如果用大三巴牌坊来形容澳门的葡国菜呢，那么澳门小吃就应该是议事厅前地。前者以葡国鸡、红豆猪手、牛尾、牛胸、咖喱蟹大喇喇画出个粗犷的浓郁系味觉大纲，活像大三巴牌坊历尽风吹日晒、火烧斧凿之后的粗重刚强。杏仁饼和葡挞代表的小而美，小而精则和议事厅的奶油色房子如出一辙，甚至蛋挞的边缘和黑白相间的地砖一样都是波浪形的。就算没有足够的金钱去光顾法兰度餐厅和陆军俱乐部一探澳门葡国菜的究竟，也要去氹仔的官也街排队吃上三只葡挞、两串鱼蛋、一个猪扒包，到钜记打包满满一袋杏仁饼一半自己吃，一半做手信。不是追风，是真的好。

在广州，想吃到葡挞不难。

　　葡挞物语 要“矜”贵要传奇不要千篇一律

　　在澳门美食攻略中，几乎所有的博主、编辑都像被收买了一般，会提到两个洋人名字——安德鲁和玛嘉烈，而且他们都做葡挞。安德鲁本是在澳门凯悦酒店工作的英国人，到葡萄牙旅游时，品尝到修道院的蛋挞从此念念不忘。1989年，安德鲁在路环岛开设了“澳门安德鲁饼店”。基于对里斯本蛋挞的热爱，几经钻研，在传统配方中略做改动，这个开店一年后才推出的葡挞旋即成为最受欢迎的甜点。然而葡挞能扬名达至巅峰，也实在拜安德鲁和妻子玛嘉烈的婚变所赐。1996年，玛嘉烈另起炉灶，把原先属于自己名下的店改名“玛嘉烈”。后来玛嘉烈的香港店开幕，门前大排长龙。接着又和肯德基合作，玛嘉烈配方的葡挞从此风靡两岸三地。

　　在广州，想吃到葡挞不难，加盟店如雨后春笋，稍微有个能摆下蛋挞电热柜的地方就能卖起来。名字是千篇一律的“澳门葡挞”也不知道是真连锁，还是各有山寨，毫无辨识度和记忆点。如果仔细去尝，这些小店的出品往往并不坏，甚至有的还说自家股东之一和安德鲁颇有渊源，属名门旁系。可是既然血统这么好，还傍着地域的名头，看着真没有自信呢。少了传奇的葡挞只是黄色碗状糕点，原本属于舶来甜品的遥远神秘以及爱恨情仇完全无所依傍。小吃若想四两拨千斤就要有点吊起来卖的耐心和定力，哪怕赚钱少一点，扩张慢一点也要让人们排队，让单品售罄，让一部分人为了自己而遗憾。“独沽一味，别无分号”这八个字才是吸金大法、至理名言。