【大理】风花雪夜梦一场，遇见不一样的大理_新浪旅游

　　每天行走在路上，总希望有那么一个心灵栖息地，可以放空自己，远离喧嚣。当伫立在洱海边，坐在石坝上，驿动的心终于在这片海前平静下来，慢慢放松自己，任由她带离世俗之气。洱海，蓝得纯澈，如一位披着蓝纱的仙女，乖巧地倚在高大俊秀的苍山怀抱里，每天娴静地看着点点银帆和忙碌的渔村，并用她的温柔守候着世世代代的大理人。

　　浅水区的洱海，汇拢着无根的浮萍和茸茸的水草，随着起伏连绵的波浪，拉长的水草在水底轻轻地浮动，水草、浮萍、人家、让不食烟火的洱海多了几分人气。

　　闭上眼，独坐石墩，深呼吸，心间盈满了甜润。此刻，无须话语，只需用心去感受洱海的呼吸，海风的温润，视野的无垠。

　　蓝天、白云、苍山、绿水，一切都是融合得恰到好处，此时此刻，置身洱海，心都净化得舒服妥帖。

　　静下来在这里寻找白云和苍山的倒影，不再有多余的情怀来破坏此时的心情。

　　此刻的洱海空灵幽静，仿佛此刻只有我的存在，让眼睛里的一切美景都深深嵌入心灵里。

　　眺望远方，任海浪从脚底涌过，细细聆听洱海的声音，一声声，与她细数芳华。

　　端坐在玻璃摇椅中，背景是浩瀚的洱海，望着眼前无死角的蓝色，让人瞬间醉在蓝天白云下。

　　轻轻摇着吊椅，听着海声，醉在洱海里。

　　面对大海，春暖花开，只想在纯净高远的蓝天下，自在地品味洱海的静谧安详。

　　海边有一片片树林，树干并不粗壮，却直直地伸进海水里，此时的树叶已渐泛红。阳光下，泛红的树影，黄色的草丛，飘逸的水草，再配上高冷的蓝色基调，洱海当即成了最美的油画。

　　钓鱼人择地而坐，静静地等候鱼儿上钩。

　　一位老人跨坐在海边的枯树干上，望着海面，一动不动，似正在捡拾岁月的痕迹。

　　树木生长在水中，在水的冲刷下，歪歪扭扭，少了那份挺拔，却多了几许沧桑。

　　站在洱海之滨，遥望苍山，似水年华。

　　岸边的这棵树，树根裸露在外，却依旧顽强地侧卧中，或许正是有这些枯木的坚守与执着，才有海的自由和澎湃。

　　远处黛青色的苍山在丝丝缕缕的白雾下慢慢露出了它伟岸的身躯，宠溺地陪伴着柔柔的洱海，静静地和她相依偎，相交融，静静和她一起沐浴大理的阳光。

　　日落时分，淡淡的绯红光晕撒在清澈的洱海上，柔美隽永。

　　在这里观耀眼落日，又或彻夜看点点繁星，都可以让自己宁静安详。

　　站在石门下，我静静地看着眼前静如处子的洱海，清凉的微风漾起一道道水纹，那醉人的绿，映着蓝天，映着苍山，怪不得大家都说：“假如大理没有这美如仙境的洱海，定会失去一半的抚媚。岁月虽然带走了风情脉脉的南诏古国，却怎么也带不走洱海的冰清玉洁”。

　　初次认识喜洲，源于老舍先生所写的《滇行短记》里的一段话“喜洲却是个奇迹。我想不起，在国内什么偏僻的地方，见过这么体面的市镇……街道很整齐，商店很多。有图书馆，馆前立大理石牌坊，字是贴金的；有警察局，有像王宫似的深宅大院，都是雕梁画柱。有许多祠堂，也都金碧辉煌。”可当我真正置身于其间时，却发现喜洲在时光和岁月的打磨下，已经略显沧桑萧条。尽管如此，这里还是吸引了很多游人，因为喜洲淳朴接地气，既有纯美的自然风光，也浸透着丰富的民俗历史文化，最主要的是这里干净，远离嘈杂，但又不失格调。

　　怀旧的藤椅配上砖屋，再加上木窗、小黑板，仿佛带我们进入了另一个空间——旧时小酒吧。

　　喜洲位于大理古城以北18公里处，东临洱海，西枕苍山，喜洲是重要的白族聚居的城镇，这里有着保存最多、最好的白族民居建筑群。那挑出来的“茶”旗和红红的灯笼无不彰显着昔日的繁华。

　　斑驳的墙体，喜庆的马车，还有笑逐颜开的我，都成了别人眼中的风景。

　　这里有着保存最多、最好的白族民居建筑群。房子间隔不大，巷子深幽，仔细看，能看到这些民居都是白墙，都有雕梁画栋、斗拱重叠、翘角飞檐。门楼、照壁、山墙的彩画装饰艺术更是绚丽多姿，气势恢宏，这些可是喜洲独有的瑰宝。

　　不少民居房间和院落已经破败，但是那铺着方形青石板路里却依旧布满了生活气息。走在上面，宛如回到了江南古镇，只是这里少了一份婉约，多了一份俊朗。

　　抽烟的老人和这朱红色的门窗，似乎正在叙述着白族人家小户旧时的故事。

　　看到门口挂的这个牌子吗？这可是一个旧时发型小店，已经有几十年历史了，暗红色泛旧的木窗，斑驳的外墙。屋内贴满了各种褪色照片，大娘凭着一把老爷椅，一面泛黄镜，一剪刀一小布剪出了一个个发型。

　　背着菜篓的老人，干净的石板路，悠长的小巷，褪色的房屋，带着我们回归大自然生活，回归我们真正的内心深处，倾听村落的往事，在哒哒的马蹄声中走过，思考曾经流淌在时光里的细腻。

　　这门，这墙，还有对联和门神，不知会让你想起些什么？

　　喜洲的白族民居建筑群落，即使摆到中国建筑史上，也堪称一绝。它不但以古朴典雅、大方实用而著称于世，其精湛的雕刻工艺也独树一帜。当地著名的木、石、砖三雕技艺之精良，实在不是其它地方可以轻易比肩的。三雕之中，又以木雕和石雕最为有名。其中大理木雕更是做工精细，刀法圆熟，游刃有余，衔接处看不出一丝一毫的缝隙，有史记载，明清两代，大理有为数不少的木雕艺人，把活儿做进了京城。北京许多著名建筑的木雕工艺，都是大理木雕艺人的杰作。

　　每一个屋檐下都是雕梁画栋，它们或山水、或花鸟、或动物……一切都在似像非像之间浑然天成。

　　建于1925年的“尹立廷院”位于喜洲“东安门”内，是“喜洲四大家族之一的尹家所建”。所以又称尹家大院，解放后因为住进了许多住户，所以保存不够完好，已经开始有破败的迹象。现在里面的住户做着各式的小生意，包括做乳扇的。

　　这面墙上以前刻着壁画，却在文革时期被涂掉了，换成了标语，真是可惜了。

　　那些充满着水墨情调的丝巾静静地悬挂在有些破旧的尹立廷院里。喜洲人已习惯于在自家的老房子下做着各式小生意，随着时间的打磨，这种生活方式早已成为了一种经典文花的载体。

　　这是大理的特色小吃——乳扇，是白族传统食品。乳扇是一种含水较少的薄片，呈乳白、乳黄之色，大致如菱角状竹扇之形，两头有抓脚。在云南大理很受欢迎。做乳扇时先在锅里加一点木瓜煮的发酵酸水，当锅里的水要开时，放入一碗牛奶，牛奶在加热状态下会凝结成固态，迅速搅拌一下，由丝状在转换成块状。然后将块状牛奶用漏勺淋干水分，攥成团。再仔细的把凝固的牛奶糅合在一起，像面团一样。

　　将揉好的奶团用手拉成病状长条，再逐渐拉扯变大，最后用竹棍撑开，挂在架子上晾晒。等凉好乳扇也就做成了。这晾晒的乳扇和印花布背景成了喜洲的独特风景。若是能吃着乳扇，穿行于喜洲的大街小巷，那真正是别有一番滋味。

　　喜洲东面有个小号的城门——东安门。尽管屋檐上已是青草离离，石板路已是坑坑洼洼，两旁的房子已经黯然失色，但这不能阻挡它骨子里透出来的奢华。

　　与东安门和“杨贵贤院”相邻的就是“赵国成宅”，始建于光绪年间，是白族特有的“三坊一照壁”。不仅装饰流畅、精美，布局合理，门口还有白族的精美木雕。在这里取景，有一种拍电影的画面感。

　　时光把我和东安门及“杨贵贤院”一起纳入镜头。借着镜头，当我们看到“杨贵贤院”那高大的建筑外墙融合了西洋特色和徽派特色时，是否能想着宅院曾经的繁荣与兴盛。

　　坐在这种极富民族特色的马车里在喜洲老巷穿梭，就如同穿梭在时光机里。

　　走进古镇的寻常巷陌，随处可见颓垣断壁，杂草丛生。但不可否认的是它们虽经岁月风雨无情的剥蚀，但是仔细品读，依旧能见到那曾经鲜活的历史。几天的彻底放逐，让我遇见了宁静、宽广、冰清玉洁、蓝得彻底的洱海，让我遇见了淳朴、飘逸、隐忍、典雅的喜洲，让我遇见了时光外的那个自己，让我遇见了不一样的大理。突然想到一段话：凡是遥远的地方都有一种诱惑，不是诱惑于美丽，就是诱惑于传说，一景一物一情一事，都可以成为出发的理由。