漫步襄阳 品正宗牛肉面饮黄酒

窝子面

　　窝子面上盖上牛肉哨子，现在的襄阳人管叫牛肉面，但风味一如故。要吃最正宗的牛肉面，得去教门街，那里都是卖牛羊肉的回民，所以牛肉哨子是极好的。教门街有一家答家面馆，和所有原汁原味的老字号一样，门面灰头土脸，但味道绝对惊艳。答家面馆忙碌的早晨，一个接一个“老板，二两牛肉面，一碗黄酒”，来了又走。牛肉面谁没吃过，黄酒也不稀罕！在襄阳，全不是你尝过的那回事。襄阳的牛肉面，汤汁色红，看着就有浓烈鲜辣的味道，入口后嘴唇麻的像蹦蹦床。端起碗喝一口黄酒，酒中酸甜正好压一压辣味。黄酒并不黄，由糯米酿制，乳汁一样的颜色，很好看，相传是诸葛亮妻子黄月英的首创。初尝一口像米酒，甜丝丝的，不过两三度。最妙的是冬暖夏凉，冬天小酌可暖胃，夏天下肚消溽暑。襄阳人都把它当饮料喝，五毛钱一碗，有些大爷能坐着喝小半个上午。日子越喝越美，襄阳人也比以前会享受生活了。我爱这甜味，也贪杯多喝了几口，没有酒量的人，立马晕乎乎的了。这才想起，黄酒也是酒。

襄阳中州码头上下船的人

　　在襄阳的餐馆点餐，末了，服务员总要问一句，“主食要什么，面食还是米饭？”。在吃米的南方，很少见。襄阳人总说“南不南，北不北”，他们自己也搞不清，襄阳属南还是属北。南北融合、南北要冲、南船北马，早就嵌进襄阳的骨子里了，这座城因此而包容。

　　襄阳是个包容的移民城市。诸葛亮是襄阳最有名的移民。东汉末年的襄阳，接纳了许多躲避战乱的北方知识分子。在襄阳的大街小巷，经常会与《三国》撞个满怀，比如诸葛亮广场、广告牌上的孔明菜、古隆中酒，一部《三国》被揉碎了，分放进这座城的街巷与食谱里。我遇到的一个门卫，三国故事张嘴就来，三顾茅庐、马跃檀溪、关羽水淹七军……处处必提襄阳。家门口发生的天下事，总是很得意的。襄阳人总结出，一部《三国》有32个回目、48个故事发生在襄阳。掉书袋和背景点，都显得拙劣、累赘。一睹风采，看书最好，煞历史的风景，讨人嫌。

陈老巷阮祥泰后人阮成先生和夫人

　　女人是水做的，有水的城市，我都喜欢。汉江是女人么？行舟江上，汉水柔软的发肤，像一场淅淅沥沥的春雨，滋润心扉。江流天地阔，我和远处的汉江大桥一同微醺在“襄阳好风日”。

　　水动，桥静，但桥是征服水的。汉江大桥的钢梁轮廓四四方方，并不美，像一个除了刚毅什么都不剩下的男人，女人不爱，男人看着古怪。不过，也有美光顾的时候。每当朝霞余晖与长河落日紧贴他的脸，一种英雄主义的伟大之美升腾，那光影，隆重的像他的颁奖典礼。他是汉江的第三批“船”，靠修长结实的身躯在两岸来回摆渡。汉江大桥通车以后，襄阳和樊城才真正开始了一个城市的生活。后来，汉江上陆续出现了长虹大桥等好几座桥。襄阳人还是喜欢亲切地称他“一桥”，字里行间都是爱。

　　船靠岸了。脚下就是老龙堤，从万山到长门绵延十多里，《大堤曲》唱的就是这里。我最爱的是它的条石驳岸。走累了就坐在条石上休息，长形和方形的条石咬合衔接，水波不侵，襄阳也因此比樊城少受水患之苦。一块条石肯定呛过许多口水，被许多船磕过脑袋。那是很久以前的事了。抚摸条石，润润的、凉凉的，有半夜的触感。现在，石缝里长出杂草，郁郁葱葱，少受打扰。下游崔家营大坝建起来，眼前水阔江平。