前言
好多年前,南斯拉夫电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》在中国风靡一时。对于许多中国人,萨拉热窝这个名字,是跟瓦尔特联系在一起的。
今天已经记不得当年那出耳熟能详的电影的具体内容了,但瓦尔特的英雄形象已经深深地刻在心底。而萨拉热窝,一直都在心里那个“必去”清单里面。
三年前用一场说走就走的旅行,圆了我萨拉热窝的心愿。只是到了才发现,那个名字耳熟能详的城市,已经跟瓦尔特没有什么关系了。
萨拉热窝之旅,很沉重。沉重到不太愿意去整理照片和旅行的笔记的地步。
昨天看到瓦尔特的扮演者离世的消息,突然觉得,我的萨拉热窝之旅,也是时候了结了。
瓦尔特,走好。
萨拉热窝,保重。
各自天涯,各自珍惜。
萨拉热窝,不再有瓦尔特。

啊 朋友再见吧 再见吧
萨拉热窝之旅,是沉重的。
越过克罗地亚边境进入波黑,也许是心理作用,气氛感觉已经不一样。沿途的乡村美景依然,但看着眼里,多了一分凄美。沿途建筑物上残留的战争的痕迹,不断提醒着我这片苦难的土地上,上演过的一次又一次的杀戮。




走进萨拉热窝
巴尔干之旅,是这辈子最任性的旅程,没有做任何准备和功课,真的是说走就走。
走出萨拉热窝汽车站,有点茫然。手机和网络都没有信号,有与世隔绝的感觉。
打量一下周边,行人稀疏,神色木然,不过这个表情对于我们神州大地已经是见怪不怪了。行人也用好奇的眼光打量着我这个唯一的黄面孔,我本能地笑了一个,没回应,呵呵,突然又有到家的感觉。
对付两眼一抹黑,老套路,车站附近找个最多老人喝咖啡的店子走了进去,点了个汉堡包,大汉堡端出来的时候被那个分量振奋了一下,可乐上来,装可乐的却是百事的杯子,看着挺和谐的,人与人之间能这样兼容该多好。
一群老头老太太看着个黄面孔也一脸好奇,出于礼貌不敢正面打量。不过等黄面孔哥哥一开口跟邻桌的大叔搭讪,整个餐馆瞬间就被激活,不过可惜,讲的都是斯拉夫语,俺是一句都听不懂,靠waitress大婶半生不熟的英语翻译回答了几个似是而非的问题,但对萨拉热窝的紧张感和心理上的陌生感倒是减低了不少。
从餐馆出来,对萨拉热窝的心理陌生感减退了很多,手拿着邻座大叔写在餐巾纸上的公交路线图,信心满满,坐上了车站门口的电车,向城区进发。



进城路上的小插曲
电车走了一大半,突然就停了下来,司机回头对大家说了一通话,车上的乘客就自觉地一个个安静地下车了,问司机咋回事,回答只是NoNoNo,一头雾水。旁边有中学生模样的男孩用英语帮了一句:Break down, not working.
本能地一把抓住帅哥不让他走,呵呵。
拿出餐馆老板娘给的简易地图,司机加帅哥手指点点,几个方向大概搞清楚了,好在已经进入老城区,估计是步行可达的距离,抄起背包,挥手上路。
没有手机信号没有GPS,感觉很不习惯,不过想想也挺好,旅行这么多年,不都是这样过来的吗?以前没有手机没有GPS,也好像也没有因此而出过什么问题。新科技新烦恼,过度依赖新科技,失去自己解决问题的能力和意愿,那才是最可怕的事情。
进入古城区,街道变得干净整洁,联合国这些年也没闲着。在一条整洁的小街道找了家有英语告示板的旅馆安顿下来。
有英语告示板意味着会有很多来自世界各地的背包客,这些人都是旅途上的人精。
(未完待续)



古城的外围。





萨拉热窝古城的真面目。



ps:伊斯兰美眉腿好长。

(待续......)
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萨拉热窝 Sarajevo
萨拉热窝波斯尼亚-黑塞哥维那的首都和经济、文化中心。原是塞尔维亚的首都。在中部萨瓦河支流博斯纳河上游附近。群山环抱,风景秀丽的古城。人口37.5万,连郊区44.9万(1981)。...【更多简介】
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