅行体验师、自由撰稿人、嘉宾主持、旅行分享师、跨界自媒体人。已只身旅行过五大洲30余个国家，200余座城市。

　　2016&2017年新浪V影响力峰会嘉宾，2017&2018年新浪旅游盛典嘉宾，2017腾讯旅游核心自媒体，腾讯旅游2017年度最佳合作奖，腾讯企鹅优品首批入驻自媒体人，新浪微博签约自媒体，微博旅行博主，蚂蜂窝攻略作者&达人，穷游精华作者&探路者，穷游&途风体验师，旅游卫视嘉宾，秒拍签约达人