马尔凯双城传奇（一）--阿斯科利皮切诺_新浪旅游

　　马尔凯已经开始繁荣的时候，罗马还不知道在哪里。

　　从罗马出发之后，大巴已经在高速公路上飞奔了个把小时。罗马颂扬神迹的巍峨建筑已经不见踪影。视线里已经是连绵起伏的丘陵和山谷。季节已是初冬，连清晨的阳光都已经透着些冷冽，山谷中的升起的浓雾太过厚重，攀到山腰就痴缠在那里，不再升高，也不愿散去。浓雾甚至遮盖不住悬在上方的高速公路，或者偶尔出现的古老城池的钟楼塔尖。这让马尔凯的这些盘踞在山脚的城市如同浮在空中，隔绝着现代生活的节奏，维持自己的呼吸。

　　马尔凯并非声名不显，Piceni人开始建立阿斯科利皮切诺的城墙时，罗马依然不见任何成规模的砖瓦。文艺复兴时期，罗马和佛罗伦萨仿佛光鲜靓丽的前台，是艺术家与赞助人的聚会之所，但马尔凯却在认真地消化着文艺复兴的成果，将其融入城市的格局和脉络，打造理想的空间。即使曾经频繁的教派战争未能彻底摧毁这里星罗棋布般的城市，也未能瓦解这里强悍兼具柔韧的品性。时光荏苒之后，罗马成了万神之城，佛罗伦萨和米兰也在时尚帝国之中找到了自己的位置，马尔凯依然保持着自己的低调和淡然。只有知根知底的意大利人会毫不掩饰地表达对马尔凯的钟爱，每逢假日便要拜访，仿佛自己私藏的后花园，轻易不叫人知道，怕被扰了那份清静似的。

　　阿斯科利皮切诺

　　在阿斯科利皮切诺的下榻之处选在了Guiderocchi宫廷酒店。车辆不可进入老城，需要自己沿着湿漉漉的石板路踱步进去，拖着行李箱，一路听着轮子与石子悉悉索索的摩擦声，自己的节奏就更缓慢，缓慢得甚至都不像是游客，反而更像一个短暂从喧嚣中出逃的人，只想找片清净地呆着。站在四方的庭院中，抬头望着天井中沉郁的天色，听老旧的排水管里滴滴答答的雨声，就出了神去。连行李被酒店的工作人员接过去都没怎么察觉。

　　不能简单地将Guiderocchi看作惯常的酒店（事实上，不能简单地看待老城里的任何一座建筑），作为15世纪当地豪族的宅邸，审美上的威仪和现实的功能被完美地结合和统一起来。底楼出奇的挑高不止是展示难以企及的家族地位和豪奢的居住空间，在被用作审判厅时也同时制造了肃穆感。在转进一楼大厅的时候，如果不是服务生早就在写字台上一字摆开沉甸甸的黄铜钥匙，我并没有多少置身酒店的感觉：好像这仍然是栋承载着私人生活的大宅，而我们都是无意中拜访的客人。

　　有私宅格局的酒店是无法用通行的酒店规则来衡量的，对生活气息的照顾会让酒店具有更加突出的个性。整座古城的建筑被严苛的法律保护着，甚至连内部格局的现代改动都有一套严密的申报和审批程序。所以，源自十五世纪的风韵并没有退缩成角落里的点缀，反而一直牢牢地占据了这里的主旋律。客房的挑高依然让人依稀感觉到旧时宫殿的格局，没有了家庭式的繁文缛节的家具系列，空间显得宽大沉凉。中世纪的细长窗户只容许一缕光线从蓝印窗帘中透出来，正好落在布满华丽花纹的实木大床上。也许已经探究不出这些花纹究竟代表着哪个家族的历史和荣耀。长年在归尔甫派和吉伯林派的战争和争夺很大程度上模糊了本来界限分明的家族美学。但这些混合生长的花纹依然被一丝不苟地用铜浇铸在城市的各个角落。为了保持这些铜制花纹和建筑砖石的鲜亮和洁净，新近通过的法令已经严格限定进入古城的汽车数量，以防尾气让城池变得昏暗无光。

　　冒着小雨在城市中走走，临近傍晚开启的路灯以及地上倒映的华彩让整座城市瞬间涂上了一层温柔和妩媚的气息。这很容易让人联想到Sant‘Emidio教堂的地下室内，围绕在阿斯科利皮切诺的守护者圣艾米戈第乌斯灵柩四围瑰丽的马赛克壁画，以及美术馆里横贯三个世纪、彼此独立又相互连接的艺术品，总有带着温度的故事。餐厅中甚至还保持着几百年前的装饰风格，连酒保与服务生都穿戴着在Quintana赛马节才能看到中世纪服饰，这让盛大的赛马节有了与历史辉煌更加贴近的气质。这与那些在城市的缝隙里生长出来的年轻因子形成了微妙的共舞和互动。古老的阿斯科利剧院正在为接下来的摇滚音乐节准备一个全新的舞台；附近农夫每天早晨聚集开市的广场在晚上就成了年轻人聚会的场所。他们大多在附近的大学上学，而偏偏要在老城里面赁屋居住。当然，他们中的“激进分子”总想给四平八稳的古城添加一点惊喜。小巷深处的那幅巨大的男人头像的涂鸦恐怕就是他们的杰作。当然，当地人试图用更为收紧的法律来抑制这种涂鸦的冲动，但那块涂鸦居然也就这样默默地被容忍了下来。每当走过去的时候，总觉得有种奇妙的透视感。