古镇平安夜

　　临行前，我特地温习了中学学过的一篇课文《崤之战》，因为那个帮助秦穆公建立不朽霸业的秦相蹇叔，就是临涣人。大名鼎鼎的“竹林七贤”之首嵇康，思想家、雕刻家戴逵，军事家、音乐家桓伊，天文学家武祯父子，以及被誉为“世界上最早的植物志”——《南方草木状》的作者嵇含等人，也都出自临涣。

　　临涣的味道，就在于它的“老”：老街、老巷、老树、老桥，还有一群老人坐在老旧的茶楼里，端着老烟袋，眯着昏花的老眼拉着老旧的往事，到处都写满光阴的影子。

　　在这座千年小镇里看见一段逶迤十余里的城墙，着实让我惊喜。这座战国时期修建的城墙，历经千载风雨销蚀和多次战乱洗礼，竟然仍保存得十分完好，烽火台和瞭望、射击用的垛口清晰可见。站在烽火台上，仿佛还能遥望到那些狼烟四起的岁月。

　　镇上的古迹很多，始建于唐代的文昌宫，原名尚书宫，又名藏书宫，是一座精巧典雅的院落，曾经吸引着众多文人雅士到此求福雅聚，挥毫泼墨。白居易寓居宿州符离东林草堂时，与符离五子同游临涣，就曾在文昌宫吟诗作对。孟浩然也曾焚香于文昌宫，留下“笑语同今夕，轻肥异往年。晨风理归棹，吴楚各依然。”的诗句。此外镇内还有城隍庙、慈云庵、禅阳寺、山西会馆、基督教堂、仓河等景观；镇外则有凤凰台、观景台、点将台、播花庙。在当地流传的诸如“姜子牙作法飘移相山庙”、“南北朝陈庆之夜袭临涣”、“河神柳展雄解救苦难百姓”、“四女化松敬庙”等或真或假的故事中，藏着浑厚久远、言述不尽的历史传奇。

古镇

　　临涣有8条主街，两旁的建筑多为清代样式，青砖小瓦，朴素安宁。在由一座座青灰色屋顶和院墙搭建的大背景之中，矗立着两座同样年深日久的尖顶建筑，是镇上的天主教堂和基督教堂。鸦片战争后，外国传教士们陆续进入临涣，这两座教堂已有一百多年历史。

　　到临涣时正赶上平安夜，也算是临涣的一个重要节日。天主教堂离我们的住处不远，这是一个典型的乡村小教堂，哥特式风格，雪白的墙，灰色的水泥地板，陈旧的木条长椅子，没有华丽的装饰，也没有闪烁的彩灯，只有一个亮着白炽灯的舞台，还有一支支蜡烛映出信徒们的虔诚面孔。由朴实无华的土戏、乐器演奏、男女对唱还有久违了的三句半构成的平安夜庆祝演出，在圣母玛利亚的神像前欢乐地进行着，将外来宗教和当地乡土气息融洽地接合在了一起。最后，人们在教堂外燃放鞭炮和烟花，稀稀落落的鞭炮声和夜幕上一朵朵孤零零绽放的烟花，就算是节日的高潮了，人们的脸颊被手里的烛光映红了，脸上满是喜悦和安宁，这也许就是宗教给这个不起眼的小镇的馈赠吧。

　　我们几个外来者，人手一台相机，在人群中穿梭。面对镜头，人们的神情自在、淡定，毫无局促之态，既没有追逐相机的好奇，或是谨小慎微的躲闪，更没有一些“旅游景点”的乡民朝游客伸手要钱时的漠然。这让我不由得相信，有信仰的人内心是富足的，他们的灵魂找到了一个安顿的去处。临涣的宗教文化历史悠久，同时宗教信仰又很多元，佛教、道教、天主教、基督教和谐相处，为后人留下了香山庙、城隍庙、临涣天主堂、慈云庵等丰厚的文化遗存。

　　老茶馆，小教堂，以及一群恍若隔世的人……对于临涣，我只是个匆匆的过客，捕捉到一点时光的碎片。我想，临涣人信教、饮茶，与风雅无关，仅仅是一种自然而然的传统，这传统已然糅进了每一个平凡的日子，使得他们无论是面对我们的镜头，还是面对世事变迁，都能有一种不动声色的从容。

　　撰文/翁筱瑶 吴琴 图片/吴琴 曹来京 草原狼

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