【胶东菜】
胶东菜最早起源于福山，距今已有七百余年的历史。当地人天赋善烹，产生过许多烹饪世家。福山城北有个小村叫銮驾庄，这赫赫冠名大有来头。据说，此村有人在宫中为皇帝伺候御膳，很得皇上的赏识。当他晚年告老还乡时，其他御厨烹制的菜肴却很难讨得皇上的欢心，最后皇帝只得派人用半副銮驾(只有皇帝才能坐一副)将他接回宫中，继续为皇上从厨。由于临海，胶东菜承袭了海滨先民食鱼的习俗。烹制海鲜，口味以鲜夺人，偏于清淡，少用作料提味，但风味繁复微妙。比如一条偏口鱼，可以被烹制出爆鱼肝丁、糟熘鱼片、糖醋鱼块、鱼包三仔、瓤八宝鱼等上百品种，令人称奇。
【孔府菜】
孔夫子是个美食家，不仅“食不厌精，脍不厌细”，还有一系列 “不食”的主张，如“鱼馁而肉败不食，色恶不食，臭恶不食，失馁不食，不时不食，割不正不食，不得其酱不食……”。这吃菜的讲究随着孔门日盛而越发细致丰富。明清时期，鲁菜大量进入宫廷，成为御膳珍品。乾隆皇帝为了标榜尊贤之心，曾八次驾临孔府，并将女儿下嫁给孔子第72代孙孔宪培，嫁妆里就有一套“满汉宴银质点铜锡仿古象形水火餐具”，这更促使鲁菜系中的奇葩“孔府菜”向高、精、尖方向发展。
孔府菜作为国内唯一历代不倒的贵族府第的菜品，讲究“色、香、味、形、器、意、疗”。其中的“器”指的是美食需要美器盛装。孔府宴的器皿，造型精美，工艺考究，材质有瓷、金、银、铜、锡，形状更是有方形、圆形、元宝形、八卦形、云彩样，盛鱼的是鱼的形状，盛鸭是鸭的形状，极尽想象之能事。要说那“意”，就不是几句话所能说明白的，孔府的许多菜，从这“意”字上增加了不少的情趣。孔府菜中的经典之作“带子上朝”是75代衍圣公夫人带着76代衍圣公进京为慈禧太后贺寿而作，该菜用莲子和五花肉制成，将五花肉切成丁，用勺子取食时，莲子朝上，寓意辈辈为官、代代上朝；又如“诗礼银杏”，源自孔子问儿子学诗、学礼的典故，明清时期孔家造了一座诗礼堂，堂前有两棵宋朝银杏树，此菜就用这树上银杏果制成。
孔府菜，吃出好味道来不算高明，而吃出文化来才算没有辜负那盘中美食。
味觉丰富浓厚的火爆腰花鲁菜那些事儿
Stories about Shandong Cuisine
从明清至民国初年，鲁菜一直被作为官府菜和宫廷菜。号称旧京城“八大楼”之东兴楼、正阳楼、萃华楼、泰丰楼等，以及如今人们耳熟能详的全聚德、便宜坊、丰泽园等京师名店全是经营鲁菜。
这些考究高档的老字号鲁菜馆，作为达官贵人、名流雅士聚会宴饮的舞台，也曾见证了无数故事。梁实秋先生在《芙蓉鸡片》一文中曾对东兴楼的待客之道有过细致描述。梁先生幼时随父亲饮于东兴楼，因为上菜稍慢而用牙箸在盘碗的沿上轻轻敲了两下，梁父急忙制止并告诉他，敲盘碗作响，是外乡客粗鲁的表现，表示要掀桌子。若是被柜上听到，立刻有人出面赔不是，而当值的跑堂则要扛着铺盖卷儿从客人面前跑过，卷铺盖回家。当然，这只是表演，扛着铺盖出门后又会从后门转回来，但也足以看出东兴楼跑堂待客的殷勤和认真劲儿。
名楼名店虽然以伺候达官贵人为主，但也有“胆大包天”的散客，进门往一个死角一坐，就点一道烧茄子，然后一言不发。跑堂的忙于伺候高门大户，端着鱼翅燕窝穿梭在后厨和雅间之间，早忘了屏风后还有一碟烧茄子。待想起来了这茄子姗姗上桌，散客扫一眼碟子：“叫你们堂头来”！声音不怒而威。等堂头来到面前，散客不发一句，堂头仔细看那茄子，颜色稍深几分，转身吩咐跑堂：“告诉厨房另做一份，做得立刻上桌，不能耽误”！再对客人换成极好脸色：“爷！耽误您吃饭了。跑堂的不懂事，只顾伺候单间客人，不该冷落您这样真正的吃家儿！这么着，您看我的面子，别和他一般见识，您今儿这顿饭的饭钱，算是小的我的了……”这桥段听着玄乎，倒是真应了一句“行家不出手，都知有没有”。
一直都自上而下地影响着国人饮食的鲁菜，也与其他正经受着现代文明冲击的传统一样，不时面临着尴尬。前几年一位在日本的中国导演拍了一部纪录片《味道》，讲的是一位早年在济南泰丰楼学习传统鲁菜的老人，在日本开饭馆，老老实实循着师傅的做法，不用砂糖、猪油，不添任何化学调味料，只做最传统的鲁菜。当老人重回济南，在“美食学院”品尝了变甜了、变味了、迎合大众时尚口味的“新派鲁菜”，喃喃地念叨：“泰丰楼的鲁菜是不放糖的，不放这些调味料的啊”。
