上回书提到了稻城的圣洁罗客栈，没想到后来真的有网友去找圣洁罗，当然不忘让圣洁罗推荐“恨不得揍一顿的餐馆”。都怪我没有交代清楚，其实不怪圣洁罗，比如我们同行的另一桌居然有人说那是此行最好吃的饭。我一直疑惑，咋就差距那么大捏？还有，难道你们没看出来，我那是在夸圣洁罗嘛！
在此补充圣洁罗客栈的联系方式：0836-5728434、18919543839，稻城县幸福街。
川西行之一写完后，最近，我一直在反思，暂时悟出两点：
事前不做功课，真是罪孽呀。我错过了塔公寺、木雅金顶、塔林、12岁等身佛像和全藏区最高的千手千眼观音铜像，错过了再多看一眼雅拉神山的机会，当然也错过了那些美丽的故事和传说；冒着爆头的风险，站在素有稻城古冰帽之称的海子山观景台上，却全然不知，传说中上千个大大小小的海子，你们到底陨落在何方呀。
文科和工科出身的人对景物的描写能力差距真是非常大滴，且看包包是如何赞美茹布查卡的。
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D4(7月31日)，大雨在我们即将返回龙同坝的时候不期而至。稻城—日瓦—亚丁村—龙同坝—冲古寺—珍珠海—亚丁村。

出稻城城区一路向南，便进入由山峦、草甸、溪流汇成的大自然的怀抱，记忆中那一片碧绿的杨树林想必到秋天一定金光灿灿，撩人心脾。当车行在盘山公路上渐行渐高时，远处半山腰上的贡嘎郎吉岭寺安然的坐守着，等待祝福前来朝觐的人们。

念青贡嘎日松贡布（藏语意为“终年积雪不化的三座扩法神山圣地”）的三座雪峰的吸引力远远胜过一切，向磁铁般吸引着我们一路前行，哪怕是景区的购票处也挡不住我们前行的动力。但出来玩总是要买门票的，一时的小聪明只能让我们在面对原则性极强的藏民时说尽好话也无济于事，终究还是折道返回，徒劳耽误了时间而已。




从亚丁村开车十余分钟就到了龙同坝，从龙同坝到冲古寺可以选择徒步或者骑马，骑马到扎灌崩站点时间约30分钟，徒步约一个小时。景区内对骡马运输的管理还是比较到位的，每个藏民负责牵一匹马，会在收费单上注明马匹的编号并盖上藏民的签章。考虑到体力尚好，当天的行程也比较宽松，于是选择了徒步。在原始森林和玛尼堆长廊中行走，有高山融水形成的溪流和时隐时现的仙乃日陪伴，随处而生的野花随风摇曳，小松鼠间或匆忙的从眼前划过，偶一回头，‘金刚手菩萨’夏诺多吉在氤氲的雾气中翘首企盼，尽现婀娜。虽然地处高原呼吸稍有不顺但心情依旧愉悦，于是尽可能贪婪地呼吸着微薄的负离子，有说有笑地，很快冲古寺就在眼前了。

冲古寺，意为“填湖造寺”，海拔3900米，隶属于贡嘎郎吉岭寺，属黄教。貌似此行的众成员对寺庙都兴趣不大，稍作停留后直奔珍珠海。通往珍珠海的路有石阶，有栈道，偶有碰到折返的游客免不了问一下路程，不曾想几乎没有一个答案相似，看来只有自己走过才是真理。一行人大呼小喘的时走时歇，霸占了栈道的最佳位置拍照留念，到达珍珠海的时候，天气有些阴沉，但丝毫不影响心情。珍珠海，又名‘卓玛拉措’。立于那一汪恬静的湖水前，我的心情反而多了几分平静，碧绿的湖水犹如翡翠般清透，仙乃日环型冰斗下斜的造型使得它呈现的另一面山峰仍然面对着我们，依然安详伟岸，冰蚀峰林的地貌形成的灰色山体菱角分明，倒影绰约，忽有小雨飘落，激起阵阵涟漪。








雨，终于还是淅淅沥沥的下了起来，不知是否老天爷惩罚我们在神山面前的不敬（具体在误人子弟团的文章中会有所披露那么远•这么近鈥斺敶ㄎ餍(2)三怙主的惊鸿两瞥），原路返回的时候，雨越下越大，雨衣雨伞都没能抵挡得住高原孩子变得过快的脸，暴雨冲湿了每个人的身体，也洗涤着每个人的心灵。

宿亚丁村盛达山庄。三层高的小楼，比较干净、安静，在亚丁不要对伙食有太高的要求。山庄面对着仙乃日神山，三楼视野好，有一个小客厅，天气好的话可以泡壶茶，在仙乃日的陪伴下谈谈人生。联系方式:0836-5721068、 13096265136（老夏）。离盛达山庄不远处，洛克小屋（0836-5721086）、登巴客栈（13548405770）应该也是不错的选择。

D5(8月1日)，间或下点小雨，心情舒畅。亚丁村—龙同坝—扎灌崩—洛绒牛场—五色海—洛绒牛场—扎灌崩—龙同坝—稻城。

这一日，是在亚丁尽情撒欢的一天，虽然时间那么短暂，但那有限的两瞥对我来说的确算得上惊鸿了。如果前一天看到珍珠海的时候我还泰然自若，这一天面对五色海的时候我有些惊惶失色的无以言表了。

如果有时间和体力，全天的行程可以选择徒步。迂回曲折的栈道会一路带你到洛绒牛场，沿途有溪流、大片的野花和远处的神山做伴，那感觉一定犹如仙境。从洛绒牛场徒步到五色海一个来回大概要5个小时左右，对体能绝对是一个考验。除了亚丁和龙同坝可以住宿，其他地方都是不允许住宿的，于是，我猜想，日照央迈勇的壮观景象除了受到天气的影响外，也只能是极少数人可以难得一见的了。

我们选择了全程骑马加电瓶车。从龙同坝骑马到扎灌崩约30分钟，收费40元；走到冲古寺站做电瓶车到洛绒牛场，约20分钟往返80元；洛绒牛场骑马到牛奶海来回约3个小时，收费300元；扎灌崩回龙同坝骑马收费比去程便宜，30元。电瓶车沿路设多个站点，招手可停，车上风大，正值盛夏的八月，三件衣服仍然让我瑟瑟发抖。洛绒牛场的马匹数量有限，在旅游旺季若想骑马，最好早点起床算好时间，否则只能苦苦等待下来一匹马上一个人。马夫是附近村庄的村民，一年到头家家户户轮流来由管理局统一安排，每年每家只能走15天，为了多挣点钱，他们都希望一天能走两趟，也正因为如此，马夫对游客在牛奶海和五色海的游玩时间是有限制的，大约一个小时。

洛绒牛场绝对是值得花时间停留的地方。以前，这里是附近村民放牧的高山牧场，现已禁止放牧。它背山靠水，周围是高原草场，木屋、溪流、草场、雪峰、森林相映成趣，在三怙主的围绕下呈现一幅广阔壮美的景致。从洛绒牛场骑马上山的路在雨水的冲刷下并不那么容易走，山路有点陡，石头遍地都是，身体一侧半米外就是悬崖，马儿深一脚浅一脚，但马夫的麻利劲不得不令人佩服，有扎姆（小马的名字）和明珠（纯朴的马夫）的陪伴，一路上有惊无险。或者我只顾仰头欣赏央迈勇了吧，越走我就离她越近，无论海拔还是距离，有一刻仿佛触手可及。我有点感慨，有些惊叹，她是智慧的文殊菩萨，尖尖的雪峰直指苍穹，冰清玉洁的傲立于天地之间，温柔又不失刚毅。

骑马只能到牛奶海，上到五色海需要徒步。和马夫商量了时间后，来不及走近牛奶海就闷头向更高的山峰进军，无奈在高原爬山快不起来，看上去不高的山坡走起来也约摸要20多分钟。五色海面积并不大，在山峰的包围下一如既往的平静，雪山倒影湖面，现代冰谷下伸至湖畔，呈现奇幻的色彩。见到五色海的那一刻，我再也无法控制自己激动的情绪，我爱那山那水，我好想大声地喊出我爱你，我张开双臂仰起头聆听山与水的窃窃私语、感受天地融为一体。正写着，我想起印度电影中的场景，悠扬婉转的音乐响起，一袭拖地长裙翩翩起舞，一举手一回眸，天地皆为之陶醉。

无论你多么陶醉，跟来的藏民都会毫不留情的打断你，在他们不断的催促下，别无选择，只有恋恋不舍的离开。下山的途中，得以好好看几眼牛奶海。牛奶海在央迈勇的山坳里，呈扇贝形，中间是碧蓝的雪水，周边则是一圈乳白色环绕。海子边片片草甸和碎叶丛，软软的，像块绿色的绒布，小心地呵护着这块宝石。站在山上不同的高度，牛奶海呈现出不同的脸庞，没有山体倒影的时刻，她好像一匹平铺着的淡蓝色绸缎，滑润细腻，薄如羽翼。面对她的纯净安详，心情开始渐渐平和下来。

与三怙主和海子的约会如此短暂，虽然一见钟情却也不得已挥手说再见。就这样，我没能和牛奶海、五色海深情相拥，更没能与他们同枕共眠，我多想静静得面对她们坐上一会，听神山诉说千年往事，看海子表演动情歌舞，或许就可以碰撞出思绪的火花。我多想驻足再多看她们一眼，再多看一眼，我的心就要融化了，就要醉了。

下山后午餐是在洛绒牛场附近的栈道平台上自行解决的，蓝带那套齐全的户外装备保证了我们能够解决最基本的温饱问题。小雨断断续续淅淅沥沥的下着，藏民们又为着他们的生计继续奔波了，短暂的相聚后，我们波澜壮阔的心情尚需平复，他们的生活仍然在平淡中继续。天各一方的时候，落笔写下这些文字，淡淡的怀念之情浮上心头，那些片段像画一样一幅幅掠过眼前，很温馨，有点想念他们了。

当晚继续入住稻城圣洁罗客栈，全城短暂的停电让我们的晚饭以抄手和米线告终，至此，稻城的两顿饭都给我留下的深刻的印象，当然记忆深处永远抹不去的还有那三怙主的惊鸿两瞥和心底的那一点点小遗憾。