【坦桑尼亚】生命追寻之塔兰吉雷

　　冰川在渐渐消融是全世界都耳熟能详的故事，但当海明威笔下著名的《乞力马扎罗山的雪》也可能要消失时，它便成了我们耳边萦绕不去的警钟。有人预测，这座非洲最高峰上的冰川将在2020年彻底消失。谁知道坦桑尼亚这块肥沃的绿色大蛋糕什么时候会被沙漠吞噬。虽然到了2020年攀登乞力马扎罗山的旅行者依然会络绎不绝，但我可不想像他们一样像品尝没有糖霜的蛋糕一样乏味的旅行，所以趁现在亚洲游客还不多，自然环境还尚好，赶紧来坦桑过一个野兽派假期吧！

　　
    公园入口处摆放着各种动物的头骨。

　　safari的第二天，我们将前往离阿鲁沙100多公里的塔兰吉雷国家森林公园，它不像阿鲁沙森林公园那么温顺，也不像塞伦盖蒂那么狂野，这里不仅可以看到鸵鸟，猫鼬等小型动物。令人惊喜的是，狮子，花豹有时候也会跳进你的视野，是一个不错的中转站。

　　
   公园门口有卖纪念品的小店，这一圈儿走下来，发现还是这家店里卖的东西最便宜，身上这条围巾加面具才25美金，以为后面还会找到更便宜的，没想到到最后的店里自己会花80美金买两个小雕塑。所以，如果发现这家店就尽情的买吧。

　　“sontons，那个胖胖的树是什么树？”

　　“sontons，那个长的像富士山的山丘为什么是绿色的？请停一下车，我想把它照下来。“

　　”哇，快看，那个奇怪的树，像巨型的芦荟，是什么树？“

　　“昨天我们没看到黑白疣猴，今天我们会看到吗？”……

　　路途依然在摄影师十万个为什么冬雪小姐与导游combo中的询问中拉开序幕，比起那些安静似乎见过大世面的人来说，我更喜欢旅途中有冬雪这样性格的人存在。车上四个旅行者互不相识，从不同平台聚集在一起，她似乎是整个旅途中的调味剂，在大多颠簸赶路的路途中，毫不避讳的带动气氛，给大家带来欢声笑语。旅途中我们在一个房间，互相逗着，大笑，聊互相的故事，一起查坦桑的动物，私下给对方拍难看的照片，像是老朋友，有说不完的话题……

　　
   看了一上午树，下雨了，从起初的星星点点，很快就密密麻麻如跳荡的珠线，我们不得不降下头顶的顶棚。习惯了头顶宽阔的空间，现在车内狭小的空间闷的让人喘不过气！天空阴沉的像被上帝罩了一个灰色的罩纱，被雨水冲刷的颜色鲜明的绿树也显得黯淡无光。心情应景，果然，头一歪，一颗枯树上稀稀拉拉落着几个秃鹫配合的映入眼帘，这些孤魂野鬼呆呆的站在潮湿树梢，任凭雨水打在头上，它们时不时的挥动下翅膀，绕着枯树飞上一圈儿，甩甩头上的雨水，甩开去，又冰冷冷的聚上去。一片穷途末路的黯然，我们坐在车里面无表情，活生生的一部科幻灾难大片。

　　
  再往前开，还是一望无际的树跟草，心情从未从此低落，此刻连冬雪都不说话了，呆呆的望着窗外。车子停下，路左侧的一群羚羊，司空见惯，不足以提起我的兴趣。况且羚羊也呆呆的站着，任凭雨水敲打着后背，连草都忘了吃，目不转睛的望着我，像画面中突兀的雕塑，逆来顺受的承受着大自然的风霜。司机sontos看大家相机都懒得掏，便赶紧发动车子，羚羊在窗前一闪而过，越变越小，消失在雨幕中……沉重的午后，一切都染上灰蒙蒙的忧伤……

　　约一小时后，雨水似乎突然被大地吸干。丛林渐渐隐退，草原铺陈开来，蓝天又重现天际的时候，却已改头换面，白云四面轻飏，如同远行的游子，偶然相遇，又倏忽相别。远处的湖畔闪着白色的波光，动物们也像商量好的一样，顺序登上舞台。

　　湖畔草丛中，猫鼬滑稽的站姿跟被上了程序般的小脑袋机械的转着，我们被逗得哈哈大笑。顶棚被重新打开，下过雨的空气夹杂着青草香味儿扑鼻而来。它们像排练已久的喜剧演员一样，做着其他动物一辈子都做不出的动作，郁闷的心情被这些小东西驱赶的一扫而光，好像一篇复调的乐章。我们在远处窃窃私语，气氛重新活跃起来，不知哪句话被警戒的他们听到，放哨的仿佛在说“他们心情变好了，我们的任务完成啦，撤！“所有的猫鼬便魔术般的迅速消失。只留下我们银铃般的笑声回荡在天际。

　　这位羚羊先生如同一位老者，背对着我们对湖吟诗，画风有种“你们又重回开心了就好，要对我们大坦桑有信心”的沧桑感。

　　而这位又像是捧垠的，跳着进入我们的视线，口里说着“是呀是呀”然后又欢快的消失。

　　
   这里，动物并不常见，一人来高的草原，不懈风情的隐藏了动物的踪迹。然而，当一只山羚雀跃的跳上巨石，当色彩绚烂的椋鸟在你面前对视的时候，那种野性的气息，却又骚得人心痒。对比上午颜色并不丰富的天空，四面皆是的黄绿色的草，偶尔几颗肆意生长的平顶大树，或是形状奇特，骨瘦嶙峋的老树残骸，又放佛一首传唱已久的悠远古诗。在坦桑的乐趣，就是在这不停的失望与希望中循环转换，这也是人们迷恋他的最大的魅力所在吧。

　　起初见到椋鸟，就被它身上蓝色，紫色，红色，黑白的鲜明颜色吸引了，绚丽多彩的羽毛沉甸丰盈，丰腴娇小的体型却不失傲娇。他们根本不怕人，可以在离你1公分的距离觅食。这里汇集了550多种鸟类，是鸟类爱好者的天堂，也是世界所有保护区中拥有鸟类最多的地区之一，游猎期间会看到很多拿着大炮镜头拍鸟的摄影师们。

　　
   鸵鸟在动物园里常见，不知怎得，在这里的鸵鸟跑动起来步伐轻盈，总比那些在动物园里的同类有种不知哪散发出来的洒脱感。迅速切换到步伐拖动着并不轻盈的身体，黑色的羽毛被带的一颤一颤的，仿佛随时都要起飞一样。

　　
    车子继续开着，司机sontos边开车边用他那似乎能穿体的眼光迅速为我们找着大型野生动物。

　　小型动物慢慢落幕退出舞台，随时迎来的是沉稳的大象，长颈鹿。此时，车上的每一个人都变成一个急速雷达，我们还在不停的找着猎豹与狮子，压轴的主角总会在最后一刻出现，我们的一点点耐心还在心底犹存。

　　
  safari的路途中，司机每一次的刹车都代表有情况！伴随着这次的急刹，“lion”这个单词飘入我耳中。大家都条件反射的拿着相机，望远镜迅速站立起来，顺着司机santos脸朝向的方向望去。“啊，是一只母狮子！”冬雪在发现动物的速度上总能比我们这些老年人快一步。我迫不及待极目远眺，在浓密如墨的草丛中寻寻觅觅。

　　
 “啊！是一头母狮子！我看到了！”我兴奋极了，在大自然中寻找动物可比在动物园里有意思极了。这头母狮子像被定了格一样，不知道在眺望什么。“她有可能是放风的，不远处肯定有一群狮群”大家叽叽喳喳的讨论着，狮子似乎听到了我们，往这边看了一眼，我心里一激灵，她不会过来吧。。事实证明我错了，她根本不把我们当回事，似乎在说“看什么看，有什么好看的。“看了这只母狮子数十分钟后，母狮子如雕像般的站姿也让我们感受到了无趣。大家不约而同的喊了声”go“，车子便继续发动了。

　　
     在非洲大草原上，行踪诡秘者非豹子莫属。只有练就鹰眼的人，才能识破豹子那巧夺天工的伪装。不得不佩服我们的司机santos，在他发现豹子后，所有人都用了数分钟才找到。冬雪依然第一个发现，正享受其中拿着大炮啪啪迅速捕捉拍摄，而我再一次拿起沉重的望远镜，费力搜索，小心翼翼移动着视线，眼睛都不舍得眨一下，恨不得把双目摘下，丢到树枝后去一探究竟。

　　我毫无收获，一脸焦急，这时，豹子十分配合的走出树丛，那漂亮的皮毛立即显现出来，引起大家一阵低沉欢呼。它那匀称，矫健的身材，出类拔萃的敏捷，尤其那独行，冷峻，高傲的贵族性格让人着迷万分。他灵敏的爬下树干，三两秒又消失在茫茫草海中。

　　大牌总是走个过场，“没关系，我们时间还长着呢，后面的塞伦盖蒂依然可以看到豹子“导游combo安慰着我们，但是能在今天看到豹子，也是个不错的收尾。

　　车子驶出塔兰吉雷后便处于飙车状态，一个急刹，车子便停在了酒店门口。这次我们入住的索帕酒店是连锁酒店，在塔兰吉雷，恩格罗与塞伦盖蒂都设有分店。酒店内的游泳池，落地窗与广阔的视野是索帕酒店的标配。
酒店隐藏在山林中，或建在火山口之上，一成不变的是与大自然交相呼应，融为一体。到处充满野性魅力，又不失星级酒店的水准。

　　吃早餐的地方。玻璃窗外会经常看到猴子就在你的眼前跳跃。

　　几乎每家酒店的屋子都类似蒙古包的形状，棕色圆盖的屋顶上都有个小尖。后来去了马赛人的部落后才知道，这种房子是仿马赛人的房屋。也算是坦桑的一大特色。

　　每间房间里的小型阳台都可以望到远处一望无际的景色。

　　
    还未踏入房间门口，酒店服务生就兴致勃勃的把我们叫过来，让我们看屋顶上，草丛中随处可见的蹄兔。我们兴奋极了，便问他们这是什么，他们用蹩脚的英文解释着，我们也没听出个所以然，蹄兔肥硕的身体和滑稽的姿态逗得我们大笑，看到我们那么开心，服务生也露出满意的笑容。

　　
   三只蹄兔排排站在一起，头部一会一起向左摆，一会向右摆，动作一致的像排练已久的组合。

　　
   在这里，不论空气，微风或是草地，肌肤的每一个气孔都能感受到生命的气息。生命是什么？他是黑暗中，萤火虫忽明忽灭的闪烁；他是冬天里，野牛呼出的一团气；他是夕阳下，掠过草原的一抹余晖。与城市中的冰冷的钢筋泥土相比，来到这里的人们才能审视到内心中最真实的自己吧……
  夕阳西下，大家欢声笑语，我欢乐的冲向草地，仰望天空，享受着此刻大自然赐予我们的这一切。今天，在欢笑中结束，明天，又是一个未知让人期待的开始~生命轮回，大地永存，我们唯能做的，就是心存感激，认真的过好生命中的每一天。

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