普里亚（PUGLIA）是意大利南方的一个大区，覆盖了形如“高跟靴”的亚平宁半岛的“后脚腕”和“鞋跟”。听说我独自乘夜车前往普里亚，在米兰附近生活了六十几年的玛丽莱娜惊奇地瞪大了双眼：“你不害怕？”她的反应代表了北意人民中的大多数---- 一辈子不曾涉足南方，却坚信那是愚昧落后危险的“另一个国家”；而安娜则是少数派：“普里亚？ 哇，太棒了！好多好吃的，好便宜， 好蓝的海……我去过好几次了，下次一起去啊！” 罗伯特五十岁之前跟大多数北意人民一样对南意不屑一顾，去了一次后欲罢不能，他给出了更多理由：“那边的生活还是我小时候的样子，大家到邻居开的小店去买东西，日子过得很悠闲，不象我们，每天吃着不知道谁生产的食物，一天从早忙到晚……”
从米兰乘夜车，一觉醒来便是普里亚的首府巴里（BARI）。火车与车站的简陋都为玛丽莱娜的偏见提供了有力的支持：意大利国营高铁FRECCIAROSSA和私人高铁ITALO之间的激烈竞争几年前就蔓延到同样被北意人民轻视的那不勒斯地区，而2015年9月下旬巴里火车站才第一次出现国营红色高铁的身影。而巴里中央火车站隔壁还排列着三家更简陋的地区火车站，想要去普里亚大区许多小城，你恐怕只能选择它们的服务，要命的是，周日和节假日火车的班次还会大大减少。
但只要你有足够的耐心与时间，普里亚会向你证明， 一切都是值得的。
火车站外的新城区并不是想象中的落后，宽阔的林荫道两边，店铺的时髦程度不亚于米兰，棕榈树高挑的身姿更为之添加了一份热带风情。沿着路中央有着漂亮绿化带和喷泉的卡沃尔大街（CORSO CAVOUR）一直往前走，便来到巴里的老码头，色彩鲜艳的小木船静静地停泊在平静的海面上，建于一百年前的玛格丽塔剧院优雅的身影亦倒影在水中。海滨大道内侧有一大段古城墙，穿过城门便是巴里的老城区。
我承认刚踏进那些从十四到十九世纪慢慢积累下来的蛛网状四通八达的小巷时，下意识地摸了一下自己的钱包，同时又为眼前的景象兴奋不已：窄巷两边是大多有米色石墙的古老民居，阳台上晾着五颜六色的衣服，琳琅满目略带凌乱的杂货摊，女人们坐在家门口制作传统的“耳朵面”， 老头子们在小咖啡馆门外聊天或发呆，体态撩人的女子的高跟鞋不紧不慢地从石板路上走过，一群骑车的小男孩的目光集体追随着那鞋跟的回响……一切都仿佛从老电影中走来一样，带着一点地中海味儿一点阿拉伯味儿一点说不清道不白的混搭味儿。隐藏在拥挤的小巷中的是开阔的广场和古老巍峨的教堂，圣尼古拉教堂有九百多岁了，里面保存着天主教圣人尼古拉的遗体，巴里大教堂也有八百多岁了，是普里亚地区罗曼式建筑的代表作之一。
据说巴里老城区从前犯罪率很高，几年前市政府下了不少功夫整治和改造。现在的老城区很安全，常看到警察巡逻。两位骑摩托的女警实在太帅了，我忍不住询问其能否拍一张，结果女警们满脸笑容的整理衣帽摆起了造型。有次拍街景时，一位值勤的男警误以为我在拍他，非但没有制止我，反而主动配合镜头。
爱上镜的不只巴里的警察，建于十二世纪的SWABIAN城堡下一个小伙子面对我的镜头张开双臂唱起了咏叹调。他说：“你要把这张照片冲出来啊！最好放大， 这样你挂在家里，就会记得巴里了！”
走出老城区时，向路边闲坐的一群老头问路，结果其中两人为到底哪条路更近争执起来，还引得一个不相识的过路老头参与，望着这群热情的老天真，我有点后悔自己挑起了这场“战争”。
斗笠屋之乡
从巴里换乘FSE公司的地区小火车就可以到达普里亚最著名的旅游城市阿尔贝洛贝罗（ALBEROBELLO）。这座只有一万人口的小城以造型独特的斗笠屋（TRULLO）吸引了世人的好奇。传统上这种房子是不用水泥和灰浆，完全用石头片堆出来的，这样独特的建筑方式的动机居然是----为了拆起来方便！原来旧时这一带房子盖好了就要交地产税的，税收金额较高，贫苦百姓不堪重负， 就想出这样的办法： 用石头片象搭积木那样的堆房子，如果税收检察官到这个地区来了，赶紧拆掉屋顶，以示房子还没盖好，不需要上税，等税收官一走，大家又接着堆石头搭积木，很快就能恢复房子。群众的智慧果然无穷啊！
阿尔贝洛贝罗在1996年被列入了联合国世遗名单。如今小城中心已有些过于旅游化了，各种旅游品工艺品店进驻到斗笠屋里，虽然这些店的装饰和商品都不乏个性与格调，但毕竟令老城少了原汁原味的生活气息。其实包括阿尔贝洛贝罗在内，普里亚共有十三个城镇联合组成了“斗笠屋之乡”（TERRA DEI TRULLI），巴里以南的一段海岸还被称为“斗笠屋海岸”（COSTA DEI TRULLI）， 在那些长满橄榄树的山谷里或是碧海蓝天之间，散布着很多斗笠屋，因为冬暖夏凉，不少当地人依然眷恋这种传统的居住方式，不少斗笠屋也被作为度假屋出租。
迷人的海边小镇
波利尼亚诺阿马莱（POLIGNA A MARE）是斗笠屋海岸上的一个小镇，从巴里乘国铁半小时可以到达。古老的白色房子层叠伫立于海边的悬崖上，看上去如同海上城堡。悬崖下有不少溶洞，乘船探寻这些水上溶洞的奥秘会是非常独特的体验。最出名的溶洞属于那家叫做GROTTA PALAZZESE的餐厅，餐厅位于悬崖半腰上的一个岩洞里， 当夜幕降临，洞外的海天化作神秘沉静的幽兰，洞内灯光摇曳衣香鬓影美酒美食，难怪不少外国媒体评价其为“全世界最浪漫的餐厅”之一，很多游客飞过半个地球就为到这里享用一顿终身难忘的晚餐。
GROTTA PALAZZESE在外国游客心目中地位很高，其性价比却颇被食不厌精的本国游客批评。意大利本来就是个到处美食的国度，何况普里亚的餐馆普遍价廉物美。波利尼亚诺的第一晚，我随便进了一家叫做LA LOCANDA PORTA PICC的小餐馆，餐厅在有着石头拱顶的老屋里，装饰很是用心。二十欧元的套餐居然包括开胃小菜和面包、一盘奶油焗青口、一盘海鲜面、一盘炸海鲜、还有一份甜点！每一道的量都很大，我不得不为每一道都吃不完而向老板表示歉意。 翌日到一家叫“老城墙”（ANTICA MURA）的餐馆用餐，是那种排队等座时都会为你递上一杯气泡酒的上档次的餐厅， 从水箱里捞出来的活蹦乱跳的大龙虾的价格也不过是65欧元/公斤，折合人民币两百元一市斤。
从波利尼亚诺阿玛莱到莫诺波利（MONOPOLI）的火车只需要几分钟时间，票价一欧元。这座历史可以追溯到一千五百年前的小城集中了普里亚海滨小城所有迷人的元素：诗情画意的老港湾，雄踞海边五百多年的查理五世城堡，老城区迷宫一样的白色小巷，还有许多藏在小巷里不时给你惊喜的华美教堂。那些巷子实在太窄，而教堂又太过宏伟，经常让人为找不到角度拍摄而抓狂。一位叫做朱塞佩的中年男子主动上前问我是否愿意到正对教堂的他家二楼窗户去拍照。这个腼腆安静的男人是个木匠，他以五十万欧元的价格盘下一座近乎废弃地三层老楼，然后自己动手一点一点地改造装修，再把房间出租出去。他苦笑着说意大利的经济危机让他实现计划变得越来越困难，却在说到自己去年终于还完所有按揭时眼里闪过一丝光彩。朱塞佩就象许多南意最普通的百姓，默默怀着改善生活的梦想，在现实面前却也逆来顺受，平静度日。
莫诺波利有很多教堂，最独特的一个很不起眼地藏在地面六米之下：一千多年前它本是海边悬崖下的一个山洞，一群阿玛菲的水手在附近经历风暴后幸存下来，按当地传统到岩洞里拜谢神灵，后来就把它雕琢成一个岩洞教堂。一千年来海平面不断升高，它便跑到地下去了。教堂祭坛旁边的地面有一块是空的，可以看见下面的海水，老人说，莫诺波利所在在位置是一个泻湖，城市是建在海面上的，就跟威尼斯一样。
白色的城镇
奥斯图尼（OSTUNI）在意大利的绰号是“白城”，它很容易让你想起希腊的圣托里尼岛。海边的小山上，密密麻麻的地中海风格的白色房子，狭窄的小巷，很多台阶，很多拱。从建筑风格来说，奥斯图尼的确很象圣托里尼，但它却白得不一样。希腊白得纯净天真出世，而奥斯图尼白得斑驳沧桑世故，那是一种有深有浅有杂色有质感的白，它更象葡萄牙西班牙和突尼斯的白色。奥斯图尼至今被坚固的古代城墙包围着，那城墙也被刷成了白色，老城里没有被刷成白色的是几处精美的巴洛克大教堂，它们和本地几大家族留下的老宅子一起炫耀着比圣托里尼更为繁华的往昔。
奥斯图尼居民中英国人的比例在全意大利排第五，不光英国人，不少爱尔兰人、北欧人、德国人都喜欢来这里享受阳光与美食。这里冬季的常驻人口是三万，到夏天迅速膨胀到十万。
奥斯图尼老城在山顶上，而火车站在山脚下，往返于二者之间的巴士不算频繁也不算准时。我接受了火车上刚认识的一位中学体育老师的邀请，搭他的顺风车进城，玛丽莱娜要是听到，估计更吓坏了。
奇斯泰尔尼诺（CISTERNINO）是奥斯图尼的浓缩版，这个被列入意大利最美小镇（I PIU’ BELLI BORGHI D’ITALIA）名单的白色小城比奥斯图尼规模更小、游客更少，也更难到达。事实上我曾在五年前的周日到达了它的火车站，而位于海边平地的车站距离山顶上的古城居然有十几公里，周日巴士停开！五年之后再次尝试又遇到复活节假期，幸亏我在波利尼亚诺下榻的那家小酒店的服务员在BOOKING网上被住客们评价为“热情得难以置信”，她在打了无数个电话后替我查好了节日期间如何成乘火车转汽车前往，并把当地警察的电话抄在打印的时刻表上：“有困难找警察，他们很好的！”
南方的佛罗伦萨
我怀念到达过的普里亚的每一座城市，但如果只能选一个地方重返，那必然是莱切。莱切位于意大利的“鞋跟”上，因为古建筑的丰富华美而享有“南方的佛罗伦萨”的美誉。
“莱切石”是一种质地柔软特别合适雕刻的米色石灰石，天生此才加上十五世纪巴洛克艺术盛行时莱切曾是意大利南方最重要的城市，于是满城都是从头到脚仿佛披戴着蕾丝珠宝的巴洛克建筑。非但教堂如此，许多民居的阳台下的承重构件上也精雕细刻着人物花草动物，甚至有的阳台每一根柱子上的人物面孔都互不相同。 虽然雕琢繁丽至此，巴洛克建筑在莱切却并不象在许多欧洲北方国家那样给人笨重之感，想来是因为意大利人在造型和比例上的天分以及这米色石头天生轻盈雅致的感觉吧！
莱切的纸艺也令人称奇，一开始我把它们误以为是陶艺甚至铁艺！这种意大利语叫CARTAPESTA的手艺起源于十六世纪，用这种方法制作的圣像比木头的轻得多，搞宗教活动的时候扛着省劲。 而在莱切，CARTAPESTA作为一种传统手工艺脱离宗教进入了生活，成为当地最具代表性的手工艺品，城里很多纸艺店，纸做的日用器皿、家居装饰品、首饰、雕塑……五花八门风格多样。女纸艺艺术家卡门。蓝皮诺（CARMEN RAMPINO）更象一个用纸浆为原料的雕塑家， 她办过一次展览，主题是“女性神话中的爱”，都是些相当神秘的现代雕塑作品。卡门的小店里的商品比曲高和寡的展品更诱人：布满花瓣的高跟鞋仿佛仙女在林间狂欢时遗落的，各种花卉造型的纸质耳坠、项链、胸针、发卡、手镯看得我不仅走不动路，也管不住钱包了！
莱切最让我惊奇的是它的周末之夜。欧洲的夜晚通常是宁静的，米兰冬天晚上过了九点半，街上就人影稀疏了；号称花花世界的巴黎除了红磨坊丽都等极少数场合，夜生活的主流也就是灯影朦胧下酒盏之间的呢喃；西班牙稍微热闹些但也集中在大城市。莱切只是个九万人口的小城，我在那儿的那个冬天的周六，半夜十二点居然满街人潮人海，人人都打扮得漂漂亮亮的在街头聚会吃喝聊天围观卖艺或者干脆没事压马路。问一个主动向我求合影的卖气球的小贩：“怎么街上人这么多？”“因为今天是周六啊！” “每个周六晚上都这么多人？”“还有周日晚上啊！”好吧，这里是遥远而明媚的普里亚，这些是擅长享受生活的普里亚人，每个周末都值得欢天喜地！
写在最后： 这其实是去年某杂志约稿，稿子完成后杂志主编换了，一直没有刊出：（ 2016年6月12日星期天，也就是一周以前， 从米兰到莱切的第一班国营高铁FRECCIAROSSA通车了， 虽然只在周末运行，但普里亚似乎近了一点，我便想起了这篇文章。 最后贴上这几个莱切的小帅哥们的合影， 他们灿烂的笑容正如一部表现意大利南北文化差异和观念冲突的经典喜剧电影----《欢迎来南方》。
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