恩施，一个着实让人感到陌生的地方，偏居于湖北的西南，然而即使是湖北人去过那里的也不多。都说“蜀道难，难于上青天”，不过突破“蜀道难”的宝成铁路在建国10年后就建成了；而通往恩施的铁路呢，直到今天还迟迟没有通车，“恩施路”之难可见一斑。那么，在这极其艰险的道路背后又是怎样一番洞天呢？

　　品味老城生活：

    从南宋时期的一座土城到如今的湖北省九大历史文化名城之一，恩施老城就像一座古碑，记录了鄂西南“一方水土一方人”的历史人文脉络。如今，巍峨的城楼、厚实的城墙依然耸立，不过更鲜活的，还是传承于老街旧巷中的市井乐趣。

　　恩施老城 古风习习腊肉飘香

　　我是从恩施老城南门外的一条老街开始接近老城的中心地带的。老城依山而建，顺势就坡，街巷纵横遍布，只是现在已所存无多。这条街也修筑在长而缓的山坡上。顺坡而上，从街右侧老房子的空隙里，偶尔能望见一点青山和山上的宝塔。穿过小巷来到屋后，发现自己正站在山崖边上，与对面五峰山上的连珠塔遥遥相望，两山之间，清江喷珠漱玉，一幅清浅可爱的模样。

　　老街上曾经的青石板路已换成了水泥路面，不过两边砖木结构的老房子还基本保持着原有的面貌，木石门框、雕花帘、青瓦面、烽火墙⋯⋯不时在幽僻处点亮游人的目光。许多手工作坊仍藏在这样的老街中，延续着传承已久的技艺。一家米粉作坊吸引了我的视线，正在忙碌的主人老杨今年快70岁了，留着花白的胡子，嘴里还忙里偷闲地叼着杆老竹根抠成的烟斗，热情而健谈的他告诉我，他家祖上是从荆州迁来的，在这栋老屋里已住了5代了。

　　走进街边的屋里，我才发现看起来狭窄的小屋里头却别有洞天，多是三进、五进、七进的大庭院。有一个全木结构的大宅，藏在狭窄的临街小屋后，四根合抱粗的雕花木柱围成一个大天井，日影淡淡地照下来，被老屋调和成柔和的光。

　　继续往上，街边是鳞次栉比的裁缝店、纸钱铺、小吃摊，许多小饭馆门口都有许多极小的蒸笼在旺火上蒸，而这蒸笼里的东西便是“格格”了。“格格”是用辣椒混合其他主料蒸出来的，有牛肉格格、羊肉格格、猪肉格格、肥肠格格等，吃一口又香又辣。合渣火锅也是这里常见的美味，小火锅里面放些豆渣、花生渣、肉末等底料，再加上猪肉、牛肉或者羊肉，同时还会配有几小碟凉菜，比如花生米、豆干等，价廉物美。腊肉更是当地的特色之一。当顾客挑选好腊肉后，店主或摊主就先把客人挑的腊肉放到街边门前的煤炉上去烧，直烧得滋滋流油，然后扔到放了碱的开水里去泡着，再拿刷子在腊肉的表面拼命地擦，不一会儿，一块皮黄肉鲜的腊肉就加工好了。

　　在一个铁桶制成的烤炉前，诱人的香味留住了我的脚步，这就是恩施老城烧饼。烧饼不是恩施才有，但这里的烧饼却格外精工细作，烤出来外焦里嫩，鲜香麻辣，里面还有货真价实的肉馅。旁边一家面馆的桌子摆在街边，三个挑着担子的妇人放下担子，说说笑笑地围着小桌子坐下要了几碗面，而老板家的大黄猫仍仰天熟睡在另一把椅子上，安然得叫人羡慕。

　　拐了个弯，高耸的老城南门忽然出现在眼前，跟沿街低矮的民居比起来，古朴的城门虽已衰颓，却依然有股雄浑之气。高大阴凉的城门洞大概有十几米的进深，被无数过往的脚步磨得发亮的青石板上散放着一些矮椅，成了老城居民们纳凉歇息的好场所。很多老人闲坐在城门洞里，聊着天，看日脚一点点走过，惬意地消磨着时光。

　　沿城墙有一道窄窄的石阶通到城头，城墙上野花灿然，木结构的老房子里竟然还住着几户人家。这老城门俨然成了恩施老城的中心和象征，只要它还在，老城的精气神就还在，世世代代栖居在这里的人们就还能让心灵有所依托。城里的老街老巷却没有城外那条老街保存得好，都已拆得差不多了，新修的建筑开始让这里与无数个中国小镇有了相似的面貌。

　　后来，在一个雨天，我又前往老城西门一带。出租车司机是个年轻小伙儿，土生土长的本地人，却从没到过西门。雨中的老城门显得有些寥落，寂无人行，城头上野草漫漫，并无人居，出城两步就是洗马池遗址。城内外，几条老街巷纵横交错，比南门那边似乎更多些，只是街巷破败，有的已被拆成了残垣断壁，不知在数年后这座老城会变成怎样一副模样。

　　交通：可乘航班自武汉(2班/天)、宜昌(2班/周)、重庆(2班/周)前往恩施，机型是“运七”。宜昌长途客运站有前往恩施的班车，发车间隔约50分钟，车程要10多个小时。今年年底宜昌至恩施的高速公路正式通车后，车程会大大缩短。恩施市区的出租车很便宜，但当地人更多依赖“麻木”(一种机动小三轮车)代步。恩施住宿方便，推荐位于东风大道上的清江宾馆新楼，3星级，设施不错，标间180元。舞阳坝夜市是晚上最热闹的地方。

　　恩施：恩施古称“施州”，州府老城真正成形是在南宋理宗赵昀治下，明洪武年间，恩施在宋、元城墙的基础上建“周长九里，高三丈五寸”的城墙。到晚清时期，城区面积拓展到0.5平方公里，有东门永胜坊，南门镇远坊，西门永宁坊，北门清宁坊等。