扎基寺：西藏唯一一座的财神庙

刚搬到随行客栈的那一天，我就发现街道斜对面有一座庙宇。

第二天中午，来到客栈的天台准备晒晒太阳的时候，突然发现寺院的上空弥漫着浓浓且呛鼻的桑烟，即便是隔着一条街道，仍是能清晰的听到钟声。纷纷扰扰的尘世里，顿时觉得我与佛靠得如今接近。它就在我的眼前不是吗？仅仅几步路，我就能抵达不是吗？ 虽然不知道何时我才能真正的抵达佛前，开示自己的心性。就光是一颗还在俗世里摇曳的凡心，我就已忍不住匆匆朝往那座神秘又未知的古刹了。

扎基寺，是全西藏唯一一座财神庙，每个星期的周三是扎基寺敬神的日子，前来朝拜的很多。起初，扎基寺并不是因为求财而使得香火旺盛的。它的建起是专门为了外人求平安的，但随着时间的渐长，前来朝拜的多是生意人，且在扎基寺敬神后十分灵验，久而久之，便就成了现在的财神庙。

突然想起在一次徒搭的时候，碰到了一个四川的大哥。大哥说他每个星期三都会准时来到扎基寺。求平安也求财，这是外来生意人在拉萨这块神圣土地上，唯一一处的精神信仰。

那天下午，寺庙院子里冒着浓浓桑烟，前来朝拜的人比上午的时候少了许多。但门前依旧有很多小摊，多是卖桑枝的。这在拉萨大多数寺院跟前都有的现象，仿佛已经成了一种别样的风景。不觉得生厌，倒是十分喜欢。可能正是因为这些摊主的内心是深深禅佛的，他们从不会主动吆喝或拉客。在西藏，所有的藏民都是敬仰佛的。与内地那些在寺庙门前卖香的摊主，拉萨这边给我的印象尤其深刻。

当然我并没有故意比较，偏偏在佛前，他们的选择不同，因此造就了我的生厌与喜欢。

走进一个大院子，像是停车场一般，再穿过一道门，就走到了扎基寺跟前了。下午的太阳总是那么温和，打落在身上深感到温柔的碰触。十分奇怪，仿佛在拉萨的任何一个角落，白天的日光始终保持着刚刚的温度，我感到平和而且宁静。

可能是时候有些晚了吧，寺院里朝拜的人渐渐散了去，留下了穿红袍子的喇嘛和颜色素朴的藏族人，他们各自在人世间修行着。晒着太阳，或聊着天，做一些琐事，或在落着阳光的窗前静静的坐禅。每个人都仿佛是那般不受拘束，在肃穆的佛前，我与他们即将度过着一个闲情而禅境的下午。

当然有一点是不能忘的。就是从大院子往小院子里走去的时候，那门前雕刻的镂花实在是精细的美。鲜丽的大红背景点缀着其他鲜艳的色彩，这是大千世界所有颜色中，最美的色彩——宗教色彩。不光是精神文明上的色彩，只单论一个肉眼所见，眼前的色彩足以令人惊叹。

在拉萨，出了布达拉宫的洁白的墙体以外，我所走到的寺院多是通体的黄或是红，这两种色彩最得我心。每当靠近，每当掌心接触这些墙砖的时候，我仿佛听见一种呼吸，来自风，来自墙，来自砖头，来自我与佛之间的距离。然而，这不是遥远的，这十分的近，然而，这样的近却又是最遥远的。我无法深刻的解释其中的道理，或许这根本就解释不通的。它需要感悟，需要亲自去走一趟。因此，不管是我在哪里，是在此时的扎基寺，还是在别处，只要走进的是一座寺院，我就能听见这愈发强烈的呼吸。

走到院子里后，我并没有立刻就朝庙堂里奔去。而是选在了一个屋檐下，就在寺庙的正对面，我看见每个来来往往，进进出出的人，不管是他凡人还是佛，我总能看见。有的人会提着一瓶白酒，抱着不少桑松叶走了进去。

噢，对了，扎基寺的财神十分嗜酒的。大多数前去参拜的人，除了会换一些零钱之外，都会买些白酒捎带进去。但当地藏民都会提着一个水瓶一样的壶，但比生活中用到的水瓶小很多，里头盛着的是都是酥油，他们在参拜过程中，都会敬供不少酥油。但这些基本都是当地人才会有的行为，外地人且不是常待拉萨的，就都会带些白酒和桑松叶以及一些零钱。

提到零钱，就一定要去寺院里头看看。那些佛像跟前的玻璃框架上，只要能塞住的都会塞了满满的零钱，甚至是砖墙缝里都会塞去七八张。大多都是一角钱，最大的数额算是五毛钱和一块钱了，但一块钱极少。

 在屋檐下大概坐了快半个小时了吧，就起身朝庙堂里走去了。

一角钱的踪迹放眼望去，一览无遗，若不是身高有限，我真怀疑这座寺庙恐是被所有人的处处塞满了零钱。这成了一道十分特殊的风景，我毫无半点儿不屑或与嘲讽。不得不承认，西藏这边的任何一座寺庙都不是为敛钱而存在的。每一个人敬仰神佛的藏族人不同于内地人那般因为钱财而迷失了信仰。

我有一个朋友，他一家三口都十分信佛。常年住在山上，而在山脚下就有一座庙宇。他们很少下山，仿佛过着隔离外界的世外生活。然而，只要下山就会给寺庙捐钱，每次十几万的捐款，每年两百多万的香火钱。在我看来，他修行礼佛无非是送钱求财罢了。——他有一个工厂，向来是自家亲戚在打理。

因此，我总是向往西藏。

不存在任何偏袒，事实证明了一切真相。

寺院的二楼，很少会去，除了敬供酥油的藏民以外，会来二楼的一般都是游客。二楼有一处天台，若是在下午五六点来到这里的时候，太阳会变得尤其温柔。天台靠墙的屋檐下有一个长凳子，木头的，十分斑驳，常年的风吹日晒使得长凳子上的痕迹变得不一般。来扎基寺好几次的时候，都看到不少藏族人在敬完酥油的时候都会坐在这里晒会儿太阳。这没有什么特别的意义，但又极为特殊。

确实，当自己突然坐下来靠着墙沐浴日光的时候，身体仿佛变得十分轻盈，像是神鸟身上落下的一根羽毛似的。我的灵魂仿佛飞到了那金色的法轮跟前，两只卧鹿在安详的阳光下，我与它们一样，与众生一样，聆听着风中这无边的佛法。

然而，我还只是一个普通人，我还在纷扰的世间里颠簸着，这是前世修来的果，我必须在今生里将它完成。虽然我不明白为何会突然走进这座财神庙，但我不为财而来，就像是大多数的真正的藏民一样。只是在今天的拉萨，年轻的藏族人已然不同于那些年长的信徒了。他们本该虔诚的内心开始多了些杂念和困扰。有人说这是内地人的纷纷涌来造就了他们的汉化，也有人说这是时代的变迁，即便再远再闭塞，但网络时代的侵入是无处不通往的。

不管哪种说法，这都是悲哀的。

尤其是在大昭寺前，那些日夜朝拜的真的多是年迈的身影，上了年纪的背影。唯一可算年轻的多也就是那些四十多岁妇女了。再论一些年轻的，毋庸置疑都是来自天南地北的背包客。然而，他们哪里算得上是在朝拜呢？

点一盏酥油灯，磕一尺等身长头，已然不再是虔诚，而苍凉的成为了来自拉萨的一种旅游标志。所幸，所幸真正的信仰从未被影响。它像是雪山顶的经幡一样，永远在翻动着祝福和虔诚。