大皇宫是泰国诸多王宫之一，是历代王宫保存最完美、规模最大、最有民族特色的王宫。曼谷王朝从拉玛一世到拉玛八世，均居于大皇宫内。
1946年拉玛八世在宫中被刺之后，拉玛九世便搬至其它皇宫居住。此后，大皇宫除了用于举行加冕典礼、宫廷庆祝等仪式和活动外，平时对外开放，是泰国著名的游览场所。
大皇宫内汇集了泰国建筑、绘画、雕刻和装潢艺术的精粹，其风格具有鲜明的暹罗建筑艺术特点
，是到曼谷的必游景点。
位于大皇宫的东北角的玉佛寺，因寺内供奉着玉佛而得名，是泰国最著名的佛寺。
每年夏季、雨季和冬季换季时分，国王都会亲自来替玉佛更衣，所以如果你不同季节来到玉佛寺看到的玉佛穿得衣服是不一样的。
我到大皇宫的那天是11月12日，正值国丧期，所以除了这些平日里可以看到的景色，我还看到了不一样的泰国，我把它叫做敬畏文化。
10月13日泰国国王拉玛九世驾崩，大皇宫一度关闭，一周后再次开放的大皇宫开放了两个入口，一个供泰国民众进入祭拜国王，一个供游客进入参观。游客可以随时进入，但是只能在外围参观皇宫建筑，泰国民众则需要排长队等待进入律实宫，那是拉玛九世停放灵柩的地方，他们想要进去祭拜，他觉得离得越近就越有诚意。这位深受泰国各族国民的爱戴的国王，如果一定要描述他在泰国民众心中的分量的话，我选择用下面的图片表达。
进入大皇宫的主要街道施行交通管制，街面上只有站岗的警察，这些警察背后的白色棚子里是等着进宫祭拜的泰国民众，他们身着黑色素服，站在望不到尽头的队伍里，等待进入皇宫，皇宫入口分批放人，每次只放150人进入，进去之后仍然是漫长的队伍和等待。有些人早上4点就来排队，晚一点可能就要等到下午或是更晚才能进入皇宫，即使是这样，还是没有人离开。
道路的另外一边是游客进入大皇宫的道路，也是参加完祭拜的泰国民众的出宫道路，沿途会看见许多身着素服的人，有长者、有青年、有学生、还有坐在轮椅里已经老得走不动路的老人。
路上还有发水、发食物的帐篷，工作人员都是志愿者，水和食物都是免费的，提供给从大皇宫出来的泰国民众。没有拥挤，没有吵闹，无论是发放食品的还是领取的人都很安静，等待入宫的队伍也是如此，安静地让人觉得空气都是静谧的。因敬而哀，因哀而默，这是我第一次看到这个微笑的旅游之国如此沉静。
像这样的牌子我看到两次，分别用英文、日文、韩文、中文写下了同样意思的句子，感谢我们这些匆匆而来，拍几张照就匆匆离去的游客，只是因为我们身着素服，只是因为我们作为游客没有感受到这个国家的热情而是悲伤。我突然有些感动，想起出发前不得不翻箱倒柜找黑色衣衫时的怨愤不禁有些不好意思。尊重是互相的，你选择了尊重他们的文化同时你也受到了尊重。
离开大皇宫之后的行程相对而言比较轻松。远离曼谷市区的爆笑铁路市场少了几分悲伤的沉静，多了几分市井的喧闹。
顺着铁路轨道深入，可以看到许多当地的海鲜和水果摊，有的直接被摆到了铁轨上，
当火车开过来的时候，商贩会把帆布屋顶和所有的商品迅速地移开。
这个市场有个更正式点的名字美功菜市场， 导游说本地人更喜欢把它叫爆笑铁路市场，因为他们觉得火车驶过时商贩收拾摊位的样子很好笑。
车站早已退休不再正式载客了，现在只是作为观光列车，泰国人坐是不要钱的，但是游客需要买票。
除了铁路之外，这个市场本身也很值得一逛，我一直觉得菜市场是了解一个地方文化的好地方，你深入当地人的生活，看到他们日常生活所用的食材、穿戴，还可以尝试跟他们交流，听到你从网上导游口中听不到的泰国，当然前提是你的英文和他的英文都要好，不然就只能靠比划，不过比划真是世界通用语，我竟然凭着比划从一句英文都不会说的阿姨那里买到了好吃的芒果干，可能是我的姿势太滑稽，逗得阿姨哈哈大笑，最后还送了我一些
离铁路市场不远是泰国另外一个很有特色的市场——安帕瓦水上市场，这是一个很传统的本地市场，虽然随着旅游的发展，越来越多的游客来到这里，但是仍然很好的保留了本地特色。
忘记在哪里看到的一句话“安帕瓦水上市场就是一个散发着浓浓暹罗风情的的东方威尼斯”，我不是很赞成，我觉得它用不着去仰视或是攀比威尼斯， 安帕瓦就是安帕瓦，是一个纵使远在他乡语言不通也会让你觉得亲切的地方，热情的商贩，喧闹的集市，可口又很实惠的食物，随便找个临河的咖啡厅、餐馆或是河边摊坐下，吹着热带地区湿热的晚风，自有威尼斯无法比拟的惬意和舒适。
我判断一个地方是否商业化的原则只有一个就是看物价，就物价而言，安帕瓦真是淳朴得深得我心！
玛哈泰寺位于大城府，是大城最早建成的高棉式佛塔之一，与大城这座饱受战火摧残城市一样，玛哈泰寺如今也只剩下了些断壁残垣，许多佛像都缺失了头部或是四只，于是也有了这里最著名的景观，树中佛头。
一个长在树里的佛头，不知道被侵略者从哪尊佛像上弄了下来却又没带走，随着时间推移逐渐被大树的枝干包裹，只露出一个闭目含笑的笑脸，看着来往的俗世苍生。
背后是蓝天白云，眼前是残破的城墙，因为不完美所以更让人回味，因为传承所以这样的场景会一直传递下去。
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