没有瓦尔特的萨拉热窝 之一

　　前言 

　　萨拉热窝，不再有瓦尔特。

　啊 朋友再见吧 再见吧

　　

 今天，没有瓦尔特的村庄。墙上的弹孔是亮点。

　　

 专门翻看了《瓦尔特保卫萨拉热窝》和《桥》，当年的瓦尔特们，意气风发地走在这片原野上，高歌：啊朋友再见！

　　

 “假如明天我在战斗中牺牲，请把我埋在我家园。“歌是这样唱的。

　　

 瓦尔特们估计没想到，半世纪后，这里依旧是杀戮战场，而他们被赶出家乡的结局，更没人能猜到。

　　走进萨拉热窝

　　巴尔干之旅，是这辈子最任性的旅程，没有做任何准备和功课，真的是说走就走。

　　走出萨拉热窝汽车站，有点茫然。手机和网络都没有信号，有与世隔绝的感觉。

　　打量一下周边，行人稀疏，神色木然，不过这个表情对于我们神州大地已经是见怪不怪了。行人也用好奇的眼光打量着我这个唯一的黄面孔，我本能地笑了一个，没回应，呵呵，突然又有到家的感觉。

　　对付两眼一抹黑，老套路，车站附近找个最多老人喝咖啡的店子走了进去，点了个汉堡包，大汉堡端出来的时候被那个分量振奋了一下，可乐上来，装可乐的却是百事的杯子，看着挺和谐的，人与人之间能这样兼容该多好。

　　一群老头老太太看着个黄面孔也一脸好奇，出于礼貌不敢正面打量。不过等黄面孔哥哥一开口跟邻桌的大叔搭讪，整个餐馆瞬间就被激活，不过可惜，讲的都是斯拉夫语，俺是一句都听不懂，靠waitress大婶半生不熟的英语翻译回答了几个似是而非的问题，但对萨拉热窝的紧张感和心理上的陌生感倒是减低了不少。

　　从餐馆出来，对萨拉热窝的心理陌生感减退了很多，手拿着邻座大叔写在餐巾纸上的公交路线图，信心满满，坐上了车站门口的电车，向城区进发。

　　老城区的外围，到处都是弹孔。而距离那场战争，已经差不多20年了。

　　如果有人问我对萨拉热窝印象最深是什么？我的回答肯定是：无所不在的弹孔，触目惊心的弹孔。

　　墙上那些斑斑点点，依然是焦点。不过本地人已经见怪不怪、习以为常。

　　进城路上的小插曲

　　电车走了一大半，突然就停了下来，司机回头对大家说了一通话，车上的乘客就自觉地一个个安静地下车了，问司机咋回事，回答只是NoNoNo，一头雾水。旁边有中学生模样的男孩用英语帮了一句：Break down， not working。

　　本能地一把抓住帅哥不让他走，呵呵。

　　拿出餐馆老板娘给的简易地图，司机加帅哥手指点点，几个方向大概搞清楚了，好在已经进入老城区，估计是步行可达的距离，抄起背包，挥手上路。

　　没有手机信号没有GPS，感觉很不习惯，不过想想也挺好，旅行这么多年，不都是这样过来的吗？以前没有手机没有GPS，也好像也没有因此而出过什么问题。新科技新烦恼，过度依赖新科技，失去自己解决问题的能力和意愿，那才是最可怕的事情。

　　进入古城区，街道变得干净整洁，联合国这些年也没闲着。在一条整洁的小街道找了家有英语告示板的旅馆安顿下来。

　　有英语告示板意味着会有很多来自世界各地的背包客，这些人都是旅途上的人精。

　　（未完待续）

　　

 半路电车坏了，大家自觉下车步行。

　　

 这里已经接近古城中心地带了。

　　

　　

 进入老城区，满眼都是古老的欧式房子，那种整齐划一的火柴盒式的苏式社会主义大家庭公寓已经看不到。有了回到欧洲的感觉。

　　

 为树立个和平样板工程，西方国家在萨拉热窝不遗余力，倒也把古城收拾得干干净净。

　　

 萨拉热窝人民。

　　

 站在古城中间往山上眺望，换在二十年前，就看这么一会，估计已经是眼前一黑了。

　　

　　

 街头景色。画面里，基督教和伊斯兰教生活在同一片天空，和谐相处。

　　

 穆斯林随处可见。

　　

 到处可见的穆斯林。今天的萨拉热窝，有小伊斯坦布尔之称。也不知瓦尔特会怎么想。

　　

 西方国家号称要在萨拉热窝重建和谐社会：被毁坏的基督教教堂也重新修起来了。

　　（待续。。。。。。）