诗意吴哥桑香佛舍的境界无人能比_新浪旅游

　　诗意吴哥，桑香佛舍的境界无人能比

　　中国古籍中，这片土地早已有记载，被称为“桑香佛舍”，禅意十足，行走吴哥必定是一场禅定之旅，存在与涅槃，又有谁能说清？

　　每个人都有属于自己的吴哥行。

　　我爱黄昏下的吴哥窟，而非上百人围观下的日出盛景。最后一天下午，我又走进了吴哥窟，一直呆到傍晚。多云，落日余晖失去了光芒，面前的五座庙塔有种看尽繁华过后的淡定。我试图寻找特别的角度去展示这座朝西的葬庙，朝着印度教象征死亡的西方。

　　吴哥窟，本是为供奉婆罗门教地位最高的神—毗湿奴而建。当世风日下，纷争四起时，毗湿奴就会出现在人间，惩恶扬善，匡正祛邪。因此，婆罗门教又将毗湿奴称作保护宇宙之神。吴哥窟的缔造者阇耶跋摩二世（1113~1150年）出生于乱世中，将吴哥王朝带向强盛，自然要以倾国之财建造吴哥窟，以表达对毗湿奴的顶礼膜拜，于是经过长达37年的兴师动众，建筑面积达195万平方米，周围有宽195米，长5.4公里护城河环绕的吴哥窟终于建成了。

　　长达500米的笔直大道通往主殿，三层完整的同轴心式回廊，逐层增高托举起五座尖塔护卫的代表着圣地的神殿—须弥山。通往须弥山的台阶以70度斜角向上延伸，令人望而生畏，无论是高僧还是帝王，都必须手脚并用地爬上去。必须屏息凝神，心无杂念，知道人生是苦，明了什么才是人在神前的匍匐。正如同中国古文化中的那个“敬”字，有敬，才懂得珍惜，才能心无杂念，才能成事。

　　看着须弥山下面长龙般的队伍，我已然没有了等候的耐性，于是努力回想第一次过来时上去的印象，却全然不记得了，只是那时好像没有为了游客安全另外铺设的木制楼梯。虽然是信仰的圣地，对于我而言，仰望便是最好的膜拜。听说塔里熏香供奉的却是佛陀，因为阇耶跋摩二世终于被安葬在自己设计的印度教神殿中后不久，这座世界上最大的寺庙便被继任者—阇耶跋摩七世变成了上座部佛教的圣殿。即使尊为帝王也无法控制身后事，如同将自己慈悲的笑脸遍布偌大通王城的阇耶跋摩七世一样，无法救他的子民于其后不久的屠城水火中。

　　关于这个王朝最清晰的记录出现在《真腊风土记》中，那位曾在吴哥王朝极盛时造访“真腊”并留下著作的元代中国使者—周达观，绝想不到自己当年本应成为元成祖攻打真腊的军事依据的那本书，成了后世对吴哥王朝几乎唯一的考据，更想不到1296年开始的这趟旅程对于真腊王国的影响，在他出使500多年之后才开始显现，而且这种影响一直绵亘至今而仍未有消减的趋势。

　　我站在吴哥窟的回廊浮雕面前，只能以气势恢宏来形容，浮雕的信息量之大简直可称为婆罗门教的史诗。一层回廊的东墙是“乳海翻腾”的美丽传说，西墙是“神猴助战”的激烈场面，北墙是毗湿奴同天魔作战的传奇故事，南墙则是高棉人与入侵者的战斗情景。为了不看得云里雾里，请个好向导还是很必要的。

　　墙壁上绵延不绝地镌刻着罗摩英勇杀敌的传说，吴哥王朝极盛时期臣子百姓的歌舞升平，乳海中诞生的舞蹈女神在每一寸墙壁上轻扭腰肢拈花笑望世间。终究《罗摩衍那》所描绘的辉煌不再，帝释天没有骑着三头神象降临凡间，毗湿奴和湿婆也都没有继续庇佑他的子民，虔诚的信仰未能给吴哥王朝带来长治久安，终于葬送在泰国军队的铁蹄下。